Egyptian Musk Oil

19 Sep

Egyptian Musk Oil – Indian Fragrance Attars

Superior Egyptian Musk Oil is a very nice perfume and is without a doubt, one of the best perfumes ever created.

Superior Egyptian Musk Oil is truly a one of a kind perfume oil. A rich Musk Oil with precious wood blends and floral top note. This is a another type of Egyptian musk, very light and far more superior than the normal, this is truly a work of art and one of the best fragrances I have ever come across. Superior Egyptian Musk Oil may be one of the best all Natural Perfumes ever created, after trying this Perfume Oil you will be amazed at the kind of attention you will get with this perfume oil, one drop goes a long way.

Some of Egyptian Musk Oil – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Red Musk Oil

19 Sep

Red Musk Oil – Indian Fragrance Oils

Red Musk Oil is a Dark and rich Perfume Oil, that is sometimes referred to as Bombay Red Musk in India.

Red Musk Oil is a powerful musk with spicy notes over a warm and sweet base. It is sometimes referred to as Bombay Red Musk. It is very similar in the way that Bint El Madina and Black Musk Oil is made. It has the same characteristics of these indian perfumes. A very rich, strong and enchanting, dark color attar fragrance, this Perfume Oil is very popular, truly a one of a kind, one drop goes a long way.

Some of Red Musk Oil – Indian Fragrance Oils for Women and Men


Amber Rose Oil

19 Sep

Amber Rose Oil – Indian Perfume Attars

Amber Rose Oil is a Sweet Floral Scented Perfume, that can be worn just as Body Oils.

Amber Rose Oil is a Sweet Floral Rose Perfume Scent and one of the best perfumes ever created. Amber Rose Oil is an Indian Classic Perfume, that has a woody smokey aroma, with a fresh Floral Rose Scent blend. This particular attar fragrance is very popular in India and the middle east, it is a one of a kind fragrance that is brownish color, it has characteristics similar to that of Frankincense and Myrrh and Bint El Madina, this is truly a one of a kind nice attar fragrance that will get much attention. Truly a work of art

Some of Amber Rose Oil – Indian Perfume Attars for Women and Men


Black Musk Oil

19 Sep

Black Musk Oil – Indian Fragrance Attars

Black Musk Oil is a Dark Rich Perfume that is similar to Kush but much better, a very nice Attar.

Black Musk Oil is a sweet, strong, musk attar fragrance. It is very popular in India. This is a very strong enchanting fragrance, that is very similar to Red Musk Oil and Jannatul Mawa, two other Indian Classic fragrances. It is a dark black color, with a very rich smell, that will get a lot of attention. This fragrance is all natural, like all other fragrances. One drop of this oil goes a long way, truly a work of art.

Some of Black Musk Oil – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Jewel of the Nile Oil

18 Sep

Jewel of the Nile Oil – Indian Perfume Oils

Jewel of the Nile Oil is a very soft Essential Rose Perfume, that will leave you wanting more.

Jewel of the Nile oil is a sweet, fresh, Floral Rose Scent. Similar to other fragrances such as black rose, lavender, magnolia and others. Jewel of the Nile oil is a strong fragrance that easily captures a lot of attention it is a unique fragrance that is similar also to a lot of western fragrances, but the only difference is that it is all natural , one drop goes a long way, truly a work of art.

Some of Jewel of the Nile Oil – Indian Perfume Oils for Women and Men


Amber Musk Oil

18 Sep

Amber Musk Oil – Indian Fragrance Attars

Amber Musk Oil is a Woody and Musk Perfume Body Oils that is very similar to Shamamtul Amber.

Amber Musk Oil is a very exotic and traditional indian fragrance and one of the next best oils to Majmua Oil. Amber Musk Oil is made very similar to the way Hina and Shamamtul Amber is made. This Fragrance is somewhat strong with a nice Musk Oil background. It is a dark greenish color and is very similar to Habshoosh Musk but a little more exotic. This fragrance is well known in India and throughout the middle east.

Some of Amber Musk Oil – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Jannatul Nayeem Oil

18 Sep

Jannatul Nayeem Oil – Indian Perfume Attars

Jannatul Nayeem Oil is one of The Best Perfumes for Women available online, next to Jannatul Firdous.

Jannatul Nayeem Oil is a clean, sweet, fresh and floral Rose Perfume with hints of citric background notes. It is a well known fragrance next to Jannatul Firdous, it is very popular in Indian and around the world. This Fragrance is also a one of a kind that I have ever come across, this Fragrance will get much attention, it is a light Floral Perfume with a heavenly smell, one drop goes a long way, truly a work of art.

Some of Jannatul Nayeem Oil – Indian Perfume Attars for Women and Men


Jannatul Naeem Oil

18 Sep

Jannatul Naeem Oil – Indian Fragrance Oils

Jannatul Naeem Oil is a soft woody exotic Perfume Oil, very light in smell and golden brown in color.

Jannatul Naeem Oil is a woody, smokey, spicy floral blend with light musk. Jannatul Naeem Oil is made very similar to the way Jannatul Mawa is made, except a difference in color, it is a light brown Perfume that is somewhat strong, but not to strong. This is a different kind, not the fresh floral kind that we have, this is the woody, smokey kind, like Patchouli Oil, but still an amazing fragrance, one drop goes a long way.

Some of Jannatul Naeem Oil – Indian Fragrance Oils for Women and Men


Jannatul Mawa Oil

18 Sep

Jannatul Mawa Oil – Indian Perfume Attars

Jannatul Mawa Oil is a very popular Perfume scent that is highly known in places such as India and Pakistan, truly a one of a kind.

Jannatul Mawa Oil is a powerful sweet, exotic, woody, spicy and floral mixture perfume blend. In Arabic Jannatul means Paradise or Heaven and Mawa is one of the stages of Heaven. It is also sometimes called fancy bouquet. It is a dark, strong, fragrance with some of the same characteristics of Red Musk Oil, Jannatul Naeem and Black Musk Oil. This Attar fragrance is somewhat kind of strong, one drop goes a long way.

Some of Jannatul Mawa Oil – Indian Perfume Attars for Women and Men


Jannatul Firdaus Oil

18 Sep

Jannatul Firdaus Oil – Indian Fragrance Oils

Jannatul Firdaus Oil is a very strong scented Perfume, that only takes a drop to be applied, this is a nice Fragrance.

Jannatul Firdaus Oil is a very popular Indian Perfume, next to Majmua Oil fragrance. Jannatul Firdaus Oil is far more superior than the regular kind, it is much more stronger and spicier and more suitable for a man than a woman, a fruity compensation, one drop of this goes a long way.This is also one of the best indian fragrances, I have ever come across, it is dark green and very strong, mind you. One drop of this perfume goes a very long way, a real compliment getter.

Some of Jannatul Firdaus Oil – Indian Fragrance Oils for Women and Men


Jannatul Firdous Oil

18 Sep

Jannatul Firdous Oil – Indian Fragrance Attars

Jannatul Firdous Oil is one of The Best Perfumes ever created next to Majmua, Patchouli Oil and Superior Egyptian Musk Oil.

Jannatul Firdous Oil is a classic indian fragrance next to Majmua Oil. It is made from various aromatic compounds it features a citrus top note to create a refreshing and clean Floral Scent Perfume. Literally translated it means garden of paradise. Jannatul Firdous Oil is truly a work of art and is enjoyed by millions, throughout the middle east and in the western world as well. This particular fragrance is one of the best I have ever come across myself and after trying this, it will be very difficult to stay away from, one drop goes a long way.

Some of Jannatul Firdous Oil – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Honeysuckle Perfume Oil

17 Sep

Honeysuckle Oil – Indian Perfume Oils

Honeysuckle Oil is a Sweet Rose Scented Fragrance, like other Perfume Oils such as Lavender.

Honeysuckle Oil is a sweet, lightly strong, floral, herbaceous bouquet perfume with musk base notes. Honeysuckle Oil is an all natural fragrance, like other oils such as Lavender, Magnolia and other Perfume Oils. It is also well known throughout the World. It is considered to be one of the oldest known medicinal herbs in the world. It has been used for therapeutic and aromatherapy purposes, just as Essential Oils and Aromatherapy Oil as well. It has also been used in many beauty products as well such as shampoos and conditioners. This oil is one of the best fragrances on the site, a light clean, fresh and Floral Perfume.

Some of Honeysuckle Oil – Indian Perfume Oils for Women and Men


Habshoosh Musk Oil

17 Sep

Habshoosh Musk Oil – Indian Fragrance Oils

Habshoosh Musk Oil is a Woody light green Perfume that smells just like Patchouli.

Habshoosh Musk Oil is a powerful woody, soothing and musky fragrance, it is made very similar to the way Patchouli Oil is made. It has a lot of the same ingredients , just different in color. This is a classic indian scent, that will leave you wondering and wanting more, truly a work of art. Habshoosh Musk Oil is also very therapeutic and can be used in a variety of ways, just as Essential Oils and Aromatherapy Oil as well.

The scent of this fragrance is very mind easing, it places your mind at ease, when applied to the body, one drop of this fragrance goes a long way. This is also one of my most favorite Musk Perfume Oils.

Some of Habshoosh Musk Oil – Indian Fragrance Oils for Women and Men


Bint El Madina Fragrance Oil

17 Sep

Bint El Madina – Indian Fragrance Oils

Bint El Madina is one of the Best Perfume Oils ever created, next to Majmua Oil, a very nice aroma scent.

Bint El Madina is a rich woody musky note. This is one of the best Perfume Oils I have ever come across, truly a work of art, enjoyed by millions of people throughout the middle east and specifically in India. Bint El Madina is made very similar to Amber Rose Oil and Patchouli Oil it is a dark brown in color with a rich fragrance smell that will get a lot of attention from those around you, one drop goes a long way.

Some of Bint El Madina – Indian Fragrance Oils for Women and Men


Bakhoor Oil Fragrance

17 Sep

Bakhoor Oil – Indian Fragrance Oils

Bakhoor Oil is a Sweet Rose Scent Perfume Oil that will leave one wondering, truly a work of art.

Bakhoor Oil is a Sweet Floral Rose Scented Perfume Attar. It is a rich unique enchanting musk blend. A rich and strong Bakhoor Oil – Indian Fragrance Oils Scented Oil. Bakhoor Oil is a wonderful compensation, it is a soft, sensual, Flower Scent that will get much attention, this is a one of a kind attar fragrance. It is a dark red color and a very strong scent as well, it is well known in India and in the Middle East.

Bakhoor Oil – Indian Fragrance Oils


Arabian Wood Oil

17 Sep

Arabian Wood Oil – Indian Fragrance Attars

Arabian Wood Oil is similar to Dahn Al Oudh, it is a very exotic Indian Perfume Oil, a Woody and Amber like smell.

Arabian Wood Oil is a woody and smoky aroma with honey and musk base notes. It has the typical characteristics of Dahn Al Oudh, a very expensive fragrance that is very popular throughout the middle east.

Arabian Wood Oil is also a very exotic scent, it is golden brown in color and is somewhat similar to Amber Liquid Superior, but it is not very strong, it is kind of light, but one drop goes a long way, especially since all of the oils on the site are uncut and all natural without any additives, this preserves the freshness of this particular scent and makes it last much longer.

Some of Arabian Wood Oil – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Majmua Fragrance Oil

17 Sep

Majmua Oil – Indian Fragrance Attars

Majmua Oil 96 is one of The Best Perfumes ever created in the world of Natural Perfumes, this one is truly a work of art.

Majmua Oil is one of The Best Perfume Oils ever created, in the world of Natural Perfumes Oils. Majmua Oil is an exquisite blend or gathering of Woody, Floral, Musky Perfumes. The deep and soothing Scent of Majmua has been described by many as having a calming effect. Majmua Oil is one of the most popular perfumes in India, just like Patchouli Oil . It is a deep relaxing “Perfume Scent that can be used for Aromatherapy and Therapeutic meditation purposes. Majmua oil was created by Mr.Ismail Mohammadali Attarwala, a master perfumer, who spent nearly 18 years perfecting his creation. The fragrance is enjoyed by millions of people in India, and around the world. The word itself has become so popular that sometimes any Attar or Indian Perfume is referred to as Majmua. This is one of The Best Perfumes on the site, Truly a work of art.

Some of Majmua Oil – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Amber Perfume Oil

17 Sep

Amber Perfume Oil – Indian Perfume Attars

Amber Perfume Oil is a Indian Scented Oil very light and golden in color an exotic and warm fragrance.

Amber Perfume Oil is a classic , Sweet, Rich, Amber Scent. A very exotic Indian Perfume oil just like Patchouli Oil and Majmua Oil. Amber itself is a mass of tree resins coming from the resinous tree, native to India. Amber Perfume Oil is also very popular throughout places like India and other places. It has a very light sensual smell to it that has a calming affect, to anyone using it, just as Aromatherapy Oil and Essential Oils.

Some of Amber Perfume Oil – Indian Perfume Attars for Women and Men


Kush Perfume Oil

16 Sep

Kush Perfume Oil – Indian Fragrance Oils

Kush Perfume Oil is an Exotic Scent Perfume Oil that is dark in color and very thick, it has the same characteristics of Frank and Myrrh.

Kush Perfume Oil is a fragrance that is based on Frank and Myrrh. It is truly a work of art and is also one of the best perfumes on the site, it is similar to the way that Frankincense and Myrrh is created, it has the same essence to it, that can quickly calm the soul and makes it easy to meditate and to be able to concentrate. Kush Perfume Oil is also very popular in India and throughout the Middle East, it is truly a deepening perfume, similar to Red Musk Oil, Bint El Madina and Black Musk Oil perfumes.

Some of Kush Perfume Oil – Indian Fragrance Oils for Women and Men


Champa Flower Oil

16 Sep

<iframe src="; allowfullscreen="" frameborder="0"

height=”225″ width=”375″>

Champa Flower Oil – Indian Perfume Oils

Champa Flower Oil is a Nice Flower Scent Perfume composition, next to Lavender, Magnolia and

other Rose Perfume oils.

Champa Flower Oil is a fresh herbaceous, sensual, Flower Perfume Scent, that is Similar to

Lavender, Magnolia and other Flower Scent Perfumes. Champa Flower Oil is very soft and can also

be used just as Aromatherapy Oil and “Essential Oils” as well. Just like Rose Oil and other

Floral Scented Oils, it is very soft and sensual as well. This is one of my best fragrances, it

is lightly strong, one drop of this perfume oil goes a long way.

Some of Champa Flower Oil – Indian Perfume Oils for Women and Men


Black Musk Fragrance

16 Sep

Black Musk – Indian Fragrance Attars

Black Musk Blended is a soft, Essential Perfume Oil that is very similar to Kush, this is a very nice Fragrance.

Black Musk Blended is a mixed kind of Black Musk fragrance. It is a nice and deep blend of Musk, Woods and Spices. Black Musk Blended comes on strong and leaves a lasting impression on others that comes in contact with this particular perfume oil. This is one of my best fragrances on the site and it is very similar to Patchouli Oil and Jannatul Naeem Oil but a little sweeter than both of these perfume oils, this is a one of a kind, like all of the other Perfume Oils.

Some of Black Musk – Indian Fragrance Attars for Women and Men


Black Musk Blended

16 Sep

Black Musk – Indian Fragrance Attars

Black Musk Blended is a soft, Essential Perfume Oil that is very similar to Kush, this is a very nice Fragrance.

Black Musk Blended is a mixed kind of Black Musk fragrance. It is a nice and deep blend of Musk, Woods and Spices. Black Musk Blended comes on strong and leaves a lasting impression on others that comes in contact with this particular perfume oil. This is one of my best fragrances on the site and it is very similar to Patchouli Oil and Jannatul Naeem Oil but a little sweeter than both of these perfume oils, this is a one of a kind, like all of the other Perfume Oils.

Some of Black Musk – Indian Fragrance Attars for Women and Men



15 Sep

Majmua Oil – Indian Fragrance Attars

Majmua Oil 96 is one of The Best Majmua Oil – Indian Fragrance Attars ever created in the world of Natural Perfumes, this one is truly a work of art.

Majmua Oil is one of The Best Perfume Oils ever created, in the world of Natural Majmua Oil – Indian Fragrance Attars Oils. Majmua Oil is an exquisite blend or gathering of Woody, Floral, Musky Majmua Oil – Indian Fragrance Attars. The deep and soothing Scent of Majmua has been described by many as having a calming effect. Majmua Oil is one of the most popular perfumes in India, just like Patchouli Oil . It is a deep relaxing “Perfume Scent that can be used for Aromatherapy and Therapeutic meditation purposes. Majmua oil was created by Mr.Ismail Mohammadali Attarwala, a master perfumer, who spent nearly 18 years perfecting his creation. The fragrance is enjoyed by millions of people in India, and around the world. The word itself has become so popular that sometimes any Attar or Indian Perfume is referred to as Majmua. This is one of The Best Majmua Oil – Indian Fragrance Attars on the site, Truly a work of art.

Majmua Oil – Indian Fragrance Attars



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Wprowadzenie –

Perfumy lub parfum to mieszanka pachnących olejków eterycznych lub związków aromatycznych, utrwalacze i rozpuszczalników użytych do dać ciała ludzkiego, zwierząt, obiektów i pomieszczeń mieszkalnych “A Pleasant scent.The związki zapachowe składające się na perfumy mogą być wytwarzane syntetycznie lub wyciąg z roślin lub zwierząt źródeł.

Perfumy były znane istnieją w niektórych z najwcześniejszych cywilizacji człowieka, albo przez starożytnych tekstów lub archeologicznych. Nowoczesne perfumy rozpoczęła się w pod koniec 19 wieku z komercyjną syntezę związków zapachowych, takie jak wanilina lub kumaryna, co pozwoliło na skład perfum o zapachu wcześniej nieosiągalne wyłącznie z naturalnych aromatów sam.

Historia –

Perfumy słowo używane dzisiaj pochodzi od łacińskiego per fumum, czyli “przez dym”. Perfumy, lub sztuką tworzenia perfum, rozpoczęła się w starożytnej Mezopotamii i Egipcie i została dopracowana przez Rzymian i Persów.

Pierwszy na świecie odnotowano chemik uważany jest za kobieta imieniem Tapputi, ekspres perfumy który został wymieniony w piśmie klinowym tabletki od 2 tysiąclecia pne w Mezopotamii. Ona destylowane kwiaty, olej, Calamus innych aromatów następnie przesączono i umieścić je z powrotem w czasach jeszcze kilka.

W 2005 r. archeolodzy odkryli to, co uważa się za najstarszy na świecie perfumy w Pyrgos, Cypr. Perfumy sięgają ponad 4000 lat. Perfumy zostały odkryte w starożytnym perfumerii. Co najmniej 60 fotosy, mieszanie miski, lejki i butelki perfum znaleziono na 43000 metrów kwadratowych (4000 m2) fabryki. W dawnych czasach ludzie używali ziół i przypraw, takich jak

migdałów, kolendry, mirt, żywica drzew iglastych, bergamotka, jak również kwiaty.

Arabian chemik, Al-Kindi (Alkindus), napisał w 9. wieku książkę na temat perfum, które nazwał Księgę chemii perfum i destylacji. Zawierał on ponad sto przepisów na pachnących olejków, balsamów, wód aromatycznych i substytutów lub imitacji drogich leków. Książka opisana 107 metod i receptur na perfumy podejmowania i perfum podejmowania wyposażenie, takie jak Alembic (który nadal nosi jego arabskiej nazwy).

Chemik perski Ibn Sina (znany również jako Avicenny) wprowadzono proces ekstrakcji olejów z kwiatów przez destylację, Procedura najczęściej stosowane. On pierwszy eksperymentował z róży. Do czasu jego odkrycia, ciekłe perfumy były mieszanki ropy i pokruszony ziół lub płatków, które w sposób zdecydowany mieszankę. Woda różana jest bardziej delikatna i natychmiast stał się popularny. Oba surowce i technologii destylacji znacznie wpływem zachodnich perfumeryjnym i rozwoju nauki, zwłaszcza chemii.

Sztuka perfumerii była znana w Europie Zachodniej już od 1221, jeśli weźmiemy pod uwagę przepisy mnisi “Santa Maria delle Vigne lub Santa Maria Novella we Florencji, Włochy. Na wschodzie, Węgrzy produkowane w 1370 perfumy wykonany z pachnących olejów mieszanych w roztworze alkoholu na polecenie królowej Elżbiety Węgierskiej, lepiej znanej jako woda Węgry. Sztuka perfumerii powodziło w renesansowym Włoszech, w 16 wieku, włoskie udoskonalenia zostały przewiezione do Francji przez Medyceuszy Catherine de ‘perfum osobistego, Rene florenckiej (Renato il fiorentino). Jego laboratorium związane z jej mieszkań tajnym kanału, tak, że nie mogą być preparaty kradzieży drodze. Dzięki Rene, Francja szybko stał się jednym z europejskich centrów produkcji perfum i kosmetyków. Uprawa kwiatów dla swojej istocie perfum, które rozpoczęło się w 14 wieku, wyrósł na wielkiego przemysłu, na południu Francji. Między 16 i 17 wieku, perfumy były używane głównie przez bogatych do maskowania zapachu ciała wynikających z rzadkiego kąpieli. Częściowo spowodowane tym patronatem, perfumy przemysł został stworzony. W Niemczech, włoski fryzjer Giovanni Paolo Feminis stworzył perfumy o nazwie Aqua woda Admirabilis, dziś znany jako kolońską, a jego bratanek Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina), w 1732 roku przejął firmę. W 18 wieku, aromatyczne rośliny były uprawiane w regionie Grasse we Francji, na Sycylii, w Kalabrii, Włochy, aby zapewnić rosnącej przemysłu perfumeryjnego w surowce. Nawet dziś, Włochy i Francja pozostaje centrum projektu europejskiego perfum i handlu.

Koncentracja –

Rodzaje perfum odzwierciedla stężenie związków aromatycznych, w rozpuszczalniku, w którym jest zwykle dokładnego zapachu etanol lub mieszanina etanolu i wody. Różne źródła znacznie różnić w definicji typów perfum. Intensywność i trwałość perfum opiera się na koncentracji, intensywność i trwałość związków aromatycznych (naturalne olejki / perfumy oleje) stosowane: jako procent związków aromatycznych, tym większa intensywność i trwałość stworzonego zapachu. Konkretne terminy używane są do opisania zapach przybliżone stężenie w procentach / wolumenu olejków zapachowych, które są zazwyczaj niejasne lub nieprecyzyjne. Lista typowych warunkach (Perfume-Classification) jest następujący:

Rozpuszczalnik Typy –

Olejki zapachowe są często rozcieńcza się rozpuszczalnikiem, choć nie zawsze tak jest, a jego konieczność jest kwestionowana. Zdecydowanie najczęściej oleju rozpuszczalnikiem do rozcieńczania perfum jest etanol lub mieszanina etanolu i wody. Olejek zapachowy może być rozcieńczony poprzez neutralne pachnących frakcjonowanego olejów, takich jak olej kokosowy, lub ciekłych, takich jak woski olej jojoba.

Nieprecyzyjne terminologii –

Chociaż dość często Eau de Parfum (EDP) będzie bardziej skoncentrowany niż woda toaletowa (EDT) i kolei woda kolońska (EDC), to nie jest tak zawsze. Różne perfumerie lub domy perfum przypisać różne ilości olejków do każdej z ich perfum. Dlatego, chociaż stężenie oleju z perfum w rozcieńczeniu EDP muszą być wyższe niż w tym samym perfum w EDT z tego samego zakresu, rzeczywiste kwoty mogą się różnić między perfum domów. EdT z jednego domu może być silniejszy niż EDP od drugiego.

Zapachy męskie są rzadko sprzedawane jako EDP lub perfumy ekstraktów; równie tak, zapachy damskie są rzadko sprzedawane w stężeniach EDC. Chociaż ta płcią nazewnictwa jest powszechna tendencja do przypisywania stężenie zapachowe, bezpośrednio nie ma nic wspólnego z tym, czy zapach był przeznaczony dla mężczyzn i kobiet. Ponadto, niektóre zapachy o tej samej nazwie produktu, ale o inną nazwę stężenia mogą nie tylko różnią się w rozcieńczeniach, ale faktycznie używać różnych mieszanek olejków zapachowych w ogóle. Na przykład, w celu uczynienia z wersji EDT o zapachu jaśniejszy i świeższy niż EDP, olej EdT może być “podrasowany” zawiera nieco więcej lub mniej nuty nutami. W niektórych przypadkach, takich jak słowa, intensywnego ekstremalnych lub concentrée aromatyczne, które mogą wskazywać stężenia są rzeczywiście całkowicie różne zapachy, tylko ze względu na związane z podobnym zgodzie perfum. Przykładem tego jest Chanel Pour Monsieur i Pour Monsieur Concentrée.

Woda kolońska (EDC) od 1706 w Kolonii, w Niemczech, jest pierwotnie specyficzny zapach i towarowym. Jednak poza Niemcami termin stała się nazwą rodzajową dla szyprowo perfum cytrusowych (bez podstawy-notes). EDS (od 1993) to nowa klasa perfumy i zastrzeżonym znakiem towarowym.

Źródeł roślinnych –

Rośliny od dawna stosowany w przemyśle perfumeryjnym źródłem olejków eterycznych i związków aromatycznych. Te związki aromatyczne są zwykle wtórne metabolity wytwarzane przez rośliny, jak zabezpieczenie przed roślinożerne, infekcji, jak również w celu przyciągnięcia zapylaczy. Rośliny są największym źródłem pachnących związków stosowanych w przemyśle perfumeryjnym. Źródła tych związków może pochodzić z różnych części rośliny. Zakład może zaoferować więcej niż jedno źródło węglowodorów aromatycznych, na przykład antenę porcje i nasiona kolendry mają zadziwiająco różnych zapachów od siebie. Pomarańczowe liście, kwiaty, owoce i skórkę są odpowiednie źródła petitgrain, neroli i oleje pomarańczowych.

Syntetyczne źródła –

Wiele nowoczesnych perfumy zawierają syntetyzowanych substancji zapachowych. Syntetyczne substancje zapachowe, które mogą zapewnić nie występują w naturze. Na przykład, Calone związek pochodzenia syntetycznego, nadaje zapach świeżego ozonous morskiego metaliczny, który jest powszechnie stosowany w nowoczesnych perfum. Syntetyczne aromaty są często wykorzystywane jako alternatywne źródło związków, które nie są łatwo otrzymuje się z naturalnych źródeł. Na przykład, linalol i kumaryny są zarówno naturalnie występujących związków, które mogą być syntetyzowane z niedrogo terpenów. Orchid zapachy (zazwyczaj salicylany), nie są zazwyczaj uzyskiwane bezpośrednio od samej rośliny, lecz są sztucznie stworzone, aby dopasować pachnące związki występujące w różnych storczyków.

Jednym z najczęściej stosowanych klasy syntetycznych aromatycznych zdecydowanie są białe piżma. Materiały te znajdują się we wszystkich formach handlowych perfum jak neutralnym tle do połowy notatek. Te piżma są dodawane w dużych ilościach do środków piorących, aby dać pranej odzieży trwały “czysty” zapach.

Uzyskanie naturalne zapachy –

Przed perfumy mogą być złożone, na zapachowe stosowane w różnych kompozycjach zapachowych należy najpierw uzyskać. Syntetyczne zapachowe wytwarzane są syntezy organicznej i oczyszczonej. Zapachy z naturalnych źródeł wymaga stosowania różnych metod wyodrębniania aromatycznych surowców. Wyniki ekstrakcji albo, olejki eteryczne, betonowe absoluty masło lub, w zależności od ilości wosków do wyodrębnionego produktu.

Wszystkie te techniki będzie w pewnym stopniu zakłóca zapachu aromatycznych związków otrzymywanych z surowców. Jest to w związku z wykorzystaniem ciepła, rozpuszczalników, trudnych lub przez promieniowanie do tlenu w procesie ekstrakcji, które denaturacji związki aromatyczne, które albo zmienić swój charakter i czyni je zapachu zapachu.

Maceracja / Ekstrakcja rozpuszczalnikowa: najczęściej stosowane ekonomicznie ważna technika ekstrakcji aromatów w nowoczesnym przemyśle perfumeryjnym. Surowce są zanurzone w rozpuszczalniku, który może rozpuszczać się żądane związki aromatyczne. Maceracja trwa wszędzie od godzin do kilku miesięcy. Związki do woody pachnące roślin włóknistych i często otrzymuje się w ten sposób, tak jak wszystkie aromatyczne zwierzęce. Technika ta może być również stosowany do ekstrakcji substancji zapachowych, które są zbyt niestabilne destylacji lub łatwo denaturacji przez ogrzewanie. Powszechnie stosowane rozpuszczalniki maceracji ekstrakcji rozpuszczalnika obejmują / heksanu i eteru dimetylowego. Produkt z tego procesu jest nazywany “betonu”.

Ekstrakcja ciecz: stosunkowo nowa technika ekstrakcji pachnące związki z surowców, które często zatrudnia nadkrytycznym CO2. Ze względu na niskie temperatury procesu i relatywnie niereaktywne rozpuszczalnika stosowanego do ekstrakcji, to związki pochodzące pachnące często bardzo przypominają oryginalnego zapach surowca.

Wyciąg etanolu: rodzaju rozpuszczalnika stosowanego do ekstrakcji związków bezpośrednio pachnące wyodrębnić z suchych surowców, jak również związki oleistych zanieczyszczonej wynikające z materiałów lub nawaniania ekstrakcji. Ekstrakcji etanolem nie jest stosowany do ekstrakcji zapachu ze świeżych roślin, ponieważ materiały te zawierają dużą ilość wody, co również jest ekstrahowana do etanolu.

Destylacja: popularna technika otrzymywania związków aromatycznych z roślin, takich jak kwiaty pomarańczy i róż. Surowiec jest ogrzewany i aromatyczne związki ponownie zebrano przez kondensację pary destylowanej.

Destylacji pary: pary z wrzącej wody przechodzi przez surowiec, który napędza się ich lotne związki zapachowe. Kondensatu z destylacji są rozliczane w florenckiej kolby. To umożliwia łatwe rozdzielenie wonnościami z wody. Wody pobranej z kondensacji, który zachowuje część związków aromatycznych i olejów z surowca jest czasem zwana Hydrosol sprzedawane. Jest to najbardziej powszechnie stosowany do świeżych materiałów roślinnych, takich jak liście, kwiaty i łodygi.

Suche / destylacji: Surowce bezpośrednio ogrzewana w nadal bez nośnika rozpuszczalniku, takim jak woda. Pachnące związki, które są uwalniane z surowców przez wysokie temperatury często przechodzą bezwodny pirolizy, który powoduje tworzenie różnych związków aromatycznych, a zatem różne nuty zapachowe. Metoda ta jest stosowana w celu uzyskania wonnych związków z kopalnego bursztynu i lasów pachnących gdzie zamierzone “wypalenia” lub “tosty” zapach jest pożądana.

Frakcjonowanie: Dzięki zastosowaniu kolumny frakcjonowania, różne frakcje z destylacji materiału można selektywnie wyłączone zmodyfikować zapachu produktu końcowego. Chociaż produkt jest bardziej kosztowne, to czasami wykonywane usuwania nieprzyjemnych zapachów lub niepożądane z materiału i zapewnia większą kontrolę nad perfum procesu ich składu.

Expression: Surowiec jest wyciskany lub kompresowane i oleje są zbierane. Wszystkich surowców, tylko wonnościami ze skórki owoców cytrusowych z rodziny ekstrahuje się w ten sposób, ponieważ olej jest obecny w ilościach na tyle dużych, aby ten sposób ekstrakcji ekonomicznie.

Enfleurage: Wchłanianie materiałów zapachowych do stałego tłuszczu lub wosku, a następnie wydobycia pachnący olej o alkoholu etylowym. Ekstrakcja enfleurage Było powszechnie wykorzystywane podczas destylacji nie było możliwe, ponieważ niektóre związki pachnące denaturacja przez wysoką temperaturę. Metoda ta jest powszechnie stosowana w niniejszym przemyśle ze względu na dzień nadmiernych kosztów i istnienia więcej Skuteczne i metody ekstrakcji.

Pachnące wyciągi –

Chociaż znane są aromatyczne ekstrakty publicznie jako ogólne określenie “olejki”, dokładniej język jest używany w przemyśle zapachowy opisać źródło, czystości i technika stosowana do uzyskania konkretnego pachnący ekstrakt.

Z tych wyciągów, tylko absoluty, olejki eteryczne, i nalewki są bezpośrednio wykorzystywane do formułowania perfumy.

Absolutna: pachnący oczyszczone materiały są z pommade lub betonu przez moczenie ich w etanolu. Za pomocą nieco hydrofilowy związek, taki jak etanol, w większości od aromatycznych związków woskowych surowców można wyodrębnić bez rozwiązania żadnego z fragrantless cząsteczek woskowych. Absolutne są zwykle w postaci cieczy oleistej.

Beton: Pachnące materiały, które zostały wydobyte z surowców poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikiem przy użyciu lotnych węglowodorów. Betony zwykle zawierają dużą ilość wosku ze względu na łatwość, w którym rozpuszczają się różne rozpuszczalniki związki hydrofobowe. Jako takie są zwykle betony dalej oczyszczono za pomocą destylacji lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem na bazie etanolu. Betony są zazwyczaj albo woskowe lub żywicznych stałej lub grube tłuste płyny.

Olejek: pachnący materiały, które zostały wyekstrahowane z materiału źródłowego lub bezpośrednio za pomocą destylacji i otrzymuje się ekspresji w postaci oleistej cieczy. Oleje ekstrahowane przez wypowiedzi są czasami nazywane oleje ekspresyjne.

Pomade: pachnący masa stałego tłuszczu utworzonego z procesu nawaniania, w którym związki zapachowe w surowcach zaadsorbowanej w tłuszcze zwierzęce. Pommades występują w postaci oleistej substancji stałej i lepkie.

Nalewka: Pachnące materiały produkowane przez bezpośrednio moczenia i zaszczepienie surowców w etanolu. Nalewki są zazwyczaj cienkie płynów.

Produkty z różnych metod ekstrakcji są znane pod różnymi nazwami, chociaż ich materiałów wyjściowych są takie same. Na przykład, z kwiatów pomarańczy Citrus aurantium, które zostały poddane ekstrakcji rozpuszczalnikowej produkuje “Orange Blossom absolut”, ale które zostały Steam destylowana jest znany jako “neroli oleju”.

Komponowanie perfum –

Kompozycji zapachowych są ważną częścią wielu branż, począwszy od sektora dóbr luksusowych, żywność usługi przemysłu, dla producentów różnych chemii gospodarczej. Celem stosowania perfum lub zapach kompozycji w tych branżach jest ich wpływ na klientów poprzez węch i zachęcić ich do zakupu perfum lub perfum. Jako takie nie jest duże zainteresowanie w produkcji preparatu perfum, że ludzie uważają, estetyczne.


Zadanie komponowania perfum, które będą sprzedawane pozostawia się do eksperta o składzie perfum lub znanego w branży zapachowej jako perfum. Są również czasem określany jako “czule Nez” (francuski dla nosa) ze względu na ich drobnym węchu i umiejętności w kompozycji zapachowej.

Skład perfum zazwyczaj rozpoczyna się krótkim przez perfumiarz pracodawcy lub klienta zewnętrznego. Klientów do perfum lub ich pracodawców, są zazwyczaj domy mody, czy duże korporacje z różnych branż. Perfum następnie przejść przez proces mieszania mieszaniny wielu perfum i sprzedaży preparatu do klienta, często z modyfikacji kompozycji perfum.

Skład perfum zostaną albo wykorzystane do zwiększenia kolejny produkt w postaci funkcjonalnego zapachowy (szampony, make-up, detergenty, wnętrza samochodów, itp.), lub wprowadzane do obrotu i sprzedawane bezpośrednio do odbiorców w postaci drobnego zapachu.

Technika –

Choć nie ma jednego “poprawnego” technika formułowania perfum, istnieją ogólne wytyczne co do tego, jak perfumy mogą być konstruowane z koncepcją. Mimo, że wiele składników, nie przyczyniają się do zapachu perfum, wiele perfumy zawierają barwników i przeciwutleniaczy do poprawy życia zbywalności i półka z perfumami, odpowiednio.

Podstawowy Framework –

Olejki zapachowe zawierają zazwyczaj kilkudziesięciu do kilkuset składników, a te są zazwyczaj organizowane w perfum dla konkretnej roli będą grać. Składniki te mogą być z grubsza podzielone na cztery grupy:

Pierwotne zapachy (serce): Może składać się z jednego lub kilku głównych składników dla pewnej koncepcji, takich jak “Rose”. Alternatywnie, wiele składników mogą być używane razem, aby stworzyć “abstrakcyjną” podstawowy zapach, który nie nosi podobieństwo do naturalnego składnika. Na przykład, jaśminu i róży zapachy są powszechnie łączy abstrakcyjnych kwiatowych zapachów. Cola środek zapachowy jest przykładem abstrakcyjnego zapach pierwotnego.

Modyfikatory: Te składniki zmieni podstawowego zapach perfum dać pewną żądany znak: na przykład, estry owocowe mogą być zawarte w kwiatowy podstawowej do tworzenia Owocowo-kwiatowy, zapachy cytrusowe calone i mogą być dodawane do tworzenia “świeższe” kwiatowy. Wiśnia zapach w Cherry Cola można uznać modyfikator.

Blenders: duża grupa składników, które wygładzają przejścia z perfum różnych “warstw” lub zasad. Te same w sobie mogą być stosowane jako składnik główny pierwotnego zapachu. Wspólne mieszanie składników należą linalol i Hydroxycitronellal.

Utrwalacze: Używany do wsparcia podstawowy zapach poprzez wzmocnienie go. Wiele żywic, zapachy drzewne, bursztyn i zasady stosowane są jako utrwalających.

Górny, środkowy i Nuty bazy zapach może mieć oddzielne podstawowe zapachy i składniki uzupełniające. Perfumy w oleje zapachowe są następnie mieszane z alkoholu etylowego i wody, w wieku w zbiornikach przez kilka tygodni i przesączono przez przetwarzania urządzenia, odpowiednio pozwala składniki perfum w mieszaninie do stabilizacji i usunięcia osadu i cząsteczki zanim roztwór można napełniać butelki perfum.

Podstawy zapach –

Zamiast budować perfumy od “podstaw”, wiele nowoczesnych Perfumy i wody są wykonywane przy użyciu baz zapachowych lub po prostu zasady. Każda baza jest zasadniczo modułowe perfum, który jest mieszanką olejków eterycznych i chemikaliów aromatycznych, a formułowane z prostej koncepcji, takich jak “świeże cięcia trawy” lub “soczyste jabłko kwaśne”. Wiele linii Guerlain Aqua Allegoria, ze w ich prostych pojęć, zapach, są dobrymi przykładami tego, co podstawy Zapachy są jak.

Wysiłki w bazach rozwijających używane przez firmy zapachowych lub perfum, że jednostka może być równa z obrotu perfum, ponieważ są one użyteczne, ponieważ są do ponownego wykorzystania. Na szczycie jej ponownego wykorzystania, korzyści w użyciu podstawy konstrukcji są dość liczne:

Składniki o “trudne” lub “zbyt mocny” zapachów, które są dostosowane do blended bazą można łatwiej włączyć do dzieła perfum

Podstawa może być lepszymi przybliżeniami zapach pewnej rzeczy od ekstraktu samej rzeczy. Na przykład, podstawa wykonana urzeczywistniać zapach dla “świeżego zroszone róży” może być lepsze przybliżenie koncepcji zapach róży po deszczu niż zwykły olejek różany. Kwiaty, których zapachy nie mogą być ekstrahowane, jak gardenia lub hiacynt, składają się jak z baz danych pochodzących z technologii fazy gazowej.

Perfum może szybko szorstki z koncepcji z informacjami otrzymanymi łączenie wielu baz, a następnie przedstawić go opinii. Wygładzając “krawędzi” z perfumami można zrobić po pozytywnej odpowiedzi.

Inżynieria odwrotna –

Tworzenie perfum przez reverse engineering z technik analitycznych, jak chromatografia gazowa ze spektrometrią mas (GC / MS) może ujawnić “Ogólne” wzoru dla konkretnego perfum. Trudności z analizą GC / MS powstaje ze względu na złożoność perfum w składnikach. Jest to w szczególności ze względu na obecność naturalnych olejków eterycznych i innych składników złożonych mieszanin składających się z substancji chemicznych. Jednak “ktoś uzbrojony w dobrej GC / MS sprzętu i doświadczenie w korzystaniu z tego urządzenia może dziś, w ciągu kilku dni, dowiedzieć się wiele na temat formułowania jakichkolwiek perfum … klientów i konkurentów może analizować większość perfum mniej lub bardziej dokładnie.”

Antique lub źle konserwowane perfumy poddawani tej analizy może być trudne ze względu na liczne degradacji produktów ubocznych i zanieczyszczeń, które mogły wynikać z załamania się zapachowych związków. Składniki i związki można zazwyczaj zidentyfikować lub wykluczyć pomocą chromatografu gazowego (GC), co pozwoli smellers poszczególnych składników chemicznych, określone zarówno przez ich właściwości fizyczne i ich zapachu. Dekompilacja bestsellerowych perfum na rynku jest bardzo powszechna praktyka w branży zapachowej ze względu na względną prostotę sprzętu operacyjnego GC, ciśnienie do produkcji poszukiwanych na rynku zapachów, oraz wysoce lukratywnym charakteru rynku perfumeryjnym.

Zdrowia i ochrony środowiska –

Składniki perfum, niezależnie od pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, wszystkie mogą powodować problemy dla zdrowia lub środowiska, gdy używane lub wykorzystywane w znacznych ilościach. Chociaż obszary te są aktywnie badań, pozostaje jeszcze wiele do nauczenia się o skutki zapachu na zdrowie ludzi i na środowisko.



Dowody w recenzowanych czasopismach pokazuje, że niektóre zapachy mogą spowodować reakcje astmatyczne u niektórych osób, zwłaszcza tych, z astmą ciężką lub atopowej. Wiele składników zapachowych może powodować bóle głowy, skórne reakcje alergiczne lub nudności.

W niektórych przypadkach, nadużywanie perfum mogą powodować reakcje alergiczne na skórze. Na przykład, acetofenon, octan etylu [potrzebne] i aceton a obecny w wielu kosmetycznych, są również znane i potencjalne oddechowego alergeny. Jednak może to być błąd, ponieważ uszkodzenia przedstawia wiele z tych substancji (albo naturalny lub syntetyczny) jest zależna od warunków środowiskowych i ich stężeń w zapachowej. Na przykład, linalol, które są podane jako drażniące, powoduje podrażnienia skóry, gdy rozkłada się nadtlenki, jednak stosowanie przeciwutleniaczy w perfum i obniżenie stężenia można zapobiec. Jak dobrze, obecny furanocoumarin w naturalne ekstrakty z grapefruita lub selera może powodować ciężkie reakcje alergiczne i zwiększyć wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe.

Niektóre badania na naturalnych aromatów wykazały, że wiele zawierają związki, które powodują podrażnienie skóry. Jednak w niektórych badaniach, takie jak badania IFRA wniosku, że jest zbyt niebezpieczne opoponax być stosowany w przemyśle perfumeryjnym, nadal nie konsensusu naukowej. Prawdą jest również to, że czasami sama inhalacja może powodować podrażnienie skóry.

Rakotwórczość –

Nie ma naukowych dowodów, że nitropiżma takie jak ksylen Musk może powodować raka, podczas gdy wspólne składniki, podobnie jak niektóre piżma wielopierścieniowe syntetycznych, może zaburzyć równowagę hormonów w ludzkim organizmie (zaburzenia hormonalne). Niektóre naturalne aromaty, takie jak mech dębowy absoluty, zawierają alergenów i rakotwórcze związki.

Toksyczność –

Niektóre substancje chemiczne występujące w perfum są często toksyczne, co najmniej dla małych owadów jeśli nie dla ludzi. Na przykład związek eter allilowy Tricyclodecenyl często występuje w syntetyczne substancje zapachowe i ma własności odstraszające owady.



Syntetyczne piżma są przyjemne w zapachu i stosunkowo niedrogie, dlatego są często stosowane w dużych ilościach do pokrycia nieprzyjemny zapach środków piorących i wielu produktów do czyszczenia. Ze względu na wielką skalę, kilka typów syntetyczne piżmo stwierdzono w ludzkiej i tłuszczu mleka, jak również w osadach i wodach Great Lakes.

Zanieczyszczenia te mogą stanowić dodatkowe problemów zdrowotnych i środowiskowych przy wejściu ludzi i zwierząt diety.

Zagrożenia gatunku –

Wymagania dla materiałów takich jak aromatyczne drzewo sandałowe, Agarwood, piżmo doprowadził do zagrożenia tych gatunków, jak również nielegalnego handlu i zbiorów.

Bezpieczeństwo regulacja –

Przemysł perfumeryjny w USA nie jest bezpośrednio regulowane przez FDA, zamiast FDA kontroluje bezpieczeństwo perfum poprzez ich składników i wymaga, aby były one testowane w zakresie w jakim są one ogólnie uznane za bezpieczne (GRAS). Ze względu na potrzebę ochrony tajemnicy handlowej, przedsiębiorstwa rzadko daje pełną listę składników, niezależnie od ich wpływu na zdrowie. W Europie, z 11 marca 2005 r., wymagane tutaj zestawu 26 uznanych substancji zapachowych została wykonana. [33] wymóg listy tych materiałów w zależności od przeznaczenia gotowego wyrobu. Ograniczenia, powyżej której wymagane allegens się zgłaszać 0,001% dla produktów przeznaczonych do pozostania na skórze, i 0,01% dla tych, które będą wypłukiwane. Doprowadziło to do wielu starych perfum jak chypres i klas fougere, które wymagają użycia ekstraktu mchu dębowego, zostały sformułowane.

Zachowanie Perfumy –

Związki zapachowe w perfumach, spadnie lub rozbić jeśli niewłaściwie przechowywane w obecności: ciepło, światło, tlen, Obce materiały organiczne

Prawidłowe zachowanie perfum polega na utrzymywaniu ich z dala od źródeł ciepła i przechowywania ich tam, gdzie nie będą narażone na działanie światła. Otwarciu butelki zachowa aromat nietknięte przez kilka lat, tak długo, jak to jest dobrze przechowywane. Jednakże obecność tlenu w przestrzeni główki butelki i środowiskowych w dłuższej perspektywie zmienić zapach aromatu.

Perfumy są najlepiej zachowane i jest przechowywany w szczelnych butelkach światło aluminium lub w ich oryginalnym opakowaniu, gdy nie jest w użyciu, a chłodnia do stosunkowo niskich temperaturach: między 7/03 stopni Celsjusza (37-45 stopni Celsjusza). Osmothèque, oranżeria perfumy i muzeum, przechowywać swoje perfumy w argonie ewakuowanych kolb aluminiowych w 12 stopniach Celsjusza. Chociaż trudno jest, aby całkowicie usunąć tlen z górnej przestrzeni przechowywanej kolby Fragrance, wybierając dozowników natryskowych zamiast rolek i “otwartym” butelki zminimalizuje ekspozycji na działanie tlenu. Spraye również tę zaletę, izolowania zapach wewnątrz butelki, zapobiegając jej mieszania z pyłu, i skóry, które detrytusu degradacji i zmiany jakości perfum.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Introducere –

Parfum sau Parfum este un amestec de uleiuri parfumate esențiale sau compusi aromatici, fixative și solvenți, utilizate pentru a da corpului uman, animale, obiecte, precum și spații de locuit “o plăcută scent.The compusi odoriferante care alcătuiesc un parfum pot fi fabricate sintetic sau extrase din surse vegetale sau animale.

Parfumuri au fost cunoscute să existe în unele dintre cele mai vechi civilizatii umane, fie prin texte antice sau de la săpăturile arheologice. Parfumeria moderna a început în secolul al 19-lea cu sinteza comercială a compușilor de aromă, cum ar fi vanilie sau cumarină, care a permis alcătuirea parfumuri cu mirosuri anterior de neatins exclusiv din hidrocarburi aromatice naturale singur.

Istorie –

Parfumul cuvânt folosit astăzi provine din latinescul per fumum, ceea ce înseamnă “prin fum”. Produse de parfumerie, sau arta de a face parfumuri, a început în Mesopotamia antică și Egipt, și a fost în continuare rafinat de romani și perși.

Lume chimist înregistrat primul este considerat a fi o femeie pe nume Tapputi, un filtru de parfum care a fost menționat într-un comprimat cuneiforme din mileniul 2 î.Hr., în Mesopotamia. Ea flori distilate, de ulei, și obligeană cu alte arome, apoi filtrat și le-a pus înapoi în continuare de mai multe ori.

În 2005, arheologii au descoperit ceea ce se crede a fi cele mai vechi parfumuri din lume în Pyrgos, Cipru. Parfumurile datează de peste 4000 de ani. Parfumurile au fost descoperite într-o parfumerie vechi. Cel puțin 60 de fotografii, boluri de amestecare, pâlnii și sticle de parfum au fost găsite în 43000 de metri patrati (4.000 m2) din fabrică. În cele mai vechi timpuri oamenii au folosit ierburi și condimente, cum ar fi

migdale, coriandru, mirt, rasina de conifere, bergamot, precum și flori.

Chimist arab, Al-Kindi (Alkindus), scris în secolul al 9-o carte despre parfumuri pe care a numit Cartea de Chimie al Parfumuri si distilări. Acesta conținea mai mult de o sută de rețete pentru uleiuri parfumate, unguente, ape aromatice și înlocuitori sau imitații de medicamente costisitoare. Cartea descrie, de asemenea, 107 metode și rețete pentru parfumuri deciziilor și parfum de luare echipamente, cum ar fi alambic (care poartă încă numele Arabă).

Persan chimist Ibn Sina (Avicenna, de asemenea, cunoscut sub numele de) a introdus procesul de extragere a uleiului din flori prin distilare, procedura cea mai frecvent utilizate de astăzi. El a experimentat prima cu Rose. Până la descoperirea sa, parfumuri lichide au fost amestecuri de plante oleaginoase și concasată sau petale, care a făcut un amestec puternic. Apa de trandafir a fost mai delicata, si imediat a devenit popular. Ambele materiile prime și tehnologia de distilare a influențat în mod semnificativ de parfumerie de vest și de evoluțiile științifice, în special chimie.

Arta de parfumerie a fost cunoscut în Europa de Vest încă din 1221, dacă luăm în considerare retete de călugări “din Santa Maria delle Vigne sau Santa Maria Novella din Florența, Italia. În est, maghiarii produs în 1370 un parfum din uleiuri parfumate amestecate într-o soluție de alcool, la comanda reginei Elisabeta a Ungariei, cel mai bine cunoscut sub numele de Apa Ungaria. Arta de a prosperat în parfumerie Italia renascentista, iar în secolul al 16-lea, rafinamente italiene au fost luate în Franța de către Catherine de ‘Medici parfumier personal, Rene florentin (Renato il Fiorentino). Laboratorul lui a fost legat cu apartamentul ei printr-un pasaj secret, deci formulele nu puteau fi furate în drum. Mulțumesc lui Rene, Franța a devenit rapid unul dintre centrele europene de parfum și fabricare produse cosmetice. Cultivarea florilor pentru esența lor parfum, care a început în secolul al 14-lea, a crescut într-o industrie majoră în sudul Franței. Între secolul 16 și 17, parfumuri au fost folosite în principal de către bogați pentru a masca mirosurile corpului care rezultă din baie rare. Parțial din cauza acestei patronaj, industria parfumurilor a fost creat. În Germania, frizerul italian Giovanni Paolo Feminis a creat o apă de parfum numit Aqua Admirabilis, azi cel mai bine cunoscut sub numele de apă de Cologne, în timp ce nepotul lui Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina), in anul 1732 a preluat afacerea. Prin secolul 18, plante aromatice au fost cultivate în regiunea Grasse din Franța, în Sicilia, și în Calabria, Italia, pentru a oferi industriei de parfum în creștere cu materii prime. Chiar și astăzi, Italia și Franța să rămână centrul de design european parfum și comerțul.

Concentrare –

Tipuri de parfum reflectă concentrația de compuși aromatici într-un solvent, care, în parfum fin este de obicei etanolul sau un amestec de apă și etanol. Diverse surse diferă considerabil în definițiile de tipuri de parfum. Intensitatea și longevitatea unui parfum se bazează pe concentrarea, intensitatea și longevitatea de compusi aromatici (uleiuri esentiale naturale / parfum uleiuri) utilizate: Ca procentul crește compuși aromatici, la fel intensitatea și longevitatea parfum creat. Termeni specifici sunt folosite pentru a descrie un parfum de concentrare aproximativă cu sut / volum de ulei parfum, care sunt de obicei vagi sau imprecise. O listă de termeni comuni (Parfum-Clasificarea), este după cum urmează:

Tipuri de solvent –

Uleiurile de parfum sunt adesea diluat cu un solvent, deși acest lucru nu este întotdeauna cazul, și necesitatea acesteia este contestat. De departe cele mai comune pentru solventul diluarea uleiului parfum este etanolul sau un amestec de etanol și apă. Ulei de parfum pot fi, de asemenea, diluat prin intermediul neutru cu miros uleiuri, cum ar fi uleiul de nucă de cocos fracționat sau ceara lichide, cum ar fi ulei de jojoba.

Imprecis terminologie –

Deși destul de des Eau de Parfum (EDP), va fi mult mai concentrată decât Eau de Toilette (EDT), și, la rândul său Eau de Cologne (EDC), acest lucru nu este întotdeauna cazul. Produse de parfumerie sau de diferite case de parfumuri atribui diferite cantități de uleiuri pentru fiecare dintre parfumuri lor. Prin urmare, deși concentrația de ulei a unui parfum în diluție EDP va fi în mod necesar mai mare decât parfum același EDT din cadrul aceluiași interval, sumele reale pot varia între case de parfumuri. Un edt de la o casă poate fi mai puternică decât o EDP de la un alt.

Parfumuri pentru barbati sunt rareori vândut ca extractele de parfum EDP sau, la fel, astfel, parfumuri de femei sunt rareori vândute în concentrații ECD. Cu toate că această tendință de denumire gen specific este comun pentru atribuirea concentrațiile parfum, nu are nimic de a face direct cu un parfum dacă a fost destinat pentru bărbați sau femei. În plus, unele parfumuri cu nume de același produs, dar având un nume diferit de concentrații nu poate să difere doar în diluțiilor, dar de fapt folosesc diferite amestecuri de ulei de parfum cu totul. De exemplu, pentru a face versiunea EDT de un parfum luminos si mai proaspat decat sa EDP, ulei EDT pot fi “trucuri” pentru a conține note ceva mai sus sau mai puține note de bază. În unele cazuri, cuvinte cum ar fi extreme, intens, sau concentrée care ar putea indica concentrarea aromatice sunt de fapt complet diferite parfumuri, legate numai din cauza unui acord similar cu parfum. Un exemplu în acest sens este Pour Monsieur Chanel si Monsieur Pour Concentrée.

Eau de Cologne (EDC), deoarece 1706 în Köln, Germania, este inițial un parfum specific și marcă. Cu toate acestea în afara Germaniei termenul a devenit generic pentru parfumuri de citrice chypre (fără bază note). EDS (din 1993) este o clasa parfum nou și o marcă înregistrată.

Plant surse –

Plantele au fost mult timp folosite în parfumerie ca o sursă de uleiuri esențiale și compușii de aromă. Aceste hidrocarburi aromatice sunt, de obicei metaboliți secundari produse de plante ar fi protecția împotriva ierbivorelor, infecții, precum și pentru a atrage polenizatori. Plantele sunt, de departe, cea mai importantă sursă de compuși parfumate utilizate în parfumerii. Sursele acestor compusi pot fi obținute din diferite părți ale unei plante. O planta poate oferi mai mult de o sursă de aromatice, de exemplu, porțiunile aeriene și semințe de coriandru au mirosuri extrem de diferite unul de altul. Orange frunze, flori, fructe și coaja sunt sursele respective ale petitgrain, neroli, uleiuri si portocaliu.

Surse sintetice –

Multe parfumuri moderne conțin odorizante sintetizate. Sintetice poate oferi arome care nu se regăsesc în natură. De exemplu, Calone, un compus de origine sintetică, confera un parfum proaspat ozonous marin metalic, care este utilizat pe scară largă în parfumuri contemporane. Aromatice sintetice sunt adesea folosite ca o sursă alternativă de compusi care nu sunt usor de obtinut din surse naturale. De exemplu, linalool și cumarina sunt ambii compuși naturali, care pot fi sintetizate ieftin de la terpene. Mirosuri orhidee (de obicei, salicilați) nu sunt de obicei obținute direct de la planta in sine, ci sunt create pentru a se potrivi sintetic compuși parfumați găsite în diverse orhidee.

Una dintre clasa cea mai frecvent utilizate de aromatice sintetice, de departe, sunt mosc alb. Aceste materiale se găsesc în toate formele de parfumuri comerciale, ca un fundal neutru la notele de mijloc. Aceste mosc sunt adăugate în cantități mari pentru detergenții de rufe, în scopul de a da hainele spălate o durată “curat” parfum.

Obtinerea odorizante naturale –

Înainte de parfumuri pot fi compuse, de odorizante utilizate în compoziții de parfum diferite trebuie mai întâi obținute. Odorizante sintetice sunt produse prin sinteza organica si purificat. Odorizante din surse naturale necesită utilizarea unor metode diverse pentru a extrage aromatice din materiile prime. Rezultatele de extracție sunt uleiurile esentiale, fie absolute, betoane, sau unt, în funcție de cantitatea de ceară în produsul extras.

Toate aceste tehnici vor, într-o anumită măsură, să denatureze miros de compuși aromatici obținute din materii prime. Acest lucru se datorează utilizării de căldură, solvenți dure, sau prin expunerea la oxigen, în procesul de extracție, care va denatura compuși aromatici, care se schimbă, fie caracterul lor miros sau le face inodoră.

Macerarea / solvent de extracție: Tehnica cea mai utilizată și economic important pentru extragerea compușilor aromatici în industria parfumurilor modernă. Materiile prime sunt scufundate într-un solvent care poate dizolva compusi aromatici dorite. Macerarea durează oriunde de la ore la luni. Compuși parfumate pentru lemnoasă și materiale fibroase vegetale sunt adesea obținute în acest fel cum sunt toate aromatice din surse animale. Tehnica poate fi, de asemenea, folosit pentru a extrage odorizante care sunt prea volatile pentru distilare sau pur denaturat de căldură. Solvenți utilizate în mod obișnuit pentru macerare / extracție cu solvent includ hexan, și dimetil eter. Produsul a acestui proces este numit un “beton”.

Extracție lichid supercritic: o tehnica relativ noua pentru extragerea compușilor parfumați dintr-o materie primă, care are de multe ori CO2 supercritic. Datorită foc mic a procesului și solventul relativ nonreactive folosite în extracție, compușii derivați de multe ori parfumate semene îndeaproape mirosul original al materiei prime.

Extracție etanol: Un tip de solventul de extracție folosit pentru a extrage compusi parfumate direct din materii prime uscate, precum și materialele impure uleioase compușii rezultați din extracția cu solvent sau extracție. Extracție etanol nu este folosit pentru a extrage aroma din materiale vegetale proaspete, deoarece acestea conțin cantități mari de apă, care va fi, de asemenea, extrase în etanol.

Distilare: O tehnică comună pentru obținerea de compuși aromatici din plante, cum ar fi flori de portocal și trandafiri. Materia primă este încălzită și compușii parfumate sunt re-colectate prin condensarea vaporilor de distilat.

Distilare la abur: abur din apa de fierbere este trecut prin materie primă, care alungă lor compuși volatili parfumate. Condensului de la distilare sunt decontate într-un balon florentin. Acest lucru permite separarea ușoară a uleiurilor parfumate din apă. Apa colectată din condens, care păstrează unele dintre compușii parfumate si uleiuri de la materia primă este numit hidrosol și, uneori, vândut. Acest lucru este cel mai frecvent folosit pentru materiale vegetale proaspete, cum ar fi flori, frunze, tulpini și.

Distilarea uscată / distructivă: Materiile prime sunt direct încălzite într-o încă, fără un operator de transport solvent cum ar fi apa. Compuși parfumate, care sunt eliberate din materia primă de caldura mare multe ori sunt supuse piroliza anhidră, ceea ce duce la formarea de compusi diferite parfumate, și constată, astfel, diferite parfumate. Aceasta metoda este folosita pentru a obține compuși parfumate din chihlimbar fosil și lemnul parfumat cazul în care un miros intenționat “ars” sau “prăjită” este de dorit.

Fracționarea: Prin utilizarea unei coloane de fracționare, diferite fracțiuni distilate dintr-un material poate fi exclusă selectiv pentru a modifica mirosul produsului final. Deși produsul este mai scump, acest lucru este uneori efectuate pentru a elimina mirosurile neplacute sau nedorite ale unui material și oferă un control mai bun asupra procesului de parfumier compoziția lor.

Expresie: Materia primă este stors sau comprimat, precum și uleiurile sunt colectate. Dintre toate materiile prime, numai uleiurile parfumate din cojile de fructe din familia citricelor sunt extrase în acest mod, deoarece uleiul este prezent în cantități suficient de mari pentru a face această metodă de extracție punct de vedere economic.

Extracție: Absorbția de materiale aroma în grăsime solidă sau de ceară și apoi extragerea uleiului mirositoare cu alcool etilic. Extracția prin extracție din flori a fost utilizat în mod obișnuit atunci când distilarea nu a fost posibilă, deoarece unele parfumat denatura compuși prin căldură mare. Această tehnică nu este frecvent utilizat în industria ziua de azi din cauza costurilor prohibitive sale și existența unor metode de extracție mai eficiente și mai eficace.

Extracte parfumate –

Deși extracte parfumate sunt cunoscute publicului larg ca termenul generic “uleiuri esențiale”, un limbaj mai specific este folosit în industria parfumurilor pentru a descrie sursa, puritatea, precum și tehnica folosită pentru a obține un extract special parfumat.

Dintre aceste extracte, absoluturi numai, uleiuri esențiale, și tincturi sunt direct utilizate pentru a formula parfumuri.

Absolută: Materiale de parfumat, care sunt purificate de la un pommade sau beton de înmuiere-le în etanol. Prin folosirea unui compus hidrofil ușor, cum ar fi etanolul, cele mai multe dintre compusi parfumate din materiale ceroase sursă pot fi extrase fără nici dizolvarea a moleculelor fragrantless ceară. Absolute sunt de obicei găsite în forma unui lichid uleios.

Beton: Materiale parfumat care au fost extrase din materii prime prin extracția cu solvent cu ajutorul hidrocarburilor volatile. Betoane conțin, de obicei o cantitate mare de ceara din cauza ușurința în care se dizolvă solvenți diferiți compuși hidrofobi. Ca astfel de betoane sunt, de obicei, în continuare purificat prin distilare sau pe bază de extracție cu solvent etanol. Betoanele sunt de obicei fie solide ceroase sau rasinos sau lichide uleioase groase.

Ulei esential: materiale parfumat care au fost extrase dintr-un material sursă direct prin distilare sau expresie și a obținut, în forma unui lichid uleios. Uleiurile extrase prin intermediul expresiei sunt uneori numite uleiuri de expresie.

Pomadă: O masa de grăsime solidă parfumat creat de procesul de extracție, în care compușii mirositoare din materiile prime sunt absorbite în grăsimi animale. Pommades se găsesc în formă de un solid gras si lipicios.

Tinctura: Materiale parfumat produse de înmuiere direct si infuzarea materii prime în etanol. Tincturi sunt de obicei lichide subtiri.

Produse din diferite metode de extracție sunt cunoscute sub diferite denumiri, chiar dacă materia primă sunt aceleași. De exemplu, flori de portocal de la Citrus aurantium, care au fost supuse de extracție cu solvent produce “floare de portocal absolută”, dar ceea ce au fost de aburi distilată este cunoscut sub numele de “ulei de neroli”.

Compunerea parfumuri –

Compozițiile parfumante sunt o parte importantă a numeroase industrii, de la bunuri de lux, sectorul alimentar, industriile de servicii pentru producătorii de produse chimice de uz casnic diferite. Scopul de a folosi compoziții de parfum sau parfum în aceste industrii este de a afecta clienții prin simtul mirosului și atrage-le în achiziționarea parfum sau un produs parfumat. Ca atare, există un interes semnificativ în producerea unui parfum formulare pe care oamenii vor găsi punct de vedere estetic.


De locuri de muncă de a compune parfumuri care vor fi vândute este lăsată la latitudinea unui expert în compoziție parfum sau cunoscut in industria de arome ca parfumier. Acestea sunt, de asemenea, denumite uneori ca o afecțiune “Nez” (franceză pentru nas), datorită simtul mirosului fin și de calificare în compoziție miros.

Compoziția unui parfum de obicei, începe cu o scurtă de angajator parfumier sau un client din afara. Clientii la parfumuri sau angajatorii acestora, sunt, de obicei case de moda sau corporații mari din diverse industrii. Parfumier va merge apoi prin procesul de amestecare amestecuri multiple parfum și să vândă la formularea client, de multe ori cu modificări ale compoziției parfum.

Compoziția parfum va fi apoi fie utilizate pentru a consolida un alt produs ca un parfum funcțională (sampoane, make-up, detergenti, interioare auto, etc), sau comercializate și vândute direct către public ca un parfum fin.

Tehnica –

Deși nu există o singură “corecta” tehnica pentru formularea unui parfum, există orientări generale cu privire la modul în care un parfum poate fi construit dintr-un concept. Deși multe ingrediente nu contribuie la mirosul unui parfum, parfumuri de multe include coloranții și anti-oxidanti pentru a îmbunătăți viața de comercializare și depozitare a parfum, respectiv.

Basic-cadru –

Uleiurile de parfum conțin, de obicei zeci până la sute de ingrediente și acestea sunt de obicei organizate într-un parfum pentru rolul specific pe care va juca. Aceste ingrediente pot fi grupate în aproximativ patru grupe:

Mirosuri primare (Heart): poate consta din una sau cateva ingrediente principale pentru un anumit concept, cum ar fi “trandafir”. Alternativ, ingrediente multiple pot fi folosite impreuna pentru a crea un “abstract” parfum primar care nu poartă o asemănare cu un ingredient natural. De exemplu arome, iasomie si trandafir sunt frecvent amestecuri de arome florale abstracte. Cola flavourant este un bun exemplu al unui parfum primar abstract.

Modificatori: Aceste ingrediente modifica mirosul primar pentru a da un anumit caracter parfum dorit: de exemplu, esteri de fructe pot fi incluse într-un primar floral pentru a crea un fructat floral, calone și arome de citrice pot fi adăugate pentru a crea un “proaspat” floral. Mirosul cireșe în Cherry Cola poate fi considerat un modificator.

Blendere: Un grup mare de ingrediente care netezi tranzițiile ale unui parfum între diferite “straturi” sau baze. Acestea s-au poate fi folosit ca o componentă majoră a parfum primar. Ingrediente comune includ amestecarea și linalool hydroxycitronellal.

Fixatori: Utilizat pentru a sustine parfumul primară prin susținerea ea. Rășini multe arome, din lemn, și baze de chihlimbar sunt folosite ca fixatori.

De sus, de mijloc, precum și notele de baza ale unui parfum poate avea mirosuri distincte primare și ingrediente de sprijin. Uleiuri parfum de parfum sunt apoi amestecate cu alcool etilic si apa, învechit în cisterne pentru câteva săptămâni și se filtrează prin prelucrarea de echipamente, respectiv a permite ingredientele parfumuri în amestec pentru a stabiliza și de a elimina orice sedimente si particule înainte de soluția poate fi umplut în sticle de parfum.

Parfumuri Baze de –

În loc de a construi un parfum de la “zero”, multe parfumuri si apa de colonie moderne sunt realizate folosind baze de parfumare sau pur și simplu baze. Fiecare bază este, în esență parfum modular, care este amestecat din uleiuri esențiale și substanțe chimice aromatice, și formulate cu un concept simplu, cum ar fi “iarba verde” sau “mar suculent acru”. Multe dintre Guerlain Aqua linie Allegoria, cu conceptele lor parfum simplu, sunt exemple bune de ceea ce baze arome de parfum sunt ca.

Efort utilizat în bazele de dezvoltare de către societățile de parfumare sau de parfumieri individuale pot egala cea a unui parfum comercializate, deoarece acestea sunt utile în sensul că sunt reutilizabile. Pe partea de sus a acesteia reutilizare, beneficiul in utilizarea bazelor de constructii sunt destul de numeroase:

Ingrediente cu “dificil” sau “copleșitoare”, mirosuri, care sunt adaptate într-o bază de amestec poate fi mult mai ușor încorporate într-o operă de parfum

O bază poate fi aproximări mai bune Parfum de un anumit lucru decât extractul de lucrul în sine. De exemplu, o bază a făcut să întruchipeze parfum pentru “trandafir proaspăt proaspăt” ar putea fi o aproximare mai bun pentru conceptul parfumul unui trandafir dupa ploaie decat simplu ulei de trandafiri. Flori ale căror arome nu pot fi extrase, cum ar fi gardenie sau zambila, sunt compuse de baze de date din derivate din tehnologia headspace.

Un parfumier poate de repede dur un concept de la o scurta prin combinarea mai multor baze, prezenta apoi feedback-ul. Uniformizare out “marginile” de parfum se poate face după un răspuns pozitiv.

Reverse Engineering –

Crearea parfumuri, prin inginerie inversă cu tehnici analitice, cum ar fi cromatografia de gaze-spectrometrie de masă (GC / MS) poate revela “generală” formula pentru orice parfum special. Dificultatea de analiza CG / SM apare din cauza complexității de ingrediente de parfum a lui. Acest lucru se datorează în special prezenței uleiurilor naturale esentiale si alte ingrediente care constau din amestecuri chimice complexe. Cu toate acestea, “oricine înarmat cu buna GC / MS și echipamente de experiență în folosirea acestui echipament poate astăzi, în câteva zile, pentru a afla multe lucruri despre formularea de orice parfum … clienții și concurenții pot analiza cele mai multe parfumuri mai mult sau mai puțin precis.”

Parfumuri antice sau prost conservate în curs acestei analize pot fi, de asemenea, dificilă din cauza degradării numeroase de produse și a impurităților care ar fi putut rezulta din descompunerea compușilor mirositoare. Ingrediente și compuși pot fi, de obicei exclusă sau identificate cu ajutorul gaz cromatograf (GC) smellers, care permit componente individuale chimice care urmează să fie identificate atât prin proprietățile lor fizice și mirosul lor. Inginerie inversă de best-seller-parfumuri de piață este o practică foarte comună în industria parfumurilor, datorită simplității relative a echipamentului de operare GC, presiunea de a produce parfumuri comercializabile, precum și natura extrem de profitabila a pieței parfum.

Problemele de sănătate și de mediu –

Ingrediente de parfum, indiferent de origini naturale sau sintetice, poate provoca toate problemele de mediu sau de sănătate atunci când sunt folosite sau abuzate în cantități substanțiale. Deși zone sunt în curs de cercetare activă, mai rămân multe de învățat despre efectele parfum asupra sănătății umane și a mediului.



Dovezi în reviste arată că unele parfumuri pot cauza reacții astmatice la unele persoane, în special a celor cu astm bronșic sever sau atopica. Multe ingrediente de parfumare poate provoca, de asemenea, dureri de cap, reacții alergice cutanate sau greață.

În unele cazuri, o utilizare excesivă a parfumurilor poate provoca reacții alergice ale pielii. De exemplu, acetofenonei, acetat de etil [necesită citare] și acetonă în timp ce, în prezent multe parfumuri, sunt, de asemenea, cunoscute sau potențiali alergeni respiratorii. Cu toate acestea, acest lucru poate fi înșelătoare, deoarece prejudiciul prezentat de multe dintre aceste substanțe chimice (fie natural sau sintetic) este dependentă de condițiile de mediu și de concentrațiile lor într-un parfum. De exemplu, linalool, care este listat ca un iritant, provoacă iritarea pielii atunci când se degradează la peroxizi, cu toate acestea utilizarea de antioxidanți din parfumuri sau reducerea concentrațiilor poate preveni acest lucru. De asemenea, prezenta furanocumarina în extracte naturale de grapefruit sau de telina poate provoca reacții alergice severe și de a crește sensibilitatea la radiatii ultraviolete.

Unele cercetari privind aromatice naturale, au arătat că mulți contin compusi care cauzeaza iritarea pielii. Cu toate acestea unele studii, cum ar fi cererea de cercetare IFRA că opoponax este prea periculos pentru a fi utilizate în parfumerie, încă nu au consens științific. Este de asemenea adevărat că, uneori, prin inhalare este singura care poate provoca iritarea pielii.

Carcinogenicitate –

Există dovezi științifice că nitro-mosc, cum ar fi xilenul de mosc poate cauza cancer in timp ce ingrediente comune, cum ar fi anumite mosc policiclic sintetice, poate perturba echilibrul de hormoni în corpul uman (tulburările endocrine). Unele aromatice naturale, cum ar fi absolut muschi de stejar, conțin alergeni și compuși cancerigeni.

Toxicitate –

Anumite substanțe chimice găsite în parfum sunt de multe ori toxice, cel puțin pentru insecte mici, dacă nu pentru oameni. De exemplu, compusul Tricyclodecenyl eterul de alil este adesea găsit în parfumuri sintetice si are proprietatea împotriva insectelor.

De mediu


Moscuri sintetice sunt plăcute în miros și relativ ieftin, ca atare, acestea sunt adesea folosite in cantitati mari pentru a acoperi mirosul neplacut de detergenții de rufe și multe produse de curățare personale. Datorită utilizării lor pe scară largă, mai multe tipuri de substanta sintetica, au fost găsite în grăsimi din lapte uman și, ca și în sedimente și în apele Marilor Lacuri.

Acești poluanți pot prezenta suplimentare pentru sănătate și probleme de mediu atunci când intră diete umane și animale.

Specii periclitare –

Cererile pentru materiale aromatice, cum ar fi lemn de santal, Agarwood, mosc a dus la disparitia acestor specii, precum și a traficului ilegal și recoltare.

Siguranța regulament –

Industria parfumurilor, în SUA nu este direct reglementată de către FDA, în loc să FDA controlează siguranța de parfumuri, prin ingredientele lor și cere ca acestea să fie testate în măsura în care acestea sunt în general recunoscute ca fiind sigur (GRAS). Datorită necesității de protecție a secretelor comerciale, companiile rareori dau lista completă a ingredientelor, indiferent de efectele lor asupra sănătății. În Europa, de la 11 martie 2005, listarea obligatorie a unui set de 26 de parfumurile alergene recunoscute a fost executată [33]. Cerința de a lista aceste materiale este dependentă de utilizarea preconizată a produsului final. Limitele de mai sus, care a allegens sunt necesare pentru a fi declarate sunt 0,001% pentru produsele destinate să rămână pe piele, și 0,01% pentru cele destinate a fi indepartata. Acest lucru a dus la multe parfumuri vechi, cum ar fi chypres și clase fougere, care necesită utilizarea de extract de muschi de stejar, fiind reformulate.

Conservarea parfum –

Compușilor parfumați în parfumuri va degrada sau rupe în jos în cazul în care necorespunzător stocate în prezența: caldura, lumina, oxigen, materiale străine organice

Conservarea corespunzătoare a parfumurilor implică păstrarea acestora la distanță de surse de căldură și stocarea lor în cazul în care acestea nu vor fi expuse la lumină. Un flacon deschis va pastra aroma intacta pentru mai mulți ani, atât timp cât acesta este bine păstrat. Cu toate acestea, prezența oxigenului în spațiul cap factorilor de sticlă și de mediu va fi, în termen lung modifica mirosul de parfum.

Parfumurile sunt cel mai bine conservat atunci când este păstrat în sticle de aluminiu de lumină etanșe sau în ambalajul original atunci când nu sunt în uz, și să frigorific relativ temperaturi scăzute: intre 3-7 grade Celsius (37-45 grade Fahrenheit). Osmothèque, un conservator parfum și muzeu, păstrează parfumuri lor în recipiente vidate cu argon de aluminiu la 12 de grade Celsius. Deși este dificil de a elimina complet oxigenul din headspace de un balon stocate de parfum, optând pentru dozatoare de pulverizare loc de role și “deschise” vor reduce expunerea sticle de oxigen. Spray-urile au, de asemenea, avantajul de a izola parfum intr-o sticla si impiedicand-o sa amestec cu praf, piele, și detritus, care ar degrada și altera calitatea unui parfum.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Увод –

Парфем или парфум је мешавина етеричних уља мирисних арома или једињења, фикативес и растварача користи да би људско тело, животиње, предмете и животни простор “може пријатно сцент.Тхе мирисне једињења која чине парфем бити синтетички произведен или вади из биљних или животињских извора.

Парфеми су познати да постоји у неким од најранијих људских цивилизација, било кроз древним текстовима или из археолошких ископина. Савремена парфимерија почело крајем 19. века, са комерцијалном синтезе арома једињења, као што су ванилином или цоумарин, што је омогућило састав парфема са мирише претходно недостижни искључиво од природних аромата сама.

Историја –

Реч парфем данас користи потиче из Латинске по фумум, што значи “кроз дим.” Парфимерија, или уметност прављења парфема, почела је у древној Месопотамији и Египту, а додатно је оплемењен од стране Римљана и Персијанаца.

Први светски забележена хемичар сматра да жена по имену Таппути, парфем произвођач који је поменут у клинастог таблета од 2. миленијума пне у Месопотамији. Она дестилована цвеће, уље и цаламус са другим аромата затим филтрира и стави их назад у још неколико пута.

Године 2005, археолози открили шта се верује да је најстарији светски парфеми у Пиргос, Кипар. Парфеми датирају више од 4.000 година. Парфеми су откривени у древном парфимерији. Најмање 60 Стиллс, мешање зделе, димњака и боце парфема су пронађени у 43.000 квадратних метара (4.000 м2), фабрике. У давна времена људи користили биља и зачина, као и

бадем, коријандер, мирте, четинар смоле, бергамота, као и цвеће.

Арапско хемичар, Ал-Кинди (Алкиндус), написао је у 9. веку књигу о парфемима који је под називом Књига хемију парфема и дестилације. Она садржи више од стотину рецепата за мирисним уљима, Селотејп, ароматичних вода и супституте или имитација скупих лекова. Књига је такође описао 107 методе и рецепте за парфем одлука и парфема одлука опрему, као што је алембиц (који још увек носи његово име арапског).

Персијски хемичар Ибн Сина (такође познат као Авицена) представио је процес издвајања уља из цветова путем дестилације, поступак се најчешће користи данас. Он је први експериментисао са ружом. До тог открића, ликвидна парфеми су мешавине уља и дробљеног биља или латицама, због чега су јаку мешавину. Ружа вода била прецизнија, и одмах постао популаран. Оба сировинама и дестилације технологије значајно утицао западну парфимерије и научних дешавања, посебно хемија.

Уметност парфимерије била позната у западној Европи још од 1221, ако узмемо у обзир рецепти монашких од Санта Мариа делле Вигне или Санта Мариа Новелла у Фиренци, Италија. На истоку, Мађари произведено у 1370 парфем направљен од мирисних уља помешан у раствором алкохола у команди краљице Елизабете Мађарске, најпознатији као Мађарска воде. Уметност парфимерије напредовали у ренесансној Италији, а у 16. веку, италијански прецизирања одведени у Француској Медичи је Кетрин де ‘лични парфимер Рене Фиренце (Ренато ил Фиорентино). Његова лабораторија је повезан са својим становима, тајним пролазом, тако да нема формуле бити украден путу. Хвала на Рене, Француска је брзо постао један од европских центара парфема и козметичких производњу. Гајење цвећа за њихово парфема суштине, која је почела у 14. веку, прерасла у велику индустрију на југу Француске. Између 16. и 17. веку, парфеми су углавном користили богати да маскира непријатне мирисе тела које проистичу из учестао купања. Делимично због овог патронатом, парфимерија индустрија је направљен. У Немачкој, италијански фризер Ђовани Паоло Феминис створио парфем назван воде Аква Адмирабилис, данас најпознатији као еау де Цологне, док је његов нећак Јохан Марија Фарина (Ђовани Марија Фарина) у 1732 преузео посао. До 18. века, ароматичне биљке су се гаје у Грассе региону у Француској, на Сицилији, у Калабрији и Италија, да обезбеди већу индустрији парфема са сировинама. Чак и данас, Италија и Француска и даље центар европског парфема дизајн и трговине.

Концентрација –

Парфем врсте одражавају концентрацију ароматичних једињења у растварача, који је у фином мирису је обично етанол или мешавину воде и етанола. Разни извори знатно разликују у дефиницијама парфема типова. Интензитет и дуговечност парфема је заснована на концентрацији, интензитету и дуготрајности ароматичних једињења (природних етеричних уља / Уља парфема) користи: Као проценат ароматичних једињења расте, тако се интензитет и дуговечност мирис створио. Посебни термини се користе за описивање приближне концентрације по процената / обим парфема нафте мирис и који се обично нејасни или непрецизан. Листа уобичајених термина (Перфуме-Класификација) је као што следи:

Солвент Типови –

Парфем уља су често помешан са растварачем, мада то није увек случај, а његова неопходност се оспорава. До сада најчешћи растварач за раствор парфема уља је етанол или мешавина етанола и воде. Парфем уље може бити ублажена путем неутрално мириса уља, као што су фракционисани кокосово уље, или течних восак попут уља јојобе.

Непрецизна терминологија –

Иако често Еау де Парфум (ЕДП) ће бити више концентрисана него Еау де Тоилетте (ЕСТ) и заузврат Еау де Цологне (ЕДЦ), то није увек случај. Различити парфимеријама или парфема куће доделите различите количине уља за сваку од својих парфема. Стога, иако уље концентрација парфема у ЕДП разводњавања значи да ће бити већи него у истом парфема у едт из оквиру истог опсега, актуелни износи могу варирати између парфема куће. Едт из једне куће може бити јачи него ЕДП од другог.

Мириси Мушке ретко продају као ЕДП или парфем екстраката, једнако тако, мириси женске ретко продају у ЕДЦ концентрацијама. Иако овај род специфична именовања тренд је уобичајен за доделу мирис концентрације, не директно никакве везе са тим да ли мирис је намењен мушкарцима или женама. Осим тога, неки мириси са истим именом производа, али има другачији концентрациони име не може да се разликују само у својим разређења, али заправо користе потпуно различите мешавине парфема нафте. На пример, да би се едт верзију мириса светлије и свежије од свог ЕДП, ЕДТ уље може бити “намештена” садржи нешто више нотама или мање базу белешке. У неким случајевима, речи као што су екстремна, интензиван или цонцентрее да би указују ароматичног концентрације су заправо потпуно различити мириси, повезани само због сличног парфема споразума. Пример за то је Шанел је Поур Монсиеур и прелијте Господине Цонцентрее.

Еау де Цологне (ЕДЦ), јер 1706 у Келну, у Немачкој, је првобитно специфичан мирис и заштитни знак. Међутим, изван Немачке термин је постао генериц Цхипре цитрусног мириса (без базних-нота). ЕДС (од 1993) је нови парфем класа и регистровани заштитни знак.

Плант извори –

Биљке су одавно користи у парфимерији као извор есенцијалних уља и арома једињења. Ове аромата су обично средње метаболити производи биљака као заштита од биљоједи, инфекција, као и да привуче опрашивача. Биљке су далеко највећи извор мирисних састојака који се користе у парфимерији. Извори ових једињења могу бити изведени из разних делова биљке. Биљка може да понуди више од једног извора аромата, на примјер аутодизалице делови и семена коријандера имају изузетно различите мирисе једна од друге. Оранге лишће, цветове и воће кора су одговарајући извори петитграин, неролија и наранџе уља.

Синтетичке извори –

Многи модерни парфеми садрже синтетизоване одорантс. Синтетика може да обезбеди мириса који се не налазе у природи. На пример, Цалоне, једињење синтетичког порекла, преноси свеж озоноус металик морски мирис који се широко користи у савременим парфема. Синтетички аромата се често користе као алтернативни извор једињења која се не може лако добијених из природних извора. На пример, линалол и цоумарин су обе природно јављају једињења која могу јефтино синтетизовани од терпена. Орхидеје мириси (обично салицилати) се обично не добијају директно од самог постројења, али су уместо тога синтетички направљен да одговара мирисне једињења се налазе у различитим орхидеје.

Један од најчешће коришћеног класи синтетичких ароматичних од сада су бели мошус. Ови материјали се могу наћи у свим облицима привредних парфема као неутрално позадину на средње ноте. Ови мошус се додаје у великим количинама детерџената за прање веша како би дао опран одеће трајан “чист” мирис.

Добијање Природне Одорантс –

Пре парфеми могу бити састављене су одорантс користе у различитим парфема композицијама прво мора добити. Синтетички одорантс су произведени преко органске синтезе и прочишћеном. Одорантс из природних извора захтевају употребу различитих метода за издвајање ароматике из сировина. Резултати екстракције или су етерична уља, апсолутно, бетони, или Буттерс, у зависности од количине воска у издвојену производу.

Све ове технике ће, у одређеној мери, нарушиле мирис од ароматичних једињења добијених из сировина. То је због употребе топлоте, оштрим растварачима, или кроз изложеност кисеоника у екстракције процесу који ће Денатурирати ароматичних једињења, која или мењају њихов карактер мириса или их чини без мириса.

Мацерацијом / екстракције: највише користи и економски важна техника за вађење ароматике у модерној парфема индустрији. Сировине су потопљене у растварач који може да распусти жељене једињења ароматична. Мацерацијом траје у распону од сата месеци. Мирисна једињења за дрвенастих биљних влакана и материјала често добијају на овај начин као и сви аромата из животињских извора. Техника се такође може користити да издвоји одорантс које су сувише нестабилна за дестилацију или лако денатурисани од топлоте. Најчешће се користе растварачи мацерацијом / екстракције укључују хексан, и диметил етар. Производ овог процеса зове се “бетон”.

Наткритичне екстракције: релативно нова техника за екстракцију мирисних састојака из сировог материјала, који често запошљава наткритичним ЦО2. Због ниске топлоте процеса и релативно нонреацтиве растварача користи за екстракцију су мирисне једињења изведени често личе оригинални мирис сировог материјала.

Етанол екстракција: тип екстракције користи да извуче мирисне састојке директно од сувих сировина, као и нечисте масне материје једињења проистичу из екстракције или енфлеураге. Етанол екстракција се не користи за издвајање мириса из свежег биљног материјала јер они садрже велике количине воде, која ће такође бити издвојена у етанол.

Дестилација: заједничка техника за добијање ароматичних једињења из биљака, као што су наранџаста цвета и ружа. Сировина се греје, а мирисна једињења се поново прикупљају путем кондензације дестиловане паре.

Парна дестилација: Стеам из кључале воде је прошао кроз сировог материјала, који покреће своје мирисне испарљиве састојке. Кондензата из дестилације су се населили у Фиренце боцу. Ово омогућава лако одвајање од мирисних уља из воде. Вода прикупљени из кондензата, који је задржао неке од мирисних једињења и уља из сировине се зове Хидросол и понекад продати. Ово се најчешће користи за свеже биљног материјала, као што су цвеће, лишће и стабљике.

Суви / деструктивна дестилација: Сировине су директно греје још увек без носача растварача, као што је вода. Мирисна једињења која су ослобођена од сировог материјала од стране високим температурама често пролазе анхидровани пиролизу, што доводи до формирања различитих мирисних састојака, а тиме различитих мирисних нота. Овај метод се користи за добијање мирисне једињења из фосилних ћилибара и мирисних шуме где се жељено намерно “изгорела” или “наздравили” мирис.

Фракционисање: Кроз коришћење фракционисање колоне, различите фракције дестилованом од материјала могу бити селективно искључити да измени мирис финалног производа. Иако производ је скупљи, то се понекад врши уклањање непријатних или непожељне мирисе материјала и даје парфимер већу контролу над њиховим састав процеса.

Израз: Сировина је стиснуте или компримовани и уља су прикупљени. Од свих сировина, само мирисне уља из пилинге воћа у цитрус породици се издвајају на овај начин, јер уље је присутан у великим количинама, као довољно да овај метод екстракције економски изводљиво.

Енфлеураге: Апсорпција арома материјала у чврстом масти или воска, а затим вађење мириса уље са етил алкохола. Екстракција енфлеураге је обично користи када је дестилат није био могућ, јер неки мирисни једињења Денатурирати преко високе топлоте. Ова техника се обично не користе у данашње индустрији због своје ограничавајућих трошкова и постојање више ефикасних и ефективних екстракције методама.

Мирисне екстракти –

Иако мирисне екстракти су познати широј јавности као генерички термин “етеричних уља”, конкретнији језик који се користи у индустрији парфема да опише извор, чистоту, и техника која се користи за добијање одређеног мирисну екстракта.

Од ових екстраката, само апсолутно, етерична уља и тинктуре се директно користи за формулисање парфеме.

Апсолутна: Мирисне материјали који су очистили од поммаде или бетона их потапањем у етанолу. Помоћу мало хидрофиличног једињење као што је етанол, већина мирисних једињења из изворних материјала воштаној могу издвојити без растварања неко од фрагрантлесс воштаној молекула. Апсолутно се обично налазе у облику масне течности.

Бетон: Мирисне материјали који су извађени из сировина путем екстракције помоћу испарљиве угљоводонике. Бетони обично садрже велику количину воска због лакоће у којима растварачи распусти разних једињења хидрофобних. Као такви бетони се обично даље пречишћава дестилацијом или етанол на бази растварача екстракције. Бетони су обично било воштаној или смоласта материја или дебеле масне течности.

Етерично уље: Мирисне материјали који су извађени из изворног материјала директно преко дестилацијом или изражавања и добијени у облику масне течности. Уља извађени кроз изражавање се понекад назива израз уља.

Помаде: мирисни маса чврстих масти створио из енфлеураге процеса, у којем се са мирисом једињења у сировинама адсорбованог на животињске масти. Поммадес се наћи у облику масне и лепљив пуне.

Тинктура: Мирисне материјала насталих непосредно потапањем и надахњује сировина у етанол. Тинктуре су обично танки течности.

Производи из различитих метода екстракције су познати под различитим именима, чак иако су њихове полазне материјали су исти. На пример, наранџасти цветови из Цитрус аурантиум који су прошли солвентна екстракција производи “Оранге Блоссом апсолутна”, али то што су паре дестиловане је познат као “нероли уља”.

Компоновање парфема –

Парфем композиције су важан део многих индустрија у распону од луксузних добара сектора, храна услуге индустрије, произвођачима разних кућне хемије. Сврха употребе парфема или мирис композиције у овим делатностима је да утиче на купце кроз чуло мириса и намамили их у куповину парфема или намирисан производ. Као такав постоји велико интересовање за производњу парфема формулацију да ће људи наћи естетски пријатне.


Посао компоновања парфема који ће бити продати је остало до експерт за парфемске композиције, или познат у индустрији парфема као парфимера. Они су такође понекад назива милоште као “Нез” (француски за нос), због њиховог фино чуло мириса и вештине у саставу мириса.

Састав парфема обично почиње са поднеску од стране послодавца Парфимер је или ван купца. Купци на парфимер или њихових послодаваца, обично модне куће или велике корпорације различитих индустријских грана. Парфимер ће проћи кроз процес мешања више парфема смесе и продају формулацију купцу, често са изменама састава парфема.

Парфем састав ће користити било за побољшање други производ као функционални мириса (шампони, маке-уп, детерџенти, ауто ентеријери, итд), или на тржиште и продају директно јавности као финог мириса.

Техника –

Иако не постоји један “исправан” техника за израду парфема, постоје опште смернице о томе како се парфем бити изграђен од концепта. Иако су многи састојци не доприносе мирис парфема, многи парфеми укључују бојење и антиоксидантима да побољша тржишну и рок трајања парфема, респективно.

Основни оквир –

Парфем уља обично садрже десетине на стотине састојака и они су обично организоване у парфему за специфичне улоге коју ће играти. Ови састојци могу се грубо сврстати у четири групе:

Примарне ароме (срце): Може се састоје од једног или неколико главних састојака за одређени концепт, као што је “ружа”. Алтернативно, више састојци могу да се користе заједно да створе “апстрактну” примарни мирис који не носи сличност са природним састојком. На пример, јасмина и руже мириса се често стапа за апстрактне цветним мирисима. Цола флавоурант је добар пример апстрактног примарне мириса.

Модификатори: Ови састојци мењају основну мирис парфема да дају одређени жељени карактер: на пример, воћни естери може бити укључени у цветни примарни створити воћни цветно, цалоне и цитрусно мириси могу да се додају да створи “свежије” цветни. Вишње мирис у трешње коле може сматрати модификатор.

Блендери: велика група састојака који испегла транзицију парфема између различитих слојева “или” база. Они сами могу да се користе као главна компонента примарног мириса. Уобичајени мешање састојци су линалол и хидрокицитронеллал.

Фикативес: Користи се за подршку примарне мирис тако да је јачање. Многи смоле, дрвета мириси и ћилибар базе користе као фикативес.

Врху, средње и доње ноте неког парфема могу имати одвојене примарне мирисе и пратеће састојке. Парфем је мирис уља су затим меша са етил алкохола и воде, узраста у резервоарима за неколико недеља и филтрира кроз обраду опрему, односно дозволи парфема састојци у смеши да се стабилизује и да уклоните талог и честице пре него што решење може бити испуњен у су боце парфема.

Фрагранце Базе –

Уместо изградње парфем од “темеља”, многи модерни парфеми и цологнес су направљени помоћу мирисне базе или једноставно базе. Свака база је у суштини модуларни парфем који се меша са етеричним уљима и ароматичним хемикалијама, као и формулисан са једноставном концепту као што су “свеже покошене траве” или “сочне јабуке киселе”. Многи од Акуа Гуерлаин је Аллегориа линији, са својим једноставним мириса појмова, добри су примери онога парфема мирисне базе су као.

Напор се користи у развоју база од мириса компаније или појединачних парфимера може износити да од промету парфема, јер су корисни по томе што су за вишекратну употребу. На врху свог поновног коришћења, предност у коришћењу базе за изградњу су прилично бројне:

Састојци са “тешко” или “овладавања” мириса који су прилагођени у базу мешавине може лакше укључени у рад парфема

База може бити бољи мирис апроксимације одређеног ствари него екстракта саме ствари. На пример, база се да отелотворује мирис за “свеже деви руже” може бити бољи апроксимација за мирис концепта руже после кише него обична ружа уље. Цвеће чији мириси не могу издвојити, као што је гарденија или зумбула, састављена као базе података из добијених од Хеадспаце технологије.

Парфимер могу брзо груба од концепта из поднеска, комбинујући више база, а затим га представити повратне информације. Уједначите на “ивице” од парфема може да се уради после позитивног одговора.

Реверсе Енгинееринг –

Креирање парфема кроз обрнути инжењеринг са аналитичким техникама, као што су гасна хроматографија-масеном спектрометријом (ГЦ / МС) може открити “општег” формулу за било ког парфема. Тешкоћа ГЦ / МС анализе настаје због сложености састојака парфем је. Ово је посебно због присуства природних етеричних уља и других састојака који се састоје од сложених хемијских смеша. Међутим, “свако ко наоружан добром ГЦ / МС опрема и искусни у коришћењу ове опреме се данас, само неколико дана, сазнају много о формулисању било парфема … купцима и такмичари могу анализирати већину парфема, мање или више прецизно.”

Старински или лоше очуване парфеми пролазе ову анализу могу бити тешко због бројних деградације споредних производа и нечистоћа које могу бити резултат слома мириса једињења. Састојци и једињења се обично може искључити или идентификовати помоћу гасни хроматограф (ГЦ), која дозвољава смеллерс појединачне хемијске компоненте које ће се идентификовати кроз њихове физичке особине и њихова мирисом. Инверзни инжењеринг најпродаванијих парфема на тржишту је веома уобичајена пракса у индустрији парфема због релативне једноставности оперативног ГЦ опреме, притисак да се произведе утрживе мирисе, и веома уносан природе парфема тржишта.

Здравље и еколошка питања –

Парфем састојци, без обзира од природних или синтетичких порекла, може да изазове све здравствене или еколошке проблеме када се користи или злоупотребљава у знатном броју. Иако су подручја под активног истраживања, много тога остаје да се научи о ефектима мириса на здравље људи и животну средину.



Докази у рецензираних часописима показују да неки мириси изазвати астме реакције појединаца, посебно оних са тешком или атопијски астме. Многи мирис састојци могу изазвати главобољу, алергијске реакције на кожи или мучнину.

У неким случајевима, прекомерна употреба парфема може проузроковати алергијске реакције на кожи. На пример, ацетопхеноне, етил ацетат [цитат потребан] и ацетон, док присутни у многим парфемима, такође су познати или потенцијални алергени респираторне. Ипак ово може да завара, јер штета представили многи од ових хемикалија (било природног или синтетичког) зависи од услова околине и њихове концентрације у парфему. На пример, линалол, која је наведена као иритант, изазива иритацију коже када се понижава да пероксида, али употреба антиоксиданаса у парфемима или смањења у концентрацијама може спречити. Као добро, фураноцоумарин присутна у природним екстрактима грејпфрута или целер може изазвати озбиљне алергијске реакције и повећати осетљивост на ултраљубичастог зрачења.

Нека истраживања на природне ароме су показала да многи садрже једињења која изазивају иритацију коже. Међутим, неке студије, као што су истраживања тврде да је ИФРА опопонак је превише опасно да се користи у парфимерији, још увек недостају научни консензус. Такође је тачно да понекад удисање сама може изазвати иритацију коже.

Карциногеност –

Постоје научни докази да нитро-мошус, као што је Муск ксилен изазивају рак, док обични састојци, попут неких полицикличних синтетичких мошус, може пореметити равнотежу хормона у људском телу (ендокрини поремећај). Неки природни аромата, попут оакмосс апсолутима, садрже алергене и канцерогена једињења.

Токсичност –

Одређене хемикалије пронађене у парфема су често токсични, бар за мале инсекте, ако не за људе. На пример, једињење Трицицлодеценил алил етар се често налазе у синтетичким мириса и има инсеката одбојан имовину.



Синтетички мошус су пријатно у мирису и релативно јефтин, као што су често запослени у великим количинама за покривање непријатан мирис детерџента за веш и многе личне чишћење производа. Због њиховог великог обима коришћења неколико врста синтетичких мошус, пронађени су у људској масти и млека, као и у седиментима и вода из Великог језера.

Ови загађивачи могу представљати додатни здравље и еколошких проблема када уђу људске и животињске хране.

Врста угроженост –

Захтеви за ароматичних материјала као сандаловине, Агаруоод, мошус је довело до угрожавања ових врста, као и илегалну трговину и жетве.

Безбедност регулације –

Парфем индустрија у САД није директно регулисана од стране ФДА, уместо ФДУ контролише безбедност парфема преко својих састојака и захтева да они буду тестирани у мери у којој су опште признате као сеф (ГРАС). Због потребе за заштитом трговинских тајни, компаније ретко дају пуну листу састојака, без обзира на њихове ефекте на здравље. У Европи, од 11. марта 2005, обавезно списак сета од 26 признатих мириса алергена је спроведена [33] Захтев да наведу ове материјале зависи од намене финалног производа.. Границе изнад које су потребне да аллегенс бити проглашена су 0,001% за производе намењене да остану на кожи, и 0,01% за оне који треба да се испира. То је резултирало у многим старим парфемима као цхипрес и фоугере класе, који захтевају употребу оакмосс екстракта, који се преформулисати.

Очување парфем –

Мириси једињења у парфемима ће деградирати или разбити ако непрописно складишти у присуству: топлоте, светлости, кисеоника, небитни органске материје

Правилна очување парфема укључује их држати даље од извора топлоте и њихово складиштење, где неће бити изложен светлости. Отворена бочица ће задржати своју арому нетакнут за неколико година, док се добро чува. Међутим, присуство кисеоника у главу простору бочице и еколошких фактора ће на дужи рок мења мирис парфема.

Парфеми су најбоље очуване кад се чувају на светлост уским алуминијума флашама или у њиховом оригиналном паковању када није у употреби, а у фрижидеру да се релативно ниским температурама: између 3-7 степени Целзијуса (37-45 степени Целзијуса). Осмотхекуе, парфем конзерваторијум и музеј, складиште своје парфеме у аргона евакуисани алуминијумских боца на 12 степени Целзијуса. Иако је тешко да се у потпуности уклонити кисеоник из Хеадспаце једне ускладиштене боци од мириса, опредељују за прскање апотекар уместо ролера и “отворених” флаше ће смањити изложеност кисеоника. Убризгавањем такође имају предност изолује мирис унутар боце и спречава њено мешање са прашине, коже и наноса, који би деградира и изменити квалитет парфема.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Úvod –

Parfém alebo parfum je zmes vonných silíc alebo arómu zlúčeniny, fixácie, a rozpúšťadlá používané, aby ľudské telo, zvieratá, predmety, a obytné priestory “príjemné scent.The vonné látky, ktoré tvoria parfum môžu byť vyrobené synteticky alebo získané z rastlinných alebo živočíšnych zdrojov.

Parfumy boli známe v niektorých z prvých ľudských civilizácií, či už v starovekých textoch alebo z archeologických vykopávok. Moderné parfuméria začal v neskorej 19. storočia s komerčné syntézu aromatických zlúčenín ako vanilín alebo kumarín, ktorý počítal zloženie parfumov s pachy predtým nedosiahnuteľné výhradne z prírodných aromatických látok samostatne.

História –

Slovo parfum použitý dnes pochádza z latinčiny na fumum, čo znamená “cez dym.” Voňavkárske, alebo umenie výroby parfumov, začal v starovekej Mezopotámie a Egypta a bola ďalej zdokonalená Rimanmi a Peržanmi.

Ako prvý na svete zaznamenané lekáreň je považovaný žena menom Tapputi, parfumy výrobca, ktorý bol spomenutý v klinového písma tabletu z 2. tisícročia pred nl v Mezopotámii. Ona destilovanej kvety, olej, a Calamus s inými aromáty potom sa prefiltruje a dať je späť v stále niekoľkokrát.

V roku 2005, archeológovia odkryli to, čo je veril byť svetoví najstaršie parfumy v Pyrgos, Cyprus. Parfumy sa datuje viac ako 4000 rokov. Parfumy boli objavené v starovekom parfumérii. Najmenej 60 stills, misky, nálievky a flakóny boli nájdené v 43.000 metrov štvorcových (4,000 m2) továrne. V dávnych dobách ľudia používali byliny a koreniny, ako je

mandle, koriander, myrta, ihličnan živice, bergamot, rovnako ako kvety.

Arabský chemik, Al-Kind (Alkindus), napísal v 9. storočí knihu o parfémoch, ktorý pomenoval Kniha chémie Parfumy a destiláty. To obsahovalo viac ako sto receptov na vonných olejov, mastí, aromatických vôd a náhrady alebo náhradky z nákladných liekov. Kniha tiež popísané 107 metód a recepty pre parfumov-výroba a parfumov zariadenia na výrobu, ako alembic (ktorý dodnes nesie jeho arabské meno).

Perzský chemik Ibn Sina (tiež známy ako Avicenna) zavedený proces extrahovania oleja z kvetov destiláciou, najviac postup bežne používaný dnes. On najprv experimentoval s ruží. Až do jeho objavu, tekuté parfumy boli zmesi ropy a drvených bylín alebo plátky, ktoré robili silný zmes. Rose bola voda jemnejšie, a okamžite sa stala populárnou. Obaja surovín a destilačné technológií výrazne ovplyvnila západné Parfumy a vedecký vývoj, najmä chémia.

Umenie parfuméria bol známy v západnej Európe od tej doby 1221, ak vezmeme do úvahy Recepty mníchov Santa Maria delle Vigne alebo Santa Maria Novella vo Florencii, Taliansko. Na východe, Maďari produkoval v roku 1370 parfum vyrobený z vonných olejov pridané v alkoholovom roztoku na príkazovom kráľovnej Alžbety Maďarské, najlepšie známy ako vodný Maďarsko. Umenie parfuméria darilo v renesančnom Taliansku, a vo 16. storočí, boli talianske upresnenie opatrenia k Francúzsku Medici Catherine de ‘osobné parfumov, Rene florentskej (Renato il Fiorentino). Jeho laboratórium bola spojená so svojimi byty tajnou chodbou, aby mohla žiadne vzorce byť ukradnuté ceste. Vďaka Renému, Francúzsko rýchlo sa stal jedným z európskych centier parfémov a kozmetických výroby. Pestovanie kvetín pre ich parfumu podstate, ktorý začal v 14. storočí, vyrástol významný priemysel na juhu Francúzska. Medzi 16. a 17. storočia, boli parfumy používajú predovšetkým bohatý maskovať telesných pachov vyplývajúce z občasné kúpanie. Čiastočne kvôli tomuto sponzorstvo, bola vytvorená parfuméria priemyslu. V Nemecku, taliansky holič Giovanni Paolo Feminis vytvoril parfum s názvom vody Aqua Admirabilis, dnes najlepšie známy ako kolínskej, zatiaľ čo jeho synovec Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) v roku 1732 prevzal podnik. Do 18. storočia, boli aromatické rastliny pestované v oblasti Grasse vo Francúzsku, na Sicílii, v Kalábrii a Taliansko, aby rastúce parfum priemysel surovín. Dokonca aj dnes, Taliansko a Francúzsko naďalej centrom európskeho parfumového dizajnu a obchodu.

Koncentrácia –

Parfumy typy odrážajú koncentrácie aromatických zlúčenín v rozpúšťadle, ktoré v jemnej vône je typicky etanol alebo zmes vody a etanolu. Rôzne zdroje sa výrazne líši v definíciách parfémov typov. Intenzita a životnosť parfému je založený na koncentráciu, intenzite a dlhovekosť aromatických zlúčenín (prírodné éterické oleje / parfumy oleja) používa: ako percento aromatických zlúčenín zvyšuje, tak sa intenzitu a životnosť vytvoreného vône. Konkrétne termíny sú používané popisovať vôňu približnú koncentráciu percent / objem parfumového oleja, ktoré sú zvyčajne vágne a nepresné. Zoznam bežných podmienok (Perfume-klasifikácia) je nasledovné:

Solventná Typy –

Parfumy oleje sú často riedi rozpúšťadlom, aj keď to nie je vždy prípad, a jej nevyhnutnosť je sporné. Zďaleka najčastejší rozpúšťadlo pre riedenie parfémov oleja je etanol alebo zmes etanolu a vody. Parfumy olej môže tiež byť zriedený pomocou neutrálne páchnuce olejov, ako frakcionovaný kokosový olej, alebo kvapalných vosky, ako je jojobového oleja.

Nepresné terminológie –

Hoci docela často Eau de Parfum (EDP) bude oveľa viac koncentrované ako Eau de Parfum (EDT), a na oplátku Eau de Cologne (EDC), toto nie je vždy prípad. Rôzne parfumériách alebo vonné domy priradiť rôzne množstvo olejov na každom zo svojich parfumov. Preto, aj keď koncentrácia oleja z parfumu v riedení EDP bude nutne byť vyššia ako v rovnakom parfumu v EDT z v rovnakom rozmedzí, môže skutočné množstvo pohybuje medzi parfumových domov. Edt z jedného domu môže byť silnejšie ako EDP od druhého.

Pánske vône sú zriedka predávané ako EDP alebo parfum extraktov, rovnako tak sú dámske voňavky zriedka predával v koncentrácii EDC. Hoci tento rodovo špecifické pomenovanie trend je bežný pre priradenie vôňa koncentrácie, to nemá priamo nič spoločné s tým, či vôňa bola určená pre mužov a ženy. Okrem toho, niektoré vône s rovnakým názvom, ale s inou koncentráciu meno nielen sa líšia v ich riedenie, ale v skutočnosti používajú rôzne zmesi parfum oleja dohromady. Napríklad, v roku aby verzii EDT o vône jasnejší a čerstvejšie ako jeho elektronického spracovania dát, môže olej EDT byť “vylepšený” obsahovať ľahko viac tromfnúť poznámky alebo menej Základ. V niektorých prípadoch, ako je extrémna slová, intenzívny, alebo concentrée, ktoré by mohli indikovať aromatické koncentrácie sú v skutočnosti úplne odlišné vône, spojené len preto, že z podobného parfumu súlade. Príkladom je Chanel Pour Monsieur a Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC), pretože 1706 v Kolíne nad Rýnom, Nemecko, je pôvodne špecifická vôňa a ochrannej známky. Avšak mimo Nemecko termín sa stal všeobecne pre Chypre citrusových parfémov (bez základovej poznámok). EDS (od roku 1993) je nový parfum trieda a registrovaná ochranná známka.

Rastlinné zdroje –

Rastliny už dlho používa v parfumérii ako zdroj esenciálnych olejov a arómu zlúčenín. Tieto aromatické sú zvyčajne sekundárne metabolity produkované rastlinami ako ochrana pred bylinožravce, infekcie, rovnako ako na prilákanie opeľovačov. Rastliny sú zďaleka najväčším zdrojom vonných látok používaných v parfumérii. Zdroje týchto zlúčenín môžu byť odvodené od rôznych častí rastliny. Rastlina môže ponúknuť viac ako jeden zdroj aromátov, napríklad v leteckej časti a semená koriandra majú pozoruhodne odlišné pachy od seba navzájom. Oranžové listy, kvety, plody a kôra sú príslušné zdroje petitgrain, neroli, a oranžové oleja.

Syntetické zdroje –

Veľa moderných parfumy obsahujú syntetizované odorants. Syntetické môže poskytnúť vône, ktoré sa nenachádzajú v prírode. Napríklad, Calone, zlúčenina syntetického pôvodu, dodáva čerstvý ozonous kovový morské vôňa, ktorá je široko používaný v súčasných parfumov. Syntetické aromatické uhľovodíky sa často používajú ako alternatívny zdroj zlúčenín, ktoré nie sú ľahko získať z prírodných zdrojov. Napríklad, linalool a kumarín sú obaja prirodzene sa vyskytujúce látky, ktoré môžu byť lacno syntetizované z terpénov. Orchid vôňa (typicky salicyláty) nie sú zvyčajne získané priamo z továrne samotnej, ale namiesto toho synteticky vytvoril odpovedať vonným zlúčeniny nachádzajúce sa v rôznych orchideí.

Jeden z najčastejšie používaných triedy syntetických aromatických zďaleka sú biele pižma. Tieto materiály sa vyskytujú u všetkých foriem obchodných parfumov ako neutrálne pozadie na strednej poznámok. Tieto pižma sú pridané vo veľkých množstvách pracím prostriedkom s cieľom poskytnúť pranej oblečenie trvalý “čistý” vôňu.

Získanie Prírodné Odorants –

Pred parfumy môžu byť zložené, musí byť odorants používané v rôznych parfumových kompozíciách najprv získať. Syntetické odorants sú vyrábané organickú syntézu a čistený. Odorants z prírodných zdrojov, vyžadujú použitie rôznych metód extrakcie aromátov zo surovín. Výsledky extrakcie sú buď silice absolútne, betóny, alebo maslo, v závislosti na množstve voskov v extrahovaných produktu.

Všetky tieto techniky budú do určitej miery, deformovať zápach aromatických zlúčenín získaných od surovín. To je kvôli využitie tepla, ostrá rozpúšťadlá, alebo cez vystavenie kyslíka v procese ťažby, ktoré budú denaturácii aromatické zlúčeniny, ktoré sa buď zmení svoj zápach charakter alebo ich robí bez zápachu.

Macerácia / Extrakcia rozpúšťadlom: najpoužívanejšie a hospodársky dôležitá technika pre odoberanie Aromatics v modernom priemysle parfumu. Surové materiály sú ponorené v rozpúšťadle, ktoré môže rozpustiť požadované aromatické zlúčeniny. Macerácia trvá kdekoľvek od hodín až mesiacov. Vonné zmesi pre drevené a vláknitých rastlinných materiálov, sú často získané týmto spôsobom, ako sú všetky aromatické zo živočíšnych zdrojov. Technika môže byť tiež použitá na extrakciu odorants, ktoré sú príliš prchavé na destiláciu alebo ľahko denaturovaný teplom. Bežne používané rozpúšťadlá pre macerácie / extrakcie rozpúšťadlom sú hexán, a dimetyléter. Produktom tohto procesu je nazývaný “betón.”

Superkritické fluidná extrakcia: relatívne nová technika pre odoberanie vonné zmesi od surového materiálu, ktorý často využíva supercritical CO2. Vzhľadom k nízkej teplote procesu a relatívne nereaktívne rozpúšťadlá používa v extrakciu, vonné odvodené zlúčeniny často podobajú pôvodnej zápach surového materiálu.

Etanol extrakcie: typ extrakciou rozpúšťadlom na extrakciu vonné látky priamo zo suchých surovín, rovnako ako nečisté olejové zlúčeniny materiály vyplývajúce z extrakcie rozpúšťadlom alebo saturáciou vôňou kvetov. Etanol extrakcia sa nepoužíva extrahovať vôňu z čerstvých rastlinných materiálov, pretože tieto obsahujú veľké množstvo vody, ktoré bude tiež byť extrahované do etanolu.

Destilácia: Obyčajná technika pre získanie aromatických zlúčenín z rastlín, ako sú kvety oranžové a ruže. Surovina sa zahreje a vonné látky, sú znovu získala pomocou kondenzácie destilovanej pary.

Parné destilácia: Steam z vriacej vody je prešiel suroviny, ktoré riadia ich prchavé vonné látky. Kondenzát z destilácie sú vysporiadané vo florentskom banky. To umožňuje jednoduché oddelenie vonných olejov z vody. Voda zhromaždené z kondenzátu, ktorý udrží niektoré z vonných látok a olejov z surového materiálu, sa nazýva Hydrosol a niekedy predáva. Toto je najviac bežne používané pre čerstvé rastlinné materiály, ako sú kvety, listy a stonky.

Suchá / deštrukčnej destilácie: Tieto suroviny sú priamo zahrieva v ešte bez nosiča rozpúšťadlá, ako je voda. Vonné látky, ktoré sa uvoľňujú zo surového materiálu na vysokú teplotu často podstúpi bezvodej pyrolýzu, čo má za následok vznik rôznych vonných látok, a tým rôzne voňavé poznámky. Táto metóda sa používa na získanie vonné látky zo spaľovania fosílnych jantáru a voňavými lesmi, kde je žiaduce úmyselný “horel” alebo “pripil” zápach.

Frakcionácie: Prostredníctvom použitia frakcionácie stĺpca, môžu byť rôzne frakcie získaný z materiálu sa selektívne vylúčiť upraviť vôňu konečného produktu. Hoci je výrobok drahší, toto je niekedy vykonáva za účelom odstránenia nepríjemných alebo nežiaduce vône materiálu a poskytuje voňavkárske väčšiu kontrolu nad ich zloženie procesu.

Expression: Surovina je vytlačený alebo stlačený a oleja sú zhromažďované. Zo všetkých surovín, sú iba vonné oleje z kôry ovocia v citrusových rodiny extrahovaná týmto spôsobom, pretože olej je prítomný v dostatočne veľkom množstve, aby sa táto metóda extrakcie ekonomicky schodné.

Saturáciou vôňou kvetov: Absorpcia aróma materiálov do pevného tuku alebo vosku a potom extrahovanie voňavý olej s etanolom. Extrakcia saturáciou vôňou kvetov Bežne sa používalo pri destilácii nebolo možné, pretože niektoré vonné látky znehodnotiť cez vysoké teplo. Táto technika je bežne používaný v dnešnej priemysle kvôli jeho neprístupné cene a existenciu viac účinné a efektívne extrakčných metód.

Vonné extrakty –

Hoci vonné extrakty sú známe verejnosti ako generický termín “silica”, je viac špecifický jazyk používaný v vôňa na popísanie zdroje, čistotu a techniku ​​používanú na získanie konkrétnej voňavé extrakt.

Z týchto výťažkov, sú iba absolútne, esenciálne oleje, a tinktúry priamo využité pri formulácii parfumy.

Absolútne: Vonné materiály, ktoré sa čistia z pommade alebo betón namočením je v etanole. Pomocou mierne hydrofilný zlúčeninu ako je etanol, väčšina z vonných látok z voskovej východiskového materiálu extrahované bez rozpustiť akýkoľvek fragrantless voskové molekúl. Absolutes sa zvyčajne nachádzajú vo forme olejovité kvapaliny.

Betón: Vonné materiály, ktoré boli extrahované zo surovín cez extrakciou rozpúšťadlom pomocou prchavé uhľovodíky. Betón zvyčajne obsahujú veľké množstvo vosku kvôli pokoji v ktorom rozpúšťadlá rozpustí rôzne hydrofóbne zlúčeniny. Ako také betóny sú zvyčajne ďalej čistí cez destiláciu alebo na báze etanolu extrakcie. Betóny sú typicky buď voskové alebo živicové pevné látky alebo hrubé mastné kvapaliny.

Silica: Vonné materiály, ktoré boli extrahované z prvotného materiálu priamo cez destiláciu alebo výrazu a získať vo forme olejovité kvapaliny. Oleje získané prostredníctvom vyjadrenia sú niekedy nazývaní výrazom oleja.

Pomáda: vonné hmotnosť pevného tuku vytvorené z saturáciou vôňou kvetov procesu, v ktorom sú vonné látky v surovinách adsorbovaného na živočíšne tuky. Pommades sa nachádzajú vo forme olejovité a lepkavá pevná látka.

Tinktúra: Vonné materiály vytvorené priamo namáčanie a infúzií surovín v etanole. Tinktúry sú typicky tenké kvapaliny.

Výrobky z rôznych extrakčných metód sú známe pod rôznymi menami, aj keď ich východiskové materiály sú rovnaké. Napríklad, oranžové kvety z Citrus aurantium, ktoré boli podrobené extrakcia produkuje “Orange Blossom absolútnu”, ale že, ktoré boli pary destilovanej je známy ako “neroli oleja”.

Skladanie parfumy –

Parfumy skladby sú dôležitou súčasťou mnohých odvetviach od odvetvia luxusného tovaru, stravovacie služby priemysel, pre výrobcov rôznych domácich chemikálií. Účelom použitia parfému alebo vône skladby v týchto odvetviach je ovplyvniť zákazníkov prostredníctvom svojho čuchu a lákať ich do nákupu parfém alebo parfémované produkt. Ako taký je významný záujem na produkovanie parfum formuláciu, že ľudia nájdu esteticky príjemné.


Úlohou skladanie parfumy, ktoré budú predané je ponechané na odborníka na parfum zloženie alebo známe v parfumoch priemysle ako parfumov. Oni sú tiež niekedy odvolával sa na s láskou ako “Nez” (francúzsky výraz pre nos) vzhľadom na ich jemné čuch a zručnosti vo vôni zložení.

Zloženie parfému zvyčajne začína s inštrukciou na voňavkárske zamestnávateľa alebo vonkajšie zákazník. Zákazníci k parfumov alebo ich zamestnávateľmi, sú zvyčajne módne domy alebo veľké korporácie rôznych priemyselných odvetviach. Voňavkárske potom prejsť procesom miešania viac parfum zmesí a predávať formuláciu zákazníkovi, často s úpravami zloženie parfumu.

Parfum Zloženie potom použiť buď k zvýšeniu ďalší produkt ako funkčné vôňa (šampóny, make-up, detergenty, interiérov automobilov, atď), alebo uvádzajú na trh a predávajú priamo na verejnosti ako jemné vône.

Technika –

Hoci nie je tam žiadny jediný “správny” postup pre formuláciu parfumu, existujú všeobecné zásady, ako možno parfumy byť vyrobené z konceptu. Hoci mnoho prísad, neprispievajú k vôňa parfumu, veľa parfumy zahŕňajú farbivá a anti-oxidanty pre zlepšenie predajnosti a police život parfumu, resp.

Základný rámec –

Parfumy oleja zvyčajne obsahujú desiatky až stovky zložiek a tie sú zvyčajne organizované v parfumu pre konkrétnu úlohu, ktorú bude hrať. Tieto prísady môžu byť zhruba rozdelené do štyroch skupín:

Primárne vôňa (Heart): Môže pozostávať z jedného alebo niekoľkých hlavných zložiek pre určité koncepcie, ako je “ruža”. Alternatívne, môže byť viac ingrediencie byť použité spoločne na vytvorenie “abstraktné” primárna vôňu, ktorá nenesie podobnosť s prírodné zložky. Pre inštancie, jazmínu a ruže vôní sú obyčajne zmesou pre abstraktné kvetinové vône. Cola flavourant je dobrým príkladom abstraktné primárnej vône.

Modifikátory: Tieto zložky zmeniť primárnu vôňu dať parfum určitý požadovaný znak: napríklad, môže ovocie estery byť zahrnuté do kvetinovej primárnej vytvoriť ovocná kvetinová, Calone a citrusové vône môžu byť pridané k vytvoreniu “čerstvejšie” kvetinové. Cherry vôňa z čerešňového cola možno považovať za modifikátor.

Mixéry: veľká skupina zložiek, ktoré vyhladzujú prechody parfum medzi rôznymi “vrstiev” alebo zásad. Tieto samy môžu byť použité ako hlavnú zložku primárnej vône. Spoločné prelínanie ingrediencie patrí linalool a hydroxycitronellal.

Fixácia: Používa sa na podporu primárnej vôňu posilnením ju. Mnoho živice, drevo vône, a jantárové základne sa používajú ako fixačné.

Horné, stredné a základné poznámky vône môžu mať samostatné primárne vône a podporné zložky. Parfém je vôňa oleja sú potom v zmesi s etanolom a vodou, vo veku v nádržiach pre niekoľko týždňov a prefiltruje cez zariadenia na spracovanie, pričom jedna umožniť aromatické látky v zmesi pre stabilizáciu a na odstránenie sedimentu a častice pred tým, než riešenie môže byť naplnený do na flakóny.

Vôňa Základne –

Namiesto budovania parfum od “základov”, veľa moderných parfumy a kolínske vody za použitia vôňa základne, alebo proste len základy. Každá základňa je v podstate modulárny parfém, ktorý je v zmesi z esenciálnych olejov a aromatických chemikálií, a formulovaný s jednoduchým konceptom, ako je “čerstvé pokosenej trávy” alebo “šťavnaté kyslé jablko”. Mnoho z Aqua linky Guerlain je Allegoria, s ich jednoduché vône konceptov, sú dobrými príkladmi toho, čo základy parfumu vône sú ako.

Snaha používa v rozvojových bázou podľa vône spoločností alebo jednotlivých perfumers môže rovnať, že z trhu parfumu, pretože sú užitočné v tom, že sú znovu použiteľné. Na vrchole svojej opätovnú využiteľnosť, prospech z použitia základy pre výstavbu sú veľmi početné:

Zloženie s “ťažké” alebo “neznesiteľný” vône, ktoré sú prispôsobené do zmesového základni, môže byť viac ľahko integrovať do práce parfumu

Báza môže byť lepšia vôňa aproximácie určitú vec ako extraktu veci samej. Napríklad, základňa z stelesniť vôňu pre “čerstvé orosené ruže” môže byť lepšie priblíženie pre vône pojmu ruže po daždi, ako holý ružový olej. Kvety, ktorých vôňa nemožno vybrať, ako gardénie alebo hyacint, sú zložené ako základne z údajov získaných z technológie headspace.

Voňavkárske môže rýchlo hrubý z konceptu z inštrukcií kombinovania viacerých základní, potom predloží ju spätnú väzbu. Vyhladenie “hrany” parfum môže byť vykonané po kladnej odpovede.

Reverzné inžinierstvo –

Vytvorenie parfumy cez reverzné inžinierstvo s analytickými technikami, ako je plynová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (GC / MS) môže odhaliť “všeobecný” vzorec pre konkrétny parfém. Obtiažnosť GC / MS analýzy vynára kvôli zložitosti parfému je prísad. To je najmä v dôsledku prítomnosti prírodných éterických olejov a iných zložiek, pozostávajúcich z komplexných chemických zmesí. Avšak, “niekto vyzbrojený dobrou GC / MS vybavenie a skúsenosti v používaní tohto zariadenia môže dnes, v priebehu niekoľkých dní, dozvedieť veľa o formuláciu akéhokoľvek parfumu … Zákazníci a konkurenti môžu analyzovať väčšinu parfumov viac či menej presne.”

Starožitné alebo zle konzervované parfumy podstupujú túto analýzu môže byť tiež ťažké vzhľadom k početným degradácii vedľajších produktov a nečistôt, ktoré môžu mať za následok z členenia zapáchajúcich látok. Zloženie a zlúčeniny môžu byť zvyčajne vylúčiť alebo identifikované pomocou plynového chromatografu (GC) smellers, ktoré umožňujú jednotlivé chemické zložky, ktoré budú stanovené tak prostredníctvom svojich fyzikálnych vlastností a ich vône. Reverzné inžinierstvo najpredávanejšie parfumy na trhu je veľmi bežná prax v parfumoch priemyslu vzhľadom na relatívnu jednoduchosť prevádzkového zariadenia GC, tlak na výrobu predajných vône, a vysoko lukratívne povahu parfumu trhu.

Zdravie a otázky životného prostredia –

Aromatické látky, bez ohľadu na to z prírodných alebo syntetických pôvodu, môžu byť všetky spôsobiť pre zdravie alebo životné problémy pri použití alebo zneužití v značnom množstve. Hoci oblasti sú pod aktívnym výskumu, je potrebné ešte veľa dozvedel o účinkoch vôní na ľudské zdravie a životné prostredie.



Dôkazy v recenzovaných časopisoch ukazuje, že niektoré vône môžu spôsobiť astmatické reakcie u niektorých jedincov, najmä tých, ktoré majú ťažkú ​​alebo atopickej astmy. Mnoho vonných prísad môže tiež spôsobiť bolesti hlavy, alergické kožné reakcie alebo nevoľnosť.

V niektorých prípadoch môže byť nadmerné používanie parfumov spôsobiť alergické reakcie na koži. Napríklad, acetofenónu, etyl-acetát [editovať] a acetónu pri prítomné v mnohých parfémov, sú tiež známe alebo potenciálne respiračné alergény. Avšak to môže byť zavádzajúce, pretože ujma predložila mnoho z týchto chemikálií (či už prírodných alebo syntetických) je závislá na podmienkach prostredia a ich koncentrácia v parfumu. Napríklad, linalool, ktorá je uvedená ako dráždivý, spôsobuje podráždenie kože, keď sa rozkladá na peroxidy, avšak použitie antioxidantov parfumy alebo zníženie koncentrácie môže zabrániť. Rovnako, môže súčasné furanocoumarin v prírodných výťažkov z grepu alebo zeler spôsobiť ťažké alergické reakcie a zvýšenie citlivosti na UV žiarenie.

Niektoré výskumy v oblasti prírodných aromatických látok ukázali, že mnoho obsahovať látky, ktoré spôsobujú podráždenie pokožky. Avšak niektoré štúdie, ako napríklad výskum tvrdenie IFRA je, že opoponax je príliš nebezpečná pre použitie v parfumérii, stále chýba vedecký konsenzus. Je tiež pravda, že sa niekedy vdychovanie sám môže spôsobiť podráždenie pokožky.

Karcinogenita –

Existujú vedecké dôkazy, že nitromošusy ako xylénu Musk môže spôsobiť rakovinu, zatiaľ čo obyčajné prísady, rovnako ako niektoré polycyklické pižmá syntetických, môže narušiť rovnováhu hormónov v ľudskom tele (tzv. endokrinné disruptory). Niektoré prírodné aromatické, ako oakmoss absolútna, obsahujú alergény a karcinogénne zlúčeniny.

Toxicita –

Niektoré chemikálie nájdené v parfume sú často toxické, aspoň pre malé hmyzu, ak nie pre človeka. Napríklad je zlúčenina Tricyclodecenyl alyl éter často nachádzajú v syntetických parfumov a má repelent vlastnosť.



Syntetické pižma sú príjemné vo vôni a relatívne lacné, ako také sú často zamestnaní vo veľkých množstvách na pokrytie nepríjemné vôňu pracím prostriedkom a mnoho osobných čistiacimi prostriedkami. Vzhľadom k ich veľkému rozsahu použitia, niekoľko druhov syntetických pižma boli objavené v ľudskej tuku a mlieka, rovnako ako v sedimentoch a vodách veľkých jazier.

Tieto znečisťujúce látky môžu predstavovať ďalšie zdravotné a environmentálne problémy, keď zadajú ľudskej a zvieracej stravy.

Druh ohrozenia –

Požiadavky na aromatických materiálov, ako je santalové drevo, agarwood, pižmo viedlo k ohrozeniu týchto druhov, rovnako ako nezákonné obchodovanie a žatvu.

Bezpečnostné predpisy –

Parfém priemysel v USA nie je priamo riadi FDA, miesto FDA riadi bezpečnosť parfémov prostredníctvom svojich zložiek a vyžaduje, aby sa skúšky v rozsahu, v akom sú všeobecne považované za bezpečné (GRAS). Vzhľadom na potrebu ochrany obchodného tajomstva, spoločnosti len zriedka dávajú úplný zoznam zložiek bez ohľadu na ich vplyv na zdravie. V Európe, od 11. marca 2005, bola vykonaná povinná zoznam súboru 26 uznaných alergénne vonné. [33] Požiadavka na zozname týchto materiálov je závislá na zamýšľanom použití výsledného produktu. Limity, nad ktorou sa allegens požadované, aby boli vyhlásené sú 0,001% pre produkty určené na zostanú na koži, a 0.01% pre tých, ktorí majú byť opláchnuť. To má za následok veľa starých parfumov ako chypres a fougere tried, ktoré vyžadujú použitie extraktu oakmoss bola prepracovali.

Zachovanie parfum –

Vonných látok v parfumoch zhorší alebo zlomiť dole, keď nesprávne uložené v prítomnosti: teplo, svetlo, kyslík, Cudzie organické materiály

Správne uchovávanie parfumov zahŕňa vedenie v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a ich uloženie, kde nebudú vystavené svetlu. Otvoril fľašu udrží vôňu bezo zmeny po niekoľko rokov, tak dlho, ako je dobre uložená. Avšak prítomnosť kyslíka v hlave priestor na fľaše a environmentálnych faktorov bude v dlhodobom horizonte meniť vôňu vône.

Parfémy sú najlepšie zachované pri uchovávaní v ľahkých tesných hliníkových fľašiach alebo v ich originálnom obale, ak nie je v prevádzke, a chladené na relatívne nízkych teplotách: medzi 3-7 stupňov Celzia (37 až 45 stupňov Fahrenheita). Osmothèque, parfumy zimné a múzeum, ukladať svoje parfumy vo flakónoch argónu evakuovaných hliníkových pri 12 stupňoch Celzia. Hoci je ťažké úplne odstrániť kyslík z priestoru hornej časti uložené banky vôňa, ktorí sa rozhodli pre striekacie rozprašovača miesto valčekov a “otvorené” fľaše budú minimalizovať kyslíka expozície. Spreje majú aj tú výhodu, že izolácia vône vo vnútri fľaše a predchádzať tomu od zmiešaní s prachom, kože, a detritu, ktorý by zahanbí a zmeniť kvalitu parfumu.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Uvod –

Parfum, ali parfum je mešanica dišečih eteričnih olj ali sestavin okusa, utrjevalci, in topila, ki se uporabljajo, da človeško telo, živali, predmete in bivalnih prostorov “je lahko prijetna scent.The dišeči spojine, ki sestavljajo parfum proizvaja sintetično ali pridobljeni iz virov rastlinskega ali živalskega.

Parfumi Znano je, da obstajajo v nekaterih od prvih človeških civilizacij, in sicer z antičnih besedil ali arheološkimi izkopavanji. Sodobna parfumerijski začel v poznem 19. stoletju s komercialno sintezo aromatičnih spojin, kot so vanilje ali kumarin, kar je omogočilo diši sestava parfumov s predhodno nedosegljivo izključno iz naravnih aromatičnih sam.

Zgodovina –

Beseda parfum danes uporabljajo, izhaja iz latinščine na fumum, kar pomeni “preko dima.” Parfumerijski, ali je umetnost izdelave parfumov se je začela v stari Mezopotamiji in Egiptu, in se je dodatno izboljšala Rimljani in Perzijci.

Prvi svetovni kemik se šteje, da je ženska z imenom Tapputi, izdelovalec parfumov, ki je bil omenjen v klinopis tableto je iz 2. tisočletja pred našim štetjem v Mezopotamiji. Ona destilirane cvetje, olje in calamus z drugimi aromatov nato filtrira in jih dajte nazaj v še večkrat.

Leta 2005 so arheologi odkrili, kar so verjeli, da so na svetu najstarejši parfumi v Pyrgos na Cipru. Parfume stare več kot 4.000 let. Parfume so odkrili v starodavni parfumeriji. Vsaj 60 zastoj, mešalne sklede, lijakov in parfum steklenice so bile ugotovljene v 43.000 kvadratnih čevljev (4.000 m2) tovarne. V starih časih so ljudje uporabljali zelišča in začimbe, kot so

mandljev, koriander, mirta, smola iglavcev, bergamotka, kot tudi rože.

Arabski kemik Al-Kindi (Alkindus), je v 9. stoletju napisal knjigo o parfumih, ki je poimenoval knjiga kemijo Parfumi in destilacijo. Vseboval je več kot sto receptov za dišeča olja, mazila, aromatične vodice in njihovi namestniki ali imitacije dragih zdravil. V knjigi so opisane metode in 107 receptov za parfume odločitev in opreme za izdelavo parfumov, kot je alembic (ki še danes nosi njegovo arabsko ime).

Perzijski kemik Ibn Sina (znan tudi kot Avicenna) je uvedel postopek izločanja olj iz rož z destilacijo, se postopek najpogosteje uporablja danes. Prve poskuse je delal z vrtnicami. Pred njegovim odkritjem so bili tekoči parfumi mešanice zelišč nafte in zdrobljena ali cvetnih listov, ki to močno mešanico. Rose je bil nežnejši in je takoj postal priljubljen. Oba surovin in destilacijo tehnologije v veliki meri vpliva zahodni parfumov in znanstvena dognanja, še zlasti kemijo.

Parfumerija je bilo znano v zahodni Evropi že od 1221, če upoštevamo menihov recepti Santa Maria delle Vigne ali Santa Maria Novella v Firencah, Italija. Na vzhodu so se Madžari proizvedeno leta 1370 parfum, izdelan iz dišečih olj, pomešanih v alkoholni raztopini pri ukazu kraljice Elizabete Madžarske, najbolj znan kot voda na Madžarskem. Parfumerija je cvetela v renesančni Italiji, v 16. stoletju, so bili italijanski izboljšave v Francijo, ki jih je Catherine de Medici “osebni parfumar, Rene florentinske (Renato bom Fiorentino). Njegov laboratorij je bil z njenimi sobami povezan s skritim hodnikom, tako da ni bilo mogoče formule ukraden poti. Hvala za Reneja, Francija je kmalu postala ena od evropskih centrov parfume in kozmetične proizvodnje. Gojenje rastlin za njihovo parfumov bistvu, ki se je začelo v 14. stoletju, je preraslo v večjo industrijo na jugu Francije. Med 16. in 17. stoletju so parfume v glavnem uporabljale za premožne bi zamaskirali telesne vonjave, ki izhajajo iz redke kopanje. Delno zaradi tega pokroviteljstvo, je bila ustvarjena parfumov. V Nemčiji je italijanski brivec Giovanni Paolo Feminis ustvaril parfum z vodo, imenovano vodno Admirabilis, danes najbolj poznan kot kolonjska voda, medtem ko je njegov nečak Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina), leta 1732 prevzela posle. Do 18. stoletja so gojili aromatične rastline v regiji Grasse v Franciji, na Siciliji in v Kalabriji, v Italiji za zagotovitev večje industrije parfumov s surovinami. Tudi danes, Italija in Francija še vedno središče evropskega modela parfumov in trgovino.

Koncentracija –

Parfumi vrste odraža koncentracijo aromatskih spojin v topilo, ki je v finih parfumskih je običajno etanol ali mešanico vode in etanola. Različni viri precej razlikujejo opredelitev vrst parfumov. Intenzivnost in dolgoživost parfum temelji na koncentracije, intenzivnosti in dolgo življenjsko dobo od aromatskih spojin, ki se uporabljajo (naravna eterična olja / olja za parfum): Kot odstotek aromatičnih spojin poveča, tako da ne intenzivnost in dolgoživost ustvaril vonj. Posebni pogoji se uporabljajo za opisovanje dišavna približne koncentracije z odstotni / količina olja, parfumov, ki so običajno nejasni ali nenatančno. Seznam skupnih izrazov (Parfum-klasifikacija) je naslednja:

Vrste topila –

Parfumi olja so se redčijo z vehiklom, čeprav to ni vedno tako, in njegova nujnost je sporno. Daleč najpogostejši vehikel za parfum olja popravka je etanol ali mešanico etanola in vode. Parfum olje lahko tudi razredčen z nevtralno vonjem olja, kot so porazdeljena kokosovega olja, tekoča ali voskov, kot so jojoba.

Nenatančno terminologijo –

Čeprav pogosto bo Eau de Parfum (EDP) bolj koncentrirana kot Eau de Toilette (EDT) in v zameno Eau de Cologne (EDC), to ni vedno tako. Različne parfumerije ali parfumov hiše določiti različne zneske olj za vsako od svojih parfumov. Zato, čeprav bo olje koncentracija parfuma v zvezi s čezmernim primanjkljajem redčenje nujno višji kot v enakem parfum EDT od znotraj istega območja, se lahko dejanski zneski se razlikujejo med parfumskih hiš. EDT iz ene hiše je lahko močnejše od EDP od drugega.

Moške dišave so le redko prodajajo kot ekstraktov EDP ali parfum, prav tako so ženske dišave redko prodajajo v koncentracijah, EDC. Čeprav je to Spola poimenovanje trend je skupen za dodelitev dišav koncentracije, neposredno ne imeti nič s tem, ali je dišava namenjena za moške in ženske. Poleg tega so nekatere dišave z istim imenom proizvoda, vendar z drugačno koncentracijo ime ne razlikuje le v svojih razredčitvam, vendar se dejansko uporabljajo različne mešanice dišavnih olj v celoti. Na primer, da bi različico EDT za dišave, svetlejši in bolj svež kot njegov zvezi s čezmernim primanjkljajem, lahko olje EDT se “tweaked”, da vsebujejo nekoliko več vrhunskih zapiske ali manj baznih beležke. V nekaterih primerih, besede, kot so skrajne, intenzivne ali concentrée ki bi nakazovala, aromatičen koncentracije dejansko popolnoma različne dišave, ki so povezana le zaradi podobnega soglasju parfum. Primer za to je Chanel je Pour Monsieur in Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) od 1706 v Kölnu v Nemčiji, je prvotno poseben vonj in blagovnih znamkah. Vendar izven Nemčije, se je izraz postal generičen za Chypre parfumov agrumov (brez osnovnih opombah). EDS (od leta 1993) je nov parfum razred in blagovna znamka.

Rastlinski viri –

Rastline so že dolgo uporabljajo v parfumeriji kot vir eteričnih olj in aromaterapije spojin. Te so ponavadi aromatov sekundarni metaboliti, ki jih rastline kot zaščito pred okužbami, rastlinojede živali, kot tudi za privabljanje opraševalcev. Rastline so daleč največji vir dišečih sestavin, ki se uporabljajo v proizvodnji dišav. Viri teh spojin je mogoče pridobiti iz različnih delov rastline. Obrat lahko ponudi več kot en vir aromatov, na primer škropljenje z deli in semena koriandra imajo izredno različne vonje drug od drugega. Orange listi, cvetovi in ​​sadje lupinico so ustrezni viri petitgrain, neroli in pomarančnega olja.

Sintetična viri –

Mnogi sodobni parfumi vsebujejo sintetizirane dišav. Sintetika lahko zagotovi dišav, ki jih ni mogoče najti v naravi. Na primer, Calone, sestavljena iz sintetičnega izvora, podeljuje novo ozonous kovinski vonj morja, ki se pogosto uporablja v sodobnih parfumov. Sintetična aromatov se pogosto uporabljajo kot nadomestni vir spojin, ki jih ni mogoče zlahka pridobljenih iz naravnih virov. Na primer, linalool in kumarin, sta naravno spojine, ki jih je mogoče poceni sintetizirajo iz terpenov. Orchid vonji (običajno salicilati), se ponavadi ne pridobivamo neposredno iz tovarne, ampak se namesto tega sintetično proizvedena tako, da ustrezajo dišeče spojine in jih najdemo v različnih orhidej.

Eden od najbolj pogosto uporabljene razreda sintetične arome daleč so bele mošusi. Ti materiali so na voljo v vseh oblikah gospodarskih parfumov kot nevtralno ozadje srednjih not. Te mošusi so dodane v velikih količinah, da detergentih za pranje perila, da bi prali perilo trajno “čista” vonj.

Pridobitev naravnih dišav –

Preden se lahko sestavljajo dišave, morajo vonjave, ki se uporabljajo v različnih sestavah parfum najprej pridobiti. Umetne vonjave so proizvedeni z organsko sintezo in prečiščeni. Vonjave iz naravnih virov zahtevajo uporabo različnih metod za pridobivanje aromatov iz surovin. Rezultati so bodisi ekstrakcijo eteričnih olj, čista, betoni ali masla, odvisno od količine voskov v izpisanih izdelka.

Vse te tehnike, bo do neke mere, izkrivljajo vonj aromatičnih sestavin, pridobljenih iz surovin. To je posledica uporabe toplote, težkih topilih, ali prek izpostavljenosti kisika v postopku ekstrakcije, ki bo denaturacije aromatskih spojin, ki bodisi spremenijo svoje vonj narave ali pa jim daje brez vonja.

Maceracija / solventno ekstrakcijo: Najpogosteje uporabljen in gospodarsko pomembna tehnika za ekstrakcijo aromatov v sodobni industriji parfumov. Surovine se potopi v topila, ki se lahko raztopijo želene aromatskih spojin. Maceracija traja od kjerkoli ur mesecev. Dišeče spojine za olesenele in vlaknatih materialov sredstev so se na ta način pridobljene kot vse aromatov iz živalskih virov. Ta tehnika se lahko uporablja tudi za pridobivanje dišav, ki so preveč nestabilne za destilacijo ali enostavno denaturiran s toploto. Pogosto uporabljeni topila za maceracijo / topila ekstrakcije vključuje heksan in dimetil eter. Produkt tega procesa se imenuje “konkretna”.

Superkritični fluid sesanje: razmeroma nova tehnika za pridobivanje dišečih spojin iz surovin, ki se zaposluje nadkritičnem CO2. Zaradi nizke toplotne procesa in relativno nonreactive topila uporabljajo pri pridobivanju, dišeče, pridobljene spojine pogosto zelo podobna izvirniku vonja surovine.

Etanol sesanje: vrsta ekstrakcijo, ki se uporablja za pridobivanje dišečih spojin neposredno iz suhih surovin, kot tudi nečiste mastne snovi spojine, ki izhajajo iz topilom ali mastjo. Etanol ekstrakcijo se ne uporablja za pridobivanje vonj svežega materiala rastlin, saj ti vsebujejo velike količine vode, ki se bodo prav tako pridobljeni v etanol.

Destilacija: običajna praksa za pridobitev aromatskih spojin iz naprav, kot so cvetovi pomaranče in vrtnice. Surovina se segreva in dišeče spojine se ponovno zbrale zaradi kondenzacije v destilirani hlapov.

Parni destilator: parna iz vrele vode skozi surovino, ki poganja svoje dišeče hlapne spojine. Kondenzata iz destilacije se poravnajo v florentinski bučko. To omogoča enostavno ločevanje dišečih olj iz vode. Voda zbrani iz kondenzata, ki ohranja nekaj dišečih spojin in olj iz surovin, se imenuje hydrosol in včasih prodajajo. To se najpogosteje uporablja za sveže rastlinske materiale, kot so rože, listi, stebla in.

Suha / destruktivni destilaciji: Surovine so neposredno ogrevajo še vedno brez nosilca topila, kot je voda. Dišeče snovi, ki se sproščajo iz surovega materiala z visoko vročino pogosto opraviti brezvodno pirolizo, ki ima za posledico nastanek različnih dišečih spojin, in s tem različne dišeče pojasnila. Ta metoda se uporablja za pridobivanje dišečih spojin iz fosilnih jantarja in dišečih gozdovih, kjer se želi namerno “zažgal” ali “praženo” vonj.

Frakcioniranje: Z uporabo frakcionirne kolone lahko različne frakcije, destilirana iz materiala, ki se selektivno izključiti, da spremeni vonj končnega izdelka. Čeprav je izdelek dražji, je to včasih izvedena za odstranjevanje neprijetnih vonjav ali nezaželene materiala in nudi parfumar večji nadzor nad njihovo uporabo postopka.

Izraz: Surovine stisnemo ali stisnjen in olja zbirajo. Od vseh surovin, le dišečih olj iz olupke sadja citrusov v družini pridobljeni na ta način, saj je prisotno olje zaradi velikih količin, kot da bi to bila metoda za ekstrakcijo ekonomsko izvedljivo.

Mastjo: Absorpcija aromatičnih snovi v trdnem maščobe ali voska in potem pridobivanja Vonja olje z etanolom. Ekstrakcija z mastjo je bila pogosto uporablja pri destilaciji ni bila mogoča, ker nekateri dišeče snovi denaturirajo z visoko vročino. Ta tehnika se navadno ne uporablja v tej industriji dneh zaradi svoje previsokimi stroški in obstoj učinkovitejše metode pridobivanja.

Dišeče izvlečki –

Čeprav so dišeče ekstrakti znani širši javnosti, kot je splošni izraz “eteričnih olj”, je bolj specifična jezik uporablja v industriji dišavna opisati vir, čistost in tehnike, ki se uporablja za dosego določenega dišeče ekstrakt.

Od teh ekstraktov, le nespornih, eterična olja, tinkture in neposredno uporabili za oblikovanje parfumov.

Absolutni: Dišeče materiali, ki so očistili s pommade ali beton, ki so jih pustili v etanolu. Z nekoliko hidrofilna spojina, kot so etanol, lahko večina dišečih spojin iz voščene izvornih snovi se izločijo, ne da bi raztapljanje koli fragrantless voščene molekul. Nespornih so ponavadi najdemo v obliki oljnata tekočina.

Beton: Dišeče materiali, ki so bili pridobljeni iz surovine z ekstrakcijo z hlapnih ogljikovodikov. Betoni ponavadi vsebujejo veliko količino voska zaradi enostavnosti, v katerem so topila raztopi različne sestavine hidrofobne. Ker so ti po navadi betonov, prečiščen z destilacijo ali etanola temelji ekstrakcijo s topili. Betoni so ponavadi bodisi voskasti ali smolnih trdne snovi ali tekočine oljnih debele.

Eterično olje: Dišeče materiali, ki so bili pridobljeni iz izvorne snovi, se neposredno po destilacijo ali izraza, ki jih v obliki oljnata tekočina. Olja, pridobljeni s pomočjo izražanja se včasih imenujejo izrazom olja.

Mazilo: dišeča masa trdne maščobe ustvarjene z mastjo proces, v katerem se Vonja snovi v surovinah, adsorbirane na živalsko maščobo. Pommades so na voljo v obliki mastno in lepljivo trdne snovi.

Tinktura: Dišeče materiali, ki jih neposredno namakanje in vlivanje surovin v etanol. Tinkture so običajno tanki tekočine.

Izdelki iz različnih načinov pridobivanja so znani pod različnimi imeni, čeprav njihovi osnovni materiali so enaki. Na primer, pomarančni cvetovi iz aurantium Citrus, ki so bili solventno ekstrakcijo pripravlja “oranžni cvetovi absolutna”, temveč tisti, ki so bili parno destilacijo, je znan kot “neroli olje”.

Sestavljanje parfumi –

Parfumi kompozicije so pomemben del mnogih panogah, od luksuznih blaga sektorjih hrane storitve industrijo, za proizvajalce gospodinjskih različnih kemikalij. Namen uporabe parfum ali dišava kompozicije, v teh panogah je, da vplivajo na kupce s svojo voh in jih pritegnili k nakupu parfum ali dišave izdelek. Kot tak je velik interes za izdelavo parfuma formulacijo, da bodo ljudje našli estetsko.

The parfumar-

Naloga sestavljanje parfumov, ki bodo prodane je prepuščena strokovnjak za sestavo parfuma ali znana v industriji kot dišavna parfumar. Prav tako so včasih označuje kot “ljubeče Nez” (francosko za nos) zaradi svoje fine voha in spretnosti v sestavi vonj.

Sestava parfum običajno začne s kratko delodajalca parfumar v ali izven stranko. Kupci na parfumar ali njihovi delodajalci, so ponavadi modne hiše ali velika podjetja iz različnih panog. The parfumar bo potem šel skozi proces mešanja več mešanice dišavnih in prodajo oblikovanje kupcu, pogosto s spremembami v sestavi parfuma.

Parfum sestava se nato lahko uporabi za povečanje drug proizvod, kot funkcionalni dišave (šamponi, make-up, detergenti, notranjost avtomobilov, itd), ali trži in prodaja neposredno javnosti kot lep vonj.

Tehnika –

Čeprav ne obstaja ena sama “pravi” metoda za oblikovanje parfum, obstajajo splošne smernice o tem, kako je mogoče parfum je izdelana iz koncepta. Čeprav je veliko snovi ne prispevajo k vonju dišav, barvil so mnogi parfumi in antioksidantov za izboljšanje življenja tržnost in rok za parfum, v tem zaporedju.

Osnovni okvir –

Parfumi olja ponavadi vsebujejo nekaj deset do nekaj sto sestavin, in ti so običajno organizirane na parfum za posebno vlogo, ki jo bo imel. Te sestavine se lahko v grobem razdelimo v štiri skupine:

Primarni vonji (Heart): Lahko je sestavljen iz enega ali nekaj glavnih sestavin za določenega koncepta, kot so “vrtnice”. Lahko pa več sestavin lahko uporablja skupaj ustvariti “abstraktno” primarni vonj, ki ne nosi s spominja na naravno sestavino. Za primer vonjev, jasmina in vrtnice so pogosto mešanica za abstraktnimi cvetličnimi dišavami. Cola flavourant je dober primer abstraktno primarni vonj.

Spreminjevalci: Te sestavine spremenila poglavitnega vonj parfuma dati določeno želeni učinek: na primer, lahko sadni estri vključijo v cvetlični primarna ustvariti sadno cvetlični, calone in citrusov vonj se lahko doda, da ustvarite “svež” cvetlični. Češnja vonj iz češnjevega Cola se lahko šteje modifikator.

Mešalniki: velika skupina sestavin, ki izravnavo prehode med različnimi parfum “plasti” ali baz. To se lahko uporabi kot glavna sestavina primarnega vonj. Skupna mešanje sestavine vsebujejo linalool in hydroxycitronellal.

Utrjevalci: Uporablja se za podporo osnovni vonj, da ga okrepitvijo. Veliko smole, lesne dišave in oranžne osnove se uporabljajo kot utrjevalci.

V zgornjem, srednjem in osnovne note dišave, lahko imajo ločene osnovne dišave in podporne sestavine. Parfum je vonj olja se nato meša z etanolom in vodo, ki zori v cisternah za več tednov in filtriramo skozi predelavo opreme, oziroma omogočiti parfum snovi v zmesi, da se stabilizira in da odstranite usedline in delci, preden lahko rešitev napolni v za parfum steklenice.

Dišave baze –

Namesto da bi gradili parfum iz “ground up”, so mnogi sodobni parfumih in kolonjskih izdelano z uporabo dišav podlag ali preprosto baze. Vsaka bazna je v bistvu modularni parfum, ki se meša z eteričnimi olji in aromatskih kemikalij in oblikovan tako preprostega, kot so “sveže trave reza” ali “sočno jabolko kislo”. Veliko skladu z Guerlain Aqua Allegoria, s svojimi preprostimi dišave konceptov, so dobri primeri, kako so osnove vonjave so kot.

Napor se uporablja pri razvoju osnov za dišave družb ali posameznih parfumerji lahko enaka kot pri trži parfume, ker so koristne, da so za enkratno uporabo. Na vrhu njegove ponovne uporabe, koristi pri uporabi podlage za gradnjo so zelo številni:

Sestavine z “težko” ali “močan” vonjev, ki so prilagojene v kombinirano bazo, se lahko lažje vključijo v delo parfuma

Baza je lahko boljši približki vonj neke stvari, kot izpiska stvar samo. Na primer, podstavek iz poosebljajo vonj za “sveže rosni vrtnice” lahko boljši približek za vonj pojma vrtnice po dežju kot navaden rose olje. Cvetje, katerih vonj ni mogoče izločiti, kot Gardenia ali hyacinth, so sestavljeni tako iz baz podatkov, pridobljenih s tehnologijo headspace.

Parfumar lahko hitro grobo od koncepta, od idejne z združevanjem več podlag, nato pa predstavi to mnenje. Glajenje robov z “” iz parfuma, se lahko izvede po pozitivni odziv.

Reverse Engineering –

Ustvarjanje dišave obratno inženirstvo z analiznimi metodami, kot so plin spektrometrije kromatografija-mase (GC / MS) lahko kažejo na “splošno” formulo, po določenem parfum. Težava GC / MS analizo nastane zaradi kompleksnosti sestavin parfum je. To je zlasti zaradi prisotnosti naravnih eteričnih olj in drugih sestavin, ki so sestavljeni iz kompleksnih zmesi kemikalij. Vendar pa “vsak oborožen z dobrim PK / MS, opreme in lahko prišlo pri uporabi te opreme je danes, v nekaj dneh, izvedeli veliko o oblikovanju vse parfume … kupci in konkurenti lahko analizira največ parfumov bolj ali manj natančno.”

Antična ali slabo preserved parfumi postopku to analizo je lahko tudi težko zaradi številnih poslabšanja stranskih proizvodov in nečistoč, ki bi lahko nastali zaradi razčlenitve Vonja snovi. Sestavine in spojine se običajno izključiti ali identificirati s plinskim kromatografom (GC) smellers, ki omogočajo posamezne kemične sestavine je mogoče prepoznati tako po svojih fizičnih lastnosti in vonj. Povratne inženiring najbolje prodajanih parfumov na trgu je zelo pogosta praksa v industriji dišav zaradi relativne enostavnosti poslovanja opreme GC, tlak za izdelavo tržnih dišav, in zelo donosen naravo parfuma trga.

Zdravje in okoljska vprašanja –

Parfumi sestavine, ne glede na naravnih ali umetnih, lahko vse povzroči zdravje ljudi in okolje težav pri uporabi ali zlorabili v velikih količinah. Čeprav so območja pod dejavnim raziskavam, je treba še veliko naučili o učinkih vonja na zdravje ljudi in okolje.



Dokazi v recenziranih revijah, kažejo, da lahko nekatere dišave povzročajo astmo reakcije pri posameznikih, zlasti tistih s hudo astmo ali atopijskem. Veliko sestavin, vonj lahko povzroči glavobol, alergijske reakcije na koži ali slabost.

V nekaterih primerih lahko pretirana uporaba parfumov povzroči alergijske reakcije na koži. Na primer, acetofenona, etilacetat [Navedba potrebnih] in acetona pa je prisotna v številnih parfumov, so znani tudi ali potencialni alergeni dihal. Kljub temu pa je to lahko zavajajoče, saj je škoda, ki so jih mnogi od teh kemikalij (bodisi naravnih ali sintetičnih) odvisna od okoljskih pogojev in njihovih koncentracij v parfum. Na primer, linalool, ki je navedena kot dražilne, povzroča draženje kože, ko se kvarijo, da perokside, vendar lahko uporaba antioksidantov v parfumov ali znižanje koncentracij bi to preprečili. Kot je dobro, lahko prisotna furanocoumarin z naravnimi izvlečki grenivke ali zeleno povzroči hude alergijske reakcije in poveča občutljivost za ultravijolično sevanje.

Nekatere raziskave o naravnih aromatičnih so pokazale, da so mnogi vsebujejo sestavine, ki povzročajo draženje kože. Vendar pa nekatere študije, kot so raziskave IFRA trditve, da je opoponax prenevarno, ki se uporabljajo v parfumeriji, še vedno nimajo znanstvenega konsenza. Prav tako je res, da včasih lahko vdihavanje samo draženje kože.

Rakotvornost –

Znanstveno je dokazano, da lahko nitromošusom kot musk ksilena povzročajo raka, medtem ko skupne sestavine, kot so določene mošusi policikličnih sintetičnih lahko porušile ravnotežje hormonov v človeškem telesu (endokrine motnje). Nekatera naravna aromati, kot oakmoss absolutne, vsebuje alergene in rakotvorne spojine.

Toksičnost –

Nekatere kemikalije najdemo v parfumi so se strupeni, vsaj za majhne žuželke, če ne za ljudi. Na primer, je sestavljena Tricyclodecenyl alil eter pogosto najdemo v sintetičnih dišav in ima proti mrčesu nepremičnine.



Sintetična mošusi so prijetne v vonju in razmeroma poceni, saj, kot so pogosto zaposleni v velikih količinah za pokrivanje neprijeten vonj detergentov za pranje perila in mnogih osebnih izdelkov za čiščenje. Zaradi svoje obsežne uporabe je bilo več vrst sintetičnih mošusi zasledili v materinem mleku in maščob, kot tudi v usedlinah in vodah Velikih jezer.

Ta onesnaževala lahko pomenijo dodatne zdravstvene in okoljske težave, ko vstopijo človeške in živalske prehrane.

Vrsta ogroženost –

Zahteve za aromatičnih snovi, kot so sandalovine, je drevesa, mošus pripeljalo do ogrožanja teh vrst, kakor tudi nezakonite trgovine in žetev.

Varnostni predpisi –

Parfum industrija v ZDA ni neposredno ureja FDA, namesto da je FDA nadzira varnost parfumov preko njihovih sestavin in zahteva, da se preskusijo v obsegu, ki so splošno priznane kot varne (GRAS). Zaradi potrebe po varovanju poslovne skrivnosti, podjetja le redko daje popoln seznam sestavin, ne glede na njihov vpliv na zdravje. V Evropi je od 11. marca 2005, je bila izvršena obvezna navedba sklopa 26 priznanih dišavnih alergenov. [33] Zahteva, da se seznam teh materialov je odvisna od namena uporabe končnega proizvoda. Meje, nad katerim se allegens zahteva, da je treba navesti 0,001% za proizvode, ki ostanejo na koži, in 0,01% za tiste, ki naj bi se speremo. To je povzročilo veliko starih parfumov, kot chypres in fougère razredih, ki zahtevajo uporabo ekstrakta oakmoss, ki se preoblikuje.

Ohranjanje parfum –

Dišave spojine v parfumi bo slabšanje ali pokvari, če nepravilno shranjeni v navzočnosti: Heat, Light, kisik, Tuja organski materiali

Ustrezno ohranjanje parfumov vključuje ohranjanja stran od virov toplote in jih shranite, kjer ne bo izpostavljen svetlobi. Odprla steklenico bo obdržati vonj nedotaknjene več let, dokler je dobro shranjen. Vendar pa bo prisotnost kisika v glavo prostoru dejavnikov, steklenice in okoljske na dolgi rok spremeni vonj parfuma.

Parfumi so najbolje ohranjeni ki se hrani v svetlo ozkih aluminijastih stekleničk ali v originalni embalaži, ko ni v uporabi, in v hladilniku na razmeroma nizkih temperatur: med 3-7 stopinj (37-45 stopinj Celzija). The Osmothèque, parfum zimski in muzej, shranjevanje svojih parfumov v Argon izpraznjene steklenice aluminija na 12 stopinj Celzija. Čeprav je težko v celoti odstraniti kisik iz koncih shranjene bučko dišave, odločili za brizgalne razpršilcih namesto valjev in “Open” v plastenkah se bo zmanjšala izpostavljenost kisika. Spreji imajo tudi to prednost, da izolacijo dišave znotraj steklenico in jo preprečuje mešanje s prahom, kožo in melišča, ki bi se razgradijo in spremeni kakovost parfum.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Utangulizi –

Perfume au parfum ni mchanganyiko wa mafuta ya manukato muhimu au misombo harufu, fixatives, na chukuzi vitumikavyo kutoa mwili wa binadamu, wanyama, vitu, na nafasi hai “mazuri scent.The misombo odoriferous kwamba kufanya juu ya ubani inaweza viwandani synthetically au kuondolewa kutoka vyanzo mmea au mnyama.

Ubani julikana kuwepo katika baadhi ya ustaarabu wa mwanzo wa binadamu, ama kwa njia ya maandiko ya kale au kutoka digs Archaeological. Parfymer kisasa ilianza katika karne ya 19 mwishoni mwa kwa usanisi wa misombo ya kibiashara harufu kama vile vanillin au coumarin, ambayo kuruhusiwa kwa utungaji wa ubani na harufu awali hauwezakaniki tu kutoka aromatics asili peke yake.

Historia –

manukato neno kutumika leo hupata kutoka Kilatini kwa fumum, maana yake “kwa njia ya moshi.” Parfymer, au sanaa ya kufanya ubani, alianza katika Mesopotamia ya kale na ya Misri na ilikuwa zaidi iliyosafishwa kwa Warumi na Waajemi.

dunia ya kwanza ya duka la dawa kumbukumbu anahesabiwa kuwa mwanamke mmoja aitwaye Tapputi, maker manukato aliyetajwa katika kibao cuneiform kutoka milenia ya 2 KK katika Mesopotamia. Yeye distilled maua, mafuta, na mchai na aromatics nyingine kisha kuchujwa na kuziweka nyuma katika nyakati bado kadhaa.

Katika 2005, archaeologists Uncovered nini wanaaminika dunia kongwe ubani katika Pyrgos, Cyprus. ubani tarehe nyuma zaidi ya miaka 4,000. ubani walikuwa aligundua katika perfumery kale. Stills angalau 60, bakuli kuchanganya, funnels na manukato chupa walikutwa katika kiwanda 43,000-mraba-mguu (4,000 m2). Katika nyakati za zamani watu kutumika dawa na manukato, kama

mlozi, coriander, mihadasi, conifer resin, bergamot, kama vile maua.

Duka la dawa ya Arabia, Al-Kindi (Alkindus), aliandika katika karne ya 9 kitabu juu ya ubani ambayo yeye aitwaye Kitabu cha Kemia ya Perfume na Distillations. Ni zilizomo mapishi zaidi ya mia kwa mafuta yenye harufu nzuri, salves, maji kunukia na substitutes au imitations ya madawa ya gharama kubwa. kitabu pia alielezea mbinu 107 na mapishi kwa maamuzi manukato-na manukato maamuzi vifaa, kama vile alembic (ambayo bado umebeba jina lake Kiarabu).

Duka la dawa Kiajemi Ibn Sina (pia inajulikana kama Avicenna) ilianzisha utaratibu wa kuchimba mafuta kutoka maua kwa njia ya kutonesha, utaratibu kawaida kutumika leo. Yeye kwanza experimented na rose. Mpaka ugunduzi wake, manukato kioevu walikuwa mchanganyiko wa mimea mafuta na aliwaangamiza au petals, ambayo alifanya mchanganyiko nguvu. Rose maji ilikuwa zaidi maridadi, na mara akawa maarufu. Wote viungo ghafi na teknolojia ya kunereka kikubwa kusukumwa parfymer magharibi na maendeleo ya sayansi, hasa kemia.

sanaa ya parfymer alikuwa anajulikana katika Ulaya ya magharibi tangu 1221, kama tunaona mapishi wamonaki ‘ya Santa Maria delle Vigne au Santa Maria Novella wa Florence, Italia. Katika mashariki, Hungarians zinazozalishwa katika 1370 manukato alifanya ya mafuta ya scented blended katika ufumbuzi pombe kwa amri ya Malkia Elizabeth wa Hungary, anayejulikana kama Maji Hungary. sanaa ya parfymer akafanikiwa katika Renaissance Italia, na katika karne ya 16, refinements Kiitaliano walipelekwa Ufaransa na manukato Catherine de ‘Medici binafsi, Rene Florentine (Renato il Fiorentino). Maabara yake alikuwa na uhusiano na vyumba yake kwa ujia siri, ili formula hakuna inaweza kuibiwa en njia. Shukrani kwa Rene, Ufaransa haraka kuwa moja ya vituo vya Ulaya ya manukato na utengenezaji wa mapambo. Kilimo cha maua kwa ajili ya kiini manukato yao, ambayo ilikuwa imeanza katika karne ya 14, ilikua katika sekta kuu katika kusini ya Ufaransa. Kati ya karne ya 16 na 17, ubani zilitumika kimsingi na tajiri na mask viungo mwili na kusababisha kutoka kuoga infrequent. Sehemu kutokana na upendeleo huu, sekta ya parfymer iliundwa. Nchini Ujerumani, Italia kinyozi Giovanni Paolo Feminis umba maji ubani aitwaye Aqua Admirabilis, leo bora inayojulikana kama eau de Cologne, wakati mpwa wake Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) katika 1732 alichukua juu ya biashara. Kwa karne ya 18, mimea kunukia walikuwa kuwa mzima katika kanda Grasse wa Ufaransa, katika Sicily, na katika Calabria, Italia kutoa kuongezeka manukato sekta ya pamoja na malighafi. Hata leo, Italia na Ufaransa kubaki katikati ya kubuni Ulaya ubani na biashara.

Ukolezi –

Perfume aina kutafakari mkusanyiko wa misombo aromatiki katika kutengenezea, ambayo katika harufu nzuri ni kawaida ethanol au mchanganyiko wa maji na ethanol. Vyanzo mbalimbali inatofautiana mno katika ufafanuzi wa aina ya manukato. intensiteten na longevity ya manukato ni msingi intensiteten ukolezi, na longevity wa misombo aromatiki (asili muhimu mafuta / manukato mafuta) kutumika: Kama asilimia ya ongezeko kunukia misombo, hivyo haina nguvu na maisha marefu ya harufu kuundwa. Masharti maalum hutumika kuelezea harufu ya takriban ukolezi kwa asilimia / kiasi cha mafuta ya manukato, ambayo ni kawaida hazieleweki au imprecise. orodha ya maneno ya kawaida (Perfume-Ainisho) ni kama ifuatavyo:

Kutengenezea Aina –

Mafuta ya manukato mara nyingi diluted kwa kutengenezea, ingawa hii si mara ya kesi, na umuhimu wake ni mgogoro. Kwa mbali kutengenezea ya kawaida kwa ajili ya ubani dilution mafuta ni ethanol au mchanganyiko wa ethanol na maji. Mafuta Perfume inaweza pia kuwa diluted kwa njia ya mafuta neutral-smelling kama vile mafuta ya nazi fractionated, au waxes kioevu kama vile mafuta jojoba.

Imprecise istilahi –

Ingawa mara nyingi kabisa Eau de Parfum (EDP) itakuwa kujilimbikizia zaidi kuliko Eau de toilette (EDT) na kwa upande Eau de Cologne (EDC), hii si mara ya kesi. Tofauti perfumeries au nyumba manukato hawawajui tofauti kiasi cha mafuta kwa kila mmoja wa ubani yao. Kwa hiyo, ingawa ukolezi mafuta ya manukato katika dilution EDP mapenzi lazima kuwa kubwa kuliko manukato sawa katika EDT kutoka ndani mbalimbali huo, kiasi halisi inaweza kutofautiana kati ya nyumba manukato. EDT kutoka nyumba moja inaweza kuwa na nguvu zaidi kuliko EDP kutoka mwingine.

Harufu ya watu ni mara chache kuuzwa kama Extracts EDP au manukato; sawa hivyo, harufu ya wanawake ni mara chache kuuzwa katika viwango EDC. Ingawa hii jinsia maalum kumtaja mwenendo ni ya kawaida kwa viwango assigning harufu, haina moja kwa moja kuwa na kitu cha kufanya na kama harufu ilikusudiwa kwa ajili ya wanaume au wanawake. Aidha, baadhi ya harufu kwa jina moja bidhaa lakini kuwa tofauti ukolezi jina inaweza tu tofauti katika dilutions yao, lakini kwa kweli kutumia mchanganyiko tofauti mafuta ubani kabisa. Kwa mfano, ili kufanya version EDT ya harufu ya Brighter na laini kuliko EDP wake, mafuta EDT inaweza “tweaked” na vyenye kidogo zaidi maelezo juu au maelezo machache ya msingi. Katika baadhi ya matukio, maneno kama vile uliokithiri, makali concentrée, au kwamba wanaweza zinaonyesha ukolezi kunukia ni kweli tofauti kabisa harufu, kuhusiana tu kwa sababu ya nia sawa manukato. Mfano wa hili ni Chanel Pour Monsieur na Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) tangu 1706 katika Cologne, Ujerumani, ni awali harufu maalum na alama ya biashara. Hata hivyo nje ya Ujerumani mrefu imekuwa generic kwa ajili ya ubani Chypre machungwa (bila msingi-Vidokezo). Eds (tangu 1993) ni mpya manukato darasa na biashara za usajili.

Plant vyanzo –

Mimea kwa muda mrefu wamekuwa kutumika katika perfumery kama chanzo cha mafuta muhimu na misombo harufu. Hizi ni kawaida ya sekondari aromatics metabolites zinazozalishwa na mimea kama kinga dhidi ya wanyama, maambukizi, kama vile kuvutia pollinators. Mimea ni kwa mbali chanzo kubwa ya misombo yenye harufu nzuri kutumika katika perfumery. vyanzo ya misombo ya haya inaweza kuwa derived kutoka sehemu mbalimbali ya kupanda. mimea inaweza kutoa zaidi ya moja chanzo cha aromatics, kwa mfano sehemu za anga na mbegu ya coriander kuwa inashangaza tofauti viungo kutoka kwa kila mmoja. Orange majani, maua, matunda na zest ni husika vyanzo vya petitgrain, neroli, na mafuta ya rangi ya machungwa.

Synthetic vyanzo –

Wengi ubani kisasa vyenye odorants synthesized. Synthetics inaweza kutoa harufu ambayo haipatikani katika asili. Kwa mfano, Calone, kiwanja ya asili synthetic, anatupa safi ozonous metali baharini harufu kwamba ni kutumika sana katika manukato ya kisasa. Aromatics Synthetic mara nyingi hutumiwa kama chanzo mbadala ya misombo ya kwamba si rahisi kupatikana kutoka vyanzo vya asili. Kwa mfano, linalool na coumarin ni wawili misombo ya kawaida kutokea ambayo yanaweza inexpensively synthesized kutoka terpenes. Scents Orchid (kawaida salisaileti) ni kawaida si kupatikana moja kwa moja kutoka mimea yenyewe lakini ni badala synthetically umba kwa mechi misombo yenye harufu nzuri kupatikana katika orchids mbalimbali.

Mmoja wa darasa kawaida hutumiwa ya kunukia yalijengwa kwa mbali ni musks nyeupe. Vifaa hivi hupatikana katika aina zote za ubani kibiashara kama background neutral kwa maelezo katikati. Musks Hizi ni aliongeza kwa kiasi kikubwa kwenye sabuni ya kufulia ili kutoa nikanawa nguo kudumu “safi” harufu.

Kupata Odorants Mtindo –

Kabla ya ubani inaweza linajumuisha, odorants kutumika katika nyimbo mbalimbali manukato lazima kwanza kupatikana. Odorants Synthetic ni zinazozalishwa kwa njia ya awali ya kikaboni na kujitakasa. Odorants kutoka vyanzo vya asili zinahitaji matumizi ya mbinu mbalimbali kwa dondoo aromatics kutoka malighafi. matokeo ya uchimbaji ni aidha muhimu mafuta, mahsusi, concretes, au butters, kulingana na kiasi cha waxes katika bidhaa kuondolewa.

Mbinu hizi zote, kwa kiasi fulani, kupotosha harufu ya misombo aromatiki zilizopatikana kutoka malighafi. Hii ni kutokana na matumizi ya joto, vimumunyisho kali, au kupitia yatokanayo na oksijeni katika mchakato uchimbaji ambayo denature misombo aromatiki, ambayo ama kubadilisha harufu yao tabia au mithili yao odorless.

Maceration / kutengenezea uchimbaji: mbinu zaidi kutumika na muhimu kiuchumi kwa ajili ya kuchimba aromatics katika sekta ya kisasa manukato. Malighafi iliyokuwa katika kutengenezea kwamba unaweza kufuta misombo aromatiki taka. Maceration unadumu popote kutoka masaa ya miezi. Misombo yenye harufu nzuri kwa ngumu na vifaa fibrous kupanda mara nyingi zilizopatikana kwa njia hii kama ni aromatics wote kutoka vyanzo wanyama. mbinu pia inaweza kutumika kwa dondoo odorants ambayo ni pia tete kwa kutonesha au urahisi denatured kwa joto. Chukuzi kawaida hutumiwa kwa maceration / kutengenezea uchimbaji pamoja hexane, na etha dimethyl. bidhaa ya mchakato huu inaitwa “kamili.”

Supercritical maji ya uchimbaji: kipya mbinu kwa ajili ya kuchimba misombo yenye harufu nzuri kutoka malighafi, ambayo mara nyingi inaajiri CO2 supercritical. Kutokana na joto chini ya utaratibu na kutengenezea kiasi nonreactive kutumika katika uchimbaji, misombo yenye harufu nzuri inayotokana mara nyingi karibu hufanana harufu ya awali ya malighafi.

Ethanol uchimbaji: aina ya uchimbaji kutengenezea kutumika kwa dondoo misombo yenye harufu nzuri moja kwa moja kutoka vifaa kavu mbichi, kama vile mafuta machafu misombo vifaa kusababisha kutoka uchimbaji kutengenezea au enfleurage. Uchimbaji Ethanol si kutumika kwa dondoo harufu kutoka vifaa safi kupanda tangu haya yana kiasi kikubwa cha maji, ambayo pia kutolewa ndani ya ethanol.

Kunereka: mbinu ya kawaida kwa ajili ya kupata misombo aromatiki kutoka kwa mimea, kama vile maua ya rangi ya machungwa na waridi. malighafi ni joto na misombo yenye harufu nzuri ni re-zilizokusanywa kupitia condensation ya mvuke distilled.

Kunereka Steam: Steam kutoka kuchemsha maji ni kupita kwa njia ya malighafi, ambayo anatoa nje misombo yao tete harufu nzuri. condensate kutoka kunereka ni makazi katika chupa Florentine. Hii inaruhusu kwa ajili ya kujitenga rahisi ya mafuta yenye harufu nzuri na maji. maji zilizokusanywa kutoka condensate, ambayo retains baadhi ya misombo yenye harufu nzuri na mafuta kutoka malighafi inaitwa hydrosol na wakati mwingine kuuzwa. Hii ni kawaida kutumika kwa ajili ya vifaa safi kupanda kama vile maua, majani, na mashina.

Kavu / uharibifu kunereka: malighafi ni moja kwa moja moto katika bado bila carrier kutengenezea kama vile maji. Harufu nzuri misombo kwamba ni iliyotolewa kutoka malighafi kwa joto high mara nyingi kupitia pyrolysis isiyo na maji, ambayo matokeo katika malezi ya misombo mbalimbali yenye harufu nzuri, na hivyo tofauti maelezo harufu nzuri. Njia hii ni kutumika kupata misombo yenye harufu nzuri kutoka amber mafuta na Woods harufu nzuri ambapo kukusudia harufu “kuchomwa” au “toasted” ni taka.

Fractionation: Kwa matumizi ya safu fractionation, FRACTIONS tofauti distilled kutoka nyenzo inaweza selectively kutengwa kurekebisha harufu nzuri ya bidhaa ya mwisho. Ingawa bidhaa ni ghali zaidi, hii ni mara nyingine kutumbuiza kuondoa scents unpleasant au undesirable ya nyenzo na erbjuder manukato zaidi udhibiti wa utungaji mchakato yao.

Expression: Raw material ni mamacita au Komprimerade na mafuta ya kukusanywa. Ya malighafi zote tu mafuta yenye harufu nzuri kutoka maganda ya matunda jamii ya machungwa katika familia ni Umoja katika namna hii tangu mafuta ni kwa wingi wa kutosha kama kufanya njia hii uchimbaji kiuchumi.

Enfleurage: Ufyonzaji wa vifaa vya harufu ndani ya mafuta imara au nta na kisha kuchimba mafuta odorous na pombe ethyl. Uchimbaji na enfleurage ilikuwa kawaida kutumiwa wakati kunereka ilikuwa si rahisi kwa sababu baadhi ya manukato misombo denature kupitia joto ya juu. Mbinu hii si kawaida kutumika katika sekta ya leo kutokana na gharama yake kikwazo na kuwepo kwa mbinu za ufanisi zaidi na ufanisi uchimbaji.

Harufu nzuri Extracts –

Ingawa Extracts harufu nzuri inajulikana kwa umma kwa ujumla kama generic neno “mafuta muhimu”, lugha maalum zaidi ni kutumika katika sekta ya harufu kuelezea chanzo, usafi, na mbinu kutumika kupata hasa harufu nzuri dondoo.

Ya Extracts haya, mahsusi tu, mafuta ya muhimu, na tinctures ni moja kwa moja kutumika kuunda ubani.

Absolute: harufu nzuri vifaa kuwa ni kujitakasa kutoka pommade au zege na beseni yao katika ethanol. Kwa kutumia kiwanja kidogo hydrophilic kama vile ethanol, wengi wa misombo yenye harufu nzuri kutoka vifaa NTA chanzo yaweza kutolewa bila kumumunyisha yoyote ya molekuli fragrantless NTA. Mahsusi ni kawaida hupatikana katika aina ya kioevu mafuta.

Thabiti: harufu nzuri vifaa kwamba wamekuwa kuondolewa kutoka malighafi kupitia uchimbaji kutengenezea kutumia hidrokaboni tete. Concretes kawaida yana kiasi kikubwa cha nta kutokana na urahisi katika ambayo chukuzi kufuta misombo hydrophobic mbalimbali. Kama vile concretes ni kawaida zaidi kujitakasa kwa njia ya kutonesha au ethanol makao kutengenezea uchimbaji. Concretes ni kawaida ama NTA au resinous yabisi au nene liquids mafuta.

Muhimu mafuta: harufu nzuri vifaa kwamba wamekuwa kuondolewa kutoka nyenzo chanzo moja kwa moja kupitia kutonesha au kujieleza na kupatikana katika fomu ya kioevu mafuta. Mafuta kuondolewa kupitia kujieleza wakati mwingine huitwa kujieleza mafuta.

Pomade: molekuli harufu nzuri ya mafuta imara umba kutoka mchakato enfleurage, ambayo misombo odorous katika malighafi ni adsorbed katika mafuta ya wanyama. Pommades hupatikana katika aina ya mafuta imara na nata.

Tincture: harufu nzuri vifaa zinazozalishwa na moja kwa moja na beseni infusing malighafi katika ethanol. Tinctures ni kawaida nyembamba vimiminika.

Bidhaa kutoka njia tofauti uchimbaji inajulikana chini ya majina tofauti ingawa vifaa yao kuanzia ni sawa. Kwa mfano, machungwa maua kutoka aurantium Citrus kwamba wamefanyiwa uchimbaji kutengenezea inazalisha “machungwa maua kabisa” lakini hiyo ambayo imekuwa mvuke distilled inajulikana kama “neroli mafuta”.

Composing ubani –

Perfume nyimbo ni sehemu muhimu ya viwanda vingi kuanzia anasa sekta bidhaa, chakula huduma, viwanda na wazalishaji wa kemikali mbalimbali za nyumbani. Lengo la kutumia nyimbo ubani au harufu katika viwanda hivi ni kwa kuathiri wateja kwa njia ya hisia za harufu na kuwavuta wao katika ununuzi ubani au bidhaa manukato. Kama vile kuna maslahi muhimu katika kuzalisha uundaji manukato kwamba watu utapata aesthetically kupendeza.

mtengezaji manukato-

kazi ya kutunga ubani kwamba itakuwa kuuzwa ni kushoto juu ya mtaalam wa ubani utungaji au inayojulikana katika sekta ya harufu kama manukato. Wao pia ni wakati mwingine hujulikana kama affectionately “Nez” (Kifaransa kwa pua) kutokana na hisia zao faini ya harufu na ujuzi katika utungaji harufu.

utungaji wa ubani kawaida huanza kwa kifupi na mwajiri manukato au mteja nje. wateja kwa mtengezaji manukato au waajiri wao, ni kawaida mtindo nyumba au mashirika makubwa ya viwanda mbalimbali. mtengezaji manukato kisha kwenda kwa kupitia mchakato wa kuchanganya mchanganyiko manukato nyingi na kuuza uundaji kwa mteja, mara nyingi pamoja na marekebisho ya muundo wa manukato.

utungaji manukato atakuwa ama kutumika kuongeza bidhaa nyingine kama harufu kazi (shampoos, kufanya-up, sabuni, gari ya mambo ya ndani, nk), au kuuzwa na kuuzwa moja kwa moja kwa umma kama harufu nzuri.

Technique –

Ingawa hakuna moja “sahihi” technique kwa uundaji wa manukato, kuna miongozo ya jumla kama jinsi ubani inaweza kuwa yalijengwa na dhana. Ingawa viungo wengi wala kuchangia harufu ya manukato, manukato wengi ni pamoja na kupambana na vioksidishaji colorants-kuboresha maisha uuzaji na rafu ya manukato, kwa mtiririko huo.

Basic Mfumo –

Perfume mafuta kwa kawaida yana makumi kwa mamia ya viungo na haya ni kawaida kupangwa katika manukato kwa ajili ya jukumu maalum wao kucheza. Viungo hizi zinaweza takribani makundi ndani ya makundi manne:

Kanuni scents (Moyo): Je wajumbe wa moja au chache viungo kuu kwa dhana fulani, kama vile “rose”. Vinginevyo, viungo mbalimbali inaweza kutumika pamoja na kuunda “abstract” msingi harufu usiozaa kufanana na kingo za asili. Kwa mfano scents, Jimmy na kufufuka ni kawaida blends kwa harufu abstract Floral. Cola flavourant ni mfano mzuri wa harufu abstract msingi.

Modifiers: Haya viungo kubadilisha harufu ya msingi ya kutoa ubani fulani taka tabia: kwa mfano, esta matunda inaweza kuwa ni pamoja katika msingi floral kujenga fruity floral; calone na scents machungwa unaweza kuongezwa kwa kujenga “laini” Floral. harufu cherry katika cherry cola inaweza kuchukuliwa modifier.

Blenders: kundi kubwa ya viungo kwamba laini nje transitions ya marashi kati ya “tabaka” tofauti au besi. Hawa wenyewe inaweza kutumika kama sehemu kubwa ya harufu ya msingi. Kawaida viungo blending ni pamoja na linalool hydroxycitronellal.

Fixatives: Used kusaidia harufu ya msingi na kuimarisha yake. Resini mingi, scents kuni, na besi amber hutumiwa kama fixatives.

ya juu, kati, na maelezo ya msingi ya harufu inaweza kuwa na scents tofauti ya msingi na viungo kusaidia. harufu ya manukato ya mafuta ni basi blended na pombe ethyl na maji, wenye umri katika mizinga kwa wiki kadhaa na kuchujwa kupitia vifaa vya usindikaji kwa mtiririko huo kuruhusu viungo ubani katika mchanganyiko kwa utulivu na kuondoa yoyote mashapo na chembe kabla ufumbuzi inaweza kujazwa ndani ya manukato chupa.

Harufu kali –

Badala ya kujenga manukato kutoka “ardhini hadi”, wengi ubani kisasa na colognes ni kwa kutumia besi harufu au besi tu. Msingi ya kila kimsingi ni byggelement manukato kwamba ni blended kutoka mafuta muhimu na kemikali kunukia, na yaliyoandaliwa na dhana rahisi kama vile “nyasi safi kukata” au “Juicy sour apple”. Wengi wa mstari wa Guerlain Aqua Allegoria, na dhana yao rahisi harufu, ni mifano mizuri ya nini marashi harufu kali ni kama.

juhudi zinazoendelea kutumika katika besi na makampuni ya harufu au marhamu mtu anaweza kuwa sawa na ya marashi kuuzwa, kwani wao ni muhimu katika kuwa wao ni reusable. Juu ya reusability yake, faida katika kutumia besi kwa ajili ya ujenzi ni kabisa mbalimbali:

Viungo na “vigumu” au “overpowering” scents kwamba ni kulengwa katika wigo blended inaweza kwa urahisi zaidi kuingizwa katika kazi ya ubani

msingi inaweza kuwa bora harufu ya kitu kukadiriwa fulani kuliko dondoo ya kitu yenyewe. Kwa mfano, msingi alifanya uliopo harufu kwa ajili ya “rose dewy safi” inaweza kuwa makadirio bora zaidi kwa ajili ya dhana harufu ya waridi baada ya mvua ya wazi rose mafuta. Maua ambaye scents haiwezi kuondolewa, kama vile gardenia au gugu, ni linajumuisha kama besi kutoka data zinazotokana na teknolojia headspace.

mtengezaji manukato unaweza haraka rough nje dhana kutoka mafupi kwa kuchanganya besi nyingi, basi sasa ni maoni. Ng’ombe nje “edges” ya manukato kifanyike baada ya majibu chanya.

Reverse Engineering –

Kujenga ubani kwa njia ya uhandisi reverse na mbinu za uchambuzi kama vile gesi chromatography-mass spectrometry (GC / MS) inaweza kufunua “jumla” formula kwa ajili ya ubani yoyote. ugumu wa uchambuzi GC / MS lililojitokeza kutokana na utata wa viungo wa manukato. Hii ni hasa kutokana na uwepo wa mafuta ya asili na viungo vingine muhimu yenye mchanganyiko tata kemikali. Hata hivyo, “yeyote silaha na GC nzuri / MS vifaa na uzoefu katika kutumia vifaa vya inaweza leo, ndani ya siku, kujua mengi juu ya uundaji wa manukato yoyote wateja … na washindani wanaweza kuchambua ubani wengi zaidi au chini ya usahihi.”

Antique au vibaya zihifadhiwe ubani kufanyiwa uchambuzi huu unaweza pia kuwa mgumu kutokana na uharibifu mbalimbali kwa mazao na uchafu ambayo inaweza kuwa na matokeo kutoka kuvunjika kwa misombo odorous. Viungo na misombo inaweza kawaida ilitawala nje au kutambuliwa kwa kutumia gesi Chromatograph smellers (GC), ambayo kuruhusu vipengele kemikali mtu binafsi kuwa na kutambuliwa wote kwa njia ya mali zao kimwili na harufu yao. Reverse uhandisi ya ubani bora kuuza katika soko ni mazoezi ya kawaida sana katika sekta ya harufu kutokana na unyenyekevu jamaa wa vifaa vya kazi GC, shinikizo kwa kuzalisha harufu soko, na asili yenye faida kubwa ya soko manukato.

Afya na masuala ya mazingira –

Perfume viungo, bila kujali asili ya asili au synthetic, ili wote kusababisha afya au matatizo ya mazingira wakati kutumika au kunyanyaswa kwa kiasi kikubwa. Ingawa maeneo ni chini ya utafiti kazi, bado kuna mengi ya kujifunza kuhusu madhara ya harufu kwa afya ya binadamu na mazingira.



Ushahidi katika peer-upya majarida inaonyesha kwamba baadhi harufu inaweza kusababisha pumu katika baadhi ya watu, hasa wale walio na pumu kali au atopic. Wengi harufu viungo pia inaweza kusababisha maumivu ya kichwa, athari mzio wa ngozi au kichefuchefu.

Katika baadhi ya kesi, matumizi ya ubani inaweza kusababisha athari mzio wa ngozi. Kwa mfano, ACETOPHENONE, ethyl acetate [onesha uthibitisho] na asetoni wakati wa sasa katika manukato mengi, pia anajulikana au uwezo allergener upumuaji. Hata hivyo hii inaweza kuwa na kupotosha, tangu madhara yaliyowasilishwa na wengi wa kemikali hizi (aidha ya asili au synthetic) ni tegemezi juu ya hali ya mazingira na mlundikano katika manukato. Kwa mfano, linalool, ambayo ni waliotajwa kama inakereketa, husababisha ngozi kuwasha wakati kunaharibu kwa peroksidi, hata hivyo matumizi ya antioxidants katika manukato au kupunguza viwango wanaweza kuzuia hili. Kama vile, sasa furanocoumarin katika Extracts asili ya matunda ya mzabibu au celery inaweza kusababisha athari kali mzio na kuongeza usikivu na mionzi ultraviolet.

Baadhi ya utafiti juu ya aromatics asili umeonyesha kuwa wengi huwa na ambatani kwamba kusababisha ngozi kuwasha. Hata hivyo baadhi, tafiti kama vile kudai utafiti IFRA kwamba opoponax ni hatari sana kutumika katika perfumery, bado wanakosa makubaliano ya kisayansi. Ni kweli pia kwamba wakati mwingine kuvuta pumzi peke yake inaweza kusababisha ngozi kuwasha.

Kasinojeni –

Kuna ushahidi wa kisayansi kwamba nitro-musks kama vile zilini Musk inaweza kusababisha kansa wakati viungo kawaida, kama baadhi ya haidrokaboni musks synthetic, inaweza kuharibu uwiano wa homoni katika mwili wa binadamu (endocrine kuvuruga). Baadhi aromatics, asili kama vile mahsusi oakmoss, vyenye allergener na misombo kansa.

Sumu –

Baadhi ya kemikali zinazopatikana katika manukato ni mara nyingi sumu, angalau kwa wadudu wadogo kama si kwa binadamu. Kwa mfano Tricyclodecenyl eneo ether ALLYL ni mara nyingi hupatikana katika manukato yalijengwa na ina dawa ya mbu mali.



Musks Synthetic ni mazuri katika harufu na ghali, kama vile mara nyingi kuajiriwa kwa wingi ili kufidia harufu unpleasant ya sabuni ya kufulia na bidhaa nyingi binafsi kusafisha. Kutokana na matumizi yao makubwa, aina kadhaa ya musks synthetic imepatikana katika mafuta ya binadamu na maziwa, kama vile katika mchanga na maji ya Maziwa Makuu.

Hizi uchafuzi inaweza kusababisha afya ya ziada na matatizo ya mazingira wakati wao kuingia mlo wa binadamu na wanyama.

Spishi ya wanyama –

mahitaji kwa ajili ya vifaa kunukia kama sandalwood, agarwood, miski imesababisha maisha ya wanyama wa spishi hizi kama vile usafirishaji haramu na uvunaji.

Usalama kanuni –

sekta ya ubani katika Marekani si moja kwa moja umewekwa na FDA, badala FDA udhibiti wa usalama wa ubani kupitia viungo vyao na inahitaji kwamba wao kuwa kipimo kwa kiasi kwamba wao ni ujumla kutambuliwa kama salama (Gras). Kutokana na haja ya ulinzi wa siri za biashara, makampuni mara chache sana kutoa orodha kamili ya viungo bila ya kujali athari zake kwa afya. Katika Ulaya, kama kutoka Machi 11, 2005, orodha ya lazima ya seti ya allergener 26 kutambuliwa harufu ilikuwa kutekelezwa [33]. Mahitaji kuorodhesha vifaa hivi ni tegemezi kwa matumizi yaliyokusudiwa ya bidhaa ya mwisho. mipaka juu ambayo allegens wanatakiwa kuwa alitangaza ni 0.001% kwa ajili ya bidhaa na lengo la kubakia katika ngozi, na 0.01% kwa wale nia ya kuoshwa mbali. Hii imesababisha katika manukato mengi ya zamani kama chypres na madarasa fougère, ambayo yanahitaji matumizi ya dondoo oakmoss, kuwa reformulated.

Kuhifadhi manukato –

Harufu misombo katika manukato itakuwa kuharibu au kuvunja chini kama improperly kuhifadhiwa katika uwepo wa: Joto, Mwanga, Oksijeni, extraneous kikaboni vifaa

Sahihi ya utunzaji wa ubani pamoja na kushika yao mbali kutoka vyanzo vya joto na kuzihifadhi ambapo wao si wazi mwanga. chupa kufunguliwa kushika harufu yake intact kwa miaka kadhaa, kwa muda mrefu kama ni vizuri kuhifadhiwa. Hata hivyo kuwako kwa oksijeni katika nafasi ya kichwa cha mambo chupa na mazingira katika muda mrefu kubadilisha harufu ya harufu.

Ubani ni bora zihifadhiwe wakati naendelea katika chupa alumini mwanga-tight au katika ufungaji yao ya awali, wakati si katika matumizi, na refrigerated kwa joto duni: kati ya digrii 3-7 Celsius (37-45 digrii Fahrenheit). Osmothèque, Conservatory manukato na makumbusho, kuhifadhi manukato yao katika Flasks Argon evacuated alumini nyuzi 12 Celsius. Ingawa ni vigumu kabisa kuondoa oksijeni kutoka headspace ya chupa iliyohifadhiwa ya harufu, opting kwa mawakili dawa badala ya rollers na “wazi” viriba kupunguza oksijeni mfiduo. Kunyunyuzia pia una faida ya kuwatenga harufu ndani ya chupa na kuzuia ni kutoka kuchanganya na vumbi, ngozi detritus, na, ambayo ingeweza kuharibu na kubadilisha ubora wa manukato.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Inledning –

Parfym eller parfum är en blandning av väldoftande eteriska oljor eller föreningar arom, fixativ och lösningsmedel som används för att ge människokroppen, djur, objekt och utrymmen levande “en trevlig scent.The illaluktande föreningar som utgör en parfym kan tillverkas syntetiskt eller utvinns ur vegetabiliska eller animaliska källor.

Parfymer har varit kända förekommer i vissa av de tidigaste mänskliga civilisationer, antingen genom gamla texter eller från arkeologiska utgrävningar. Moderna parfymer började i slutet av 19-talet med den kommersiella syntes av arom föreningar såsom vanilj eller kumarin, som möjliggjorde av parfym med dofter tidigare ouppnåelig uteslutande från naturliga aromatiska ensam.

Historik –

Ordet parfym som används idag härstammar från latinets per fumum, som betyder “genom rök”. Parfymer, eller konsten att göra parfymer, började i det gamla Mesopotamien och Egypten och förfinades ytterligare av romarna och perserna.

Världens första inspelade kemist anses vara en kvinna vid namn Tapputi, en parfym tillverkare som nämndes i en kilskrift tablett från den 2: a årtusendet f.Kr. i Mesopotamien. Hon destillerade blommor, olja och kalmus med andra aromater filtreras sedan och lägg tillbaka dem i de ännu flera gånger.

År 2005 avslöjade arkeologer vad som tros vara världens äldsta parfymer i Pyrgos, Cypern. De parfymer går tillbaka mer än 4000 år. De parfymer upptäcktes i en gammal parfym. Minst 60 stillbilder, skålar, trattar och flaskor parfym hittades i 43.000 kvadratmeter (4.000 m2) fabrik. I forna tider folk använde örter och kryddor, som

mandel, koriander, myrten, barrträd harts, bergamott samt blommor.

Den arabiska kemist, Al-Kindi (Alkindus), skrev i 9: e århundradet en bok om parfymer som han heter boken kemi Parfym och destillation. Den innehöll mer än hundra recept på doftande oljor, salvor, aromatiska vatten och ersättare eller imitationer av dyra läkemedel. Boken beskrev också 107 metoder och recept för parfym beslutsfattande och parfym gör utrustning, såsom den Alembic (som fortfarande bär sin arabiska namn).

Den persiska kemist Ibn Sina (även känd som Avicenna) infördes processen att utvinna olja från blommor genom destillation, mest proceduren vanligen används idag. Han experimenterade först med ros. Fram till sin upptäckt var flytande parfymer blandningar av olja och krossade örter eller kronblad, som gjorde en stark blandning. Rosenvatten var mer känslig, och blev snabbt populär. Båda råvaror och destillering teknik påverkas kraftigt västra parfymer och vetenskapliga utvecklingen, särskilt kemi.

Konsten att parfymer var känd i Västeuropa sedan 1221, om vi ser till munkarnas recept Santa Maria delle Vigne eller Santa Maria Novella i Florens, Italien. I öster, producerade ungrarna i 1370 en parfym gjord av parfymerade oljor blandas i en alkohol-lösning på kommando av drottning Elizabeth av Ungern, mest känd som Ungern Water. Konsten att parfymer blomstrade i renässansens Italien, och på 16-talet, var italienska förbättringar tas till Frankrike av Catherine de ‘Medici personliga parfymör, Rene den florentinska (Renato il Fiorentino). Hans laboratorium var ansluten med hennes lägenhet av en hemlig passage, så att inga formler kan stjälas på vägen. Tack vare Rene blev Frankrike snabbt en av de europeiska centra med parfym och kosmetika tillverkning. Odling av blommor för sin parfym väsen, som hade börjat i det 14th århundradet, växte till en stor industri i södra Frankrike. Mellan den 16: e och 17-talet, var parfymer används främst av de rika för att maskera kroppslukt följd sällan bad. Delvis på grund av detta beskydd var parfym industrin skapas. I Tyskland skapade italienska Barber Giovanni Paolo Feminis en parfym vatten heter Aqua Admirabilis, idag mest känd som Eau de Cologne, medan hans brorson Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) i 1732 tog över verksamheten. Genom det 18th århundradet, var aromatiska växter som odlas i Grasse i Frankrike, på Sicilien och i Kalabrien, Italien ger den växande parfymindustrin med råmaterial. Än idag, Italien och Frankrike fortfarande centrum för den europeiska parfym design och handel.

Koncentration –

Parfym typer återspeglar koncentrationen av aromatiska föreningar i ett lösningsmedel, som i fina doft är typiskt etanol eller en blandning av vatten och etanol. Olika källor skiljer sig avsevärt i definitionerna av parfym typer. Intensiteten och livslängden för en parfym baseras på koncentrationen, intensitet och livslängd av de aromatiska föreningar som används (naturliga eteriska oljor / parfymoljor): Eftersom andelen aromatiska föreningar ökar, så ökar intensiteten och livslängden av den skapade doft. Specifika termer används för att beskriva en doft ungefärliga koncentration genom procent / volym parfymolja, som vanligtvis vaga eller oprecisa. En lista över vanliga termer (parfym-klassificering) är som följer:

Lösningsmedel typer –

Parfymoljor ofta späds med ett lösningsmedel, men detta är inte alltid fallet, och dess nödvändighet ifrågasätts. Den överlägset vanligaste lösningsmedlet för parfymolja utspädning är etanol eller en blandning av etanol och vatten. Parfymolja kan också spädas genom neutrala doftande oljor såsom fraktionerad kokosnötolja, eller vätskeformiga växer, såsom jojobaolja.

Oprecisa terminologi –

Även ganska ofta Eau de Parfum (EDP) kommer att vara mer koncentrerad än Eau de Toilette (EDT) och i sin tur Eau de Cologne (EDC), är detta inte alltid fallet. Olika parfymerier eller hus parfym tilldela olika mängder av oljor till alla sina parfymer. Även om oljan koncentrationen av en parfym i EDP utspädning nödvändigtvis vara högre än samma parfym i EdT från samma område, kan de faktiska beloppen varierar mellan parfym hus. En EdT från ett hus kan vara starkare än en EdP från en annan.

Herrparfymer sällan säljs som EDP eller parfym extrakt, lika så är kvinnors dofter sällan säljs i edc koncentrationer. Även om denna könsspecifika namngivning trend är vanligt för tilldelning doft koncentrationer, inte direkt har något att göra med huruvida en doft var avsett för män eller kvinnor. Dessutom kan vissa dofter med samma produktnamn men med en annan koncentration namn inte bara skiljer sig åt i sina utspädningar, men faktiskt använder olika blandningar parfymolja helt och hållet. Till exempel, för att göra EdT versionen av en doft ljusare och fräschare än EdP kan EdT oljan “tweaked” för att innehålla något mer toppnoter eller färre noter bas. I vissa fall, ord som extrem, intensiv, eller concentrée som kan tyda aromatisk koncentration är faktiskt helt olika dofter, relaterade enbart på grund av en liknande parfym överenskommelse. Ett exempel på detta är Chanels Pour Monsieur och Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) sedan 1706 i Köln, Tyskland, är ursprungligen en specifik doft och varumärke. Men utanför Tyskland termen har blivit generiskt för chypre citrus parfymer (utan bas-notes). EDS (sedan 1993) är en ny parfym klass och ett registrerat varumärke.

Vegetabiliska källor –

Växter har länge använts i parfymer som en källa av eteriska oljor och föreningar arom. Dessa aromatiska brukar sekundära metaboliter som produceras av växter som skydd mot växtätare, infektioner, liksom för att locka pollinatörer. Växter är den överlägset största källan till doftande föreningar som används i parfymer. Källorna för dessa föreningar kan härledas från olika delar av en växt. En växt kan erbjuda mer än en källa av aromater, t ex antennen delar och frön av koriander har anmärkningsvärt olika dofter från varandra. Orange löv, blommor och frukt zest är respektive källorna petitgrain, neroli och apelsin oljor.

Syntetiska källor –

Många moderna parfymer innehåller syntetiserade luktämnen. Syntetmaterial kan ge dofter som inte finns i naturen. Till exempel ger Calone, en förening av syntetiskt ursprung, en ny ozonous metallisk marina doft som ofta används i moderna parfymer. Syntetiska smakämnen används ofta som en alternativ källa av föreningar som inte lätt kan erhållas från naturliga källor. Till exempel, linalool och kumarin är både naturligt förekommande föreningar som kan billigt syntetiseras från terpener. Orkidé dofter (typiskt salicylater) är vanligen inte erhållas direkt från plantan själv men i stället syntetiskt skapade för att matcha de doftande föreningar som finns i olika orkidéer.

En av de mest använda klassen av syntetiska aromatiska överlägset är de vita mysk. Dessa material finns i alla former av kommersiella parfymer som en neutral bakgrund till mitten anteckningar. Dessa mysker läggs i stora mängder till tvättmedel för att ge tvättade kläder en varaktig “ren” doft.

Skaffa Naturliga doftämnen –

Innan parfymer kan bestå måste luktämnen som används i olika parfymkompositioner först erhållas. Syntetiska doftämnen produceras genom organisk syntes och renas. Luktämnen från naturliga källor kräver användning av olika metoder för att extrahera aromater från råvarorna. Resultaten av extraktionen är antingen eteriska oljor, absolutes, betong, eller smör, beroende på mängden av växer i den extraherade produkten.

Alla dessa tekniker kommer, i viss utsträckning, förvränga lukten av de aromatiska föreningar som erhållits från råmaterialen. Detta är på grund av användningen av värme, starka lösningsmedel, eller genom exponering för syre i extraktionsprocessen som denaturerar de aromatiska föreningar, som antingen ändrar deras lukt karaktär eller gör dem luktfri.

Maceration / Lösningsmedelsextraktion: Den mest använda och ekonomiskt viktig teknik för att extrahera aromatiska i den moderna parfymindustrin. Råvaror är nedsänkta i ett lösningsmedel som kan lösa de önskade aromatiska föreningarna. Maceration varar allt från timmar till månader. Doftande föreningar för Woody och fibrösa växtmaterial ofta erhålls på detta sätt liksom alla aromater från djurkällor. Tekniken kan också användas för att extrahera odörer som är alltför flyktiga för destillation eller lätt denatureras genom värme. Vanligen använda lösningsmedel för maceration / lösningsmedelsextraktion inkluderar hexan, och dimetyleter. Produkten från detta förfarande kallas “betong.”

Superkritisk vätskeextraktion: En relativt ny teknik för att extrahera doftande föreningar från ett råmaterial, som ofta använder superkritisk CO2. På grund av den låga värme av processen och relativt icke-reaktivt lösningsmedel som används vid extraktionen, doftande härledda föreningar ofta liknar den ursprungliga lukt av råmaterialet.

Etanolextraktion: En typ av lösningsmedelsextraktion för att extrahera doftande föreningar direkt från torra råmaterial, liksom de orena oljiga föreningarna material som härrör från lösningsmedelsextraktion eller enfleurage. Etanol extraktion används inte för att extrahera doft från färska växtmaterial eftersom dessa innehåller stora mängder vatten, vilket också kommer att extraheras i etanolen.

Destillation: En vanlig teknik för att erhålla aromatiska föreningar från växter, såsom orange blommor och rosor. Råvaran är uppvärmd och de doftande föreningar åter in genom kondensation av den destillerade ånga.

Ångdestillation: Ånga från kokande vatten leds genom råvaran som driver sina flyktiga doftande föreningar. Kondensatet från destillation avvecklas i en florentinsk kolv. Detta möjliggör enkel separation av de doftande oljorna från vattnet. Vattnet hämtas från kondensatet, som behåller en del av de doftande föreningar och oljor från råvaran kallas hydrosol och ibland säljs. Detta är oftast används för färska växtmaterial såsom blommor, blad, och stjälkar.

Torr / destruktiv destillation: Råvarorna direkt upphettas i ett fortfarande utan en bärare lösningsmedel såsom vatten. Doftande föreningar som frigörs från råmaterialet genom den höga värmen genomgår ofta vattenfri pyrolys, vilket resulterar i bildandet av olika doftande föreningar och därmed olika doftande toner. Denna metod används för att erhålla doftande föreningar från fossila gula och doftande skogen där en avsiktlig “brända” eller “rostat” doft önskas.

Fraktionering: Genom att använda en fraktioneringskolonn kan olika fraktioner som destilleras från ett material selektivt uteslutas att modifiera doften av den slutliga produkten. Även om produkten är dyrare, är detta ibland utförs för att avlägsna obehagliga eller oönskade dofter av ett material och ger den parfymör mer kontroll över sin sammansättning processen.

Uttryck: Råvara pressas eller komprimeras och oljor samlas. Av alla råvaror, endast de doftande oljor från skalen av frukter i citrusfrukter familjen utvinns på detta sätt, eftersom oljan är närvarande i tillräckligt stora mängder för att göra denna extraktionsmetod ekonomiskt möjligt.

Enfleurage: Absorption av arom material till fast fett eller vax och därefter extraktion av illaluktande olja med etylalkohol. Extraktion genom sk enfleurage var vanligt förekommande då destillationen inte var möjligt eftersom vissa doftande föreningar denatureras genom hög värme. Denna teknik är inte allmänt används i dagens industrin på grund av dess oöverkomliga kostnader och förekomsten av mer effektiva och ändamålsenliga extraktionsmetoder.

Doftande extrakt –

Även doftande extrakt är kända för allmänheten som den generiska termen “eteriska oljor”, är en mer specifik språk som används i doften branschen för att beskriva källan, renhet och teknik som används för att erhålla en viss doftande extrakt.

Av dessa extrakter, endast absoluta, eteriska oljor, och tinkturer direkt används för att formulera parfymer.

Absolut: Doftande material som renats från en pommade eller betong genom att blötlägga dem i etanol. Genom att använda en något hydrofil förening, såsom etanol, kan de flesta av de doftande föreningar från de vaxartade källmaterial extraheras utan att lösa någon av de fragrantless vaxmolekyler. Absolutes finns vanligen i form av en oljig vätska.

Betong: Doftande material som har utvunnits från råvaror genom vätskeextraktion med flyktiga kolväten. Betonger innehåller vanligen en stor mängd vax grund av den lätthet i vilken lösningsmedlen upplösa olika hydrofoba föreningar. Eftersom sådana betong vanligtvis renas ytterligare genom destillation eller etanol baserad lösningsmedelsextraktion. Betonger är typiskt antingen vaxartade eller hartsartade fasta ämnen eller tjocka oljiga vätskor.

Eterisk olja: Doftande material som har extraherats från ett källmaterial direkt genom destillation eller uttryck och erhölls i form av en oljig vätska. Oljor som utvunnits genom uttryck kallas ibland uttryck oljor.

Pomada: En doftande massa av fast fett skapas från enfleurage process, i vilken luktande föreningar i råmaterial adsorberas i animaliska fetter. Pommades finns i form av en fet och klibbigt fast ämne.

Tinktur: Doftande material som produceras av direkt blötläggning och infusion råvaror i etanol. Tinkturer är typiskt tunna vätskor.

Produkter från olika extraktionsmetoder är kända under olika namn även om deras utgångsmaterial är samma. Till exempel producerar orange blommor från Citrus aurantium som har genomgått lösningsmedelsextraktion “Orange Blossom absolut”, men det som har varit ånga destillerat kallas “neroli olja”.

Skriva parfymer –

Parfym kompositioner är en viktig del av många industrier, från de lyxiga varor sektorer Food Services industrier, till tillverkare av olika hushållskemikalier. Syftet med att använda parfym eller doft kompositioner i dessa industrier är att påverka kunderna genom sitt luktsinne och locka dem till att köpa parfym eller parfymerade produkter. Som sådan finns det stort intresse för att producera en parfym formulering som folk kommer att hitta estetiskt tilltalande.

De parfymör-

Arbetet med att komponera parfymer som kommer att säljas är kvar upp till en expert på parfym sammansättning eller känd i doften branschen som parfymör. De är också ibland kallas kärleksfullt som en “Nez” (franska för näsan) på grund av deras fina luktsinne och skicklighet i lukt sammansättning.

Sammansättningen av en parfym börjar vanligtvis med en kort från parfymör arbetsgivare eller en extern kund. Kunderna till parfymör eller deras arbetsgivare, är typiskt modehusen eller stora företag i olika branscher. Den parfymör kommer då att gå igenom processen att blanda flera parfym blandningar och sälja formuleringen till kunden, ofta med ändringar i sammansättningen av parfym.

Parfymkompositionen kommer sedan att antingen användas för att öka en annan produkt som en funktionell doft (schampo, smink, rengöringsmedel, bilinredningar, etc.), eller marknadsförs och säljs direkt till allmänheten som en fin doft.

Teknik –

Även om det finns inget enskilt “korrekt” teknik för utformning av en parfym, det finns generella riktlinjer för hur en parfym kan konstrueras från ett koncept. Även om många ingredienser inte bidrar till lukten av en parfym, många parfymer innefattar färgämnen och antioxidanter för att förbättra säljbarhet och hållbarhetstiden av parfymen, respektive.

Grundläggande ram –

Parfym oljor innehåller vanligtvis tiotals till hundratals ingredienser och dessa är vanligtvis organiserade i en parfym för den specifika roll de kommer att spela. Dessa ingredienser kan grovt delas in i fyra grupper:

Primära dofter (hjärta): kan bestå av en eller ett fåtal viktiga ingredienser för ett visst begrepp, t.ex. “ros”. Alternativt kan flera ingredienser användas tillsammans för att skapa en “abstrakt” primär doft som inte bär likheter med en naturlig ingrediens. Till exempel, jasmin och ros dofter ofta blandningar för Abstrakta blommor dofter. Cola doftmedel är ett bra exempel på en abstrakt primär doft.

Modifieringar: Dessa ingredienser förändrar den primära doft att ge parfym en viss önskat tecken: till exempel kan frukt estrar ingå i en blommig primärt för att skapa en fruktig blommig, calone och dofter citrus kan läggas att skapa en “fräschare” blommor. Körsbär doft i körsbär cola kan anses vara en modifierare.

Mixrar: En stor grupp av ingredienser som jämna ut övergångar en parfym mellan olika “lager” eller baser. Dessa själva kan användas som en viktig del av den primära doften. Vanliga blandning ingredienser inkluderar linalool och hydroxicitronellal.

Fixativ: Används för att stödja den primära doft genom att förstärka den. Många hartser, dofter trä och bärnsten baser används som fixeringsmedel.

Toppen, mitten och anteckningar bas för en doft kan ha separata primära dofter och stödjande ingredienser. Parfymen är doft oljor blandas sedan med etylalkohol och vatten, som lagras i behållare för flera veckor och filtrerades genom processutrustning till respektive tillåta parfymingredienserna i blandningen för att stabilisera och avlägsna eventuella sediment och partiklar innan lösningen kan fyllas i parfym flaskor.

Doft Baser –

Istället för att bygga en parfym från “grunden”, många moderna parfym och cologne görs med doft baser eller helt enkelt baser. Varje bas är i huvudsak modulär parfym som blandas från eteriska oljor och aromatiska kemikalier, och formuleras med ett enkelt koncept som “nyklippt gräs” eller “saftig sura äpplet”. Många av Guerlain Aqua Allegoria linje med sina enkla doft koncept, är goda exempel på vad parfym doft baser är.

Insatsen används i utvecklingsländer baser genom doft företag eller enskilda perfumers kan motsvara den hos en saluförda parfym, eftersom de är användbara i det att de är återanvändbara. På toppen av sin återanvändning, fördelen med att använda baser för byggnation är ganska många:

Ingredienser med “svår” eller “överväldigande” dofter som är anpassade till en blandad bas kan lättare integreras i ett arbete av parfym

En bas kan vara bättre doft approximationer av en viss sak än extraktet av saken själv. Till exempel gjorde en bas att förkroppsliga doften för “färsk daggiga ros” kan vara en bättre approximation för doften begreppet en ros efter regn än vanligt rosenolja. Blommor som dofter kan inte dras ut, såsom gardenia och hyacint, består som baser från data som härrör från headspace-teknik.

En parfymör kan snabbt grov ut ett koncept från en kort genom att kombinera flera baser, sedan presentera det feedback. Jämnas ut “kanterna” av parfymen kan göras efter ett positivt svar.

Reverse Engineering –

Skapa parfymer genom reverse engineering med analytiska tekniker såsom gaskromatografi-masspektrometri (GC / MS) kan avslöja den “allmänna” formel för en viss parfym. Svårigheten av GC / MS-analys uppstår på grund av komplexiteten i en parfym ingredienser. Detta är särskilt på grund av förekomsten av naturliga eteriska oljor och andra komponenter som består av komplexa kemiska blandningar. Men “den som beväpnade med bra GC / MS utrustning och erfarenhet av att använda denna utrustning kan idag, inom några dagar, ta reda på en hel del om utformningen av en parfym … kunder och konkurrenter kan analysera de flesta parfymer mer eller mindre exakt.”

Antika eller dåligt bevarade parfymer genomgår denna analys kan också vara svårt på grund av de många nedbrytning biprodukter och föroreningar som kan ha orsakats av nedbrytning av luktande ämnen. Ingredienser och föreningar kan vanligen uteslutas eller identifieras med användning av gaskromatograf (GC) smellers, som tillåter individuella kemiska komponenter kan identifieras både genom sina fysikaliska egenskaper och deras doft. Dekompilering av bästsäljande parfymer på marknaden är en mycket vanligt i doften branschen på grund av den relativa enkelheten i drift GC utrustning trycket att producera säljbara dofter, och den mycket lukrativa karaktär parfym marknaden.

Hälso-och miljöfrågor –

Parfymingredienser, oavsett naturliga eller syntetiska ursprung, kan alla orsaka hälso-eller miljöproblem när de används eller missbrukas i betydande mängder. Även om områdena är under aktiv forskning återstår mycket att lära om effekterna av doft på människors hälsa och på miljön.



Bevis i vetenskapliga tidskrifter visar att vissa dofter kan orsaka astmatiska reaktioner hos vissa individer, särskilt de med svår eller atopisk astma. Många doftämnen kan också orsaka huvudvärk, allergiska hudreaktioner eller illamående.

I vissa fall kan en överdriven användning av parfymer orsaka allergiska reaktioner i huden. Till exempel, acetofenon, etylacetat [stämningen behövde] och aceton medan i många parfymer, är också kända eller potentiella respiratoriska allergener. Ändå kan detta vara vilseledande, eftersom den skada som lagts fram av många av dessa kemikalier (antingen naturliga eller syntetiska) är beroende av miljöförhållanden och deras koncentrationer i en parfym. Till exempel orsakar linalool, som är listad som en irriterande, hudirritation när det bryts ned till peroxider, men användningen av antioxidanter i parfymer eller minskning i koncentrationer kan förhindra detta. Vad bra, kan furanocoumarin närvarande i naturliga extrakt av grapefrukt eller selleri orsaka allvarliga allergiska reaktioner och öka känsligheten för ultraviolett strålning.

Viss forskning om naturliga aromatiska har visat att många innehåller ämnen som orsakar hudirritation. Men vissa studier, till exempel IFRA: s forskning hävdar att opoponax är för farligt för att användas i parfymer, saknar fortfarande vetenskaplig konsensus. Det är också sant att ibland inandning ensam kan orsaka hudirritation.

Cancerogenicitet –

Det finns vetenskapliga belägg för att nitro-mysker såsom Myskxylen kan orsaka cancer, medan vanliga ingredienser, liksom vissa polycykliska syntetiska mysker, kan störa hormonbalansen i kroppen (hormonstörande). Vissa naturliga aromatiska, såsom ekmossa absoluta, innehåller allergener och cancerframkallande föreningar.

Toxicitet –

Vissa kemikalier som finns i parfym är ofta giftiga, åtminstone för små insekter om inte för människor. Exempelvis föreningen Tricyclodecenyl allyleter finns ofta i syntetiska parfymer och har insektsmedel egendom.



Syntetiska mysk är trevliga i lukt och relativt billigt, eftersom sådana ofta används i stora mängder för att täcka den obehagliga doften av tvättmedel och många personliga rengöringsprodukter. På grund av deras användning i stor skala, har flera typer av syntetiska mysker hittats i mänskligt fett och mjölk samt i sediment och vatten i de stora sjöarna.

Dessa föroreningar kan utgöra ytterligare hälso-och miljöproblem när de kommer in människor och djur dieter.

Hotade arter –

Kraven på aromatiska material som sandelträ, har Agarwood, mysk ledde till dessa arter är hotade, liksom illegal handel och skörd.

Säkerhet förordning –

Parfymindustrin i USA inte direkt regleras av FDA, i stället FDA styr säkerheten av parfymer genom sina ingredienser och kräver att de testas i den mån att de i allmänhet som säkra (GRAS). På grund av behovet av att skydda företagshemligheter, företag ger sällan fullständig lista över ingredienser oavsett deras effekter på hälsan. I Europa från den 11 mars 2005 en obligatorisk lista av en uppsättning av 26 kända doftämnesallergener verkställas. [33] Kravet att lista dessa material beror på den avsedda användningen av den slutliga produkten. De gränser över vilka allegens krävs skall deklareras är 0,001% för produkter som är avsedda att stanna kvar på huden, och 0,01% för dem som är avsedda att sköljas bort. Detta har resulterat i många gamla parfymer som chypres och klasser Fougère som kräver användning av ekmossa extrakt, som omformuleras.

Bevara parfym –

Parfymoljor i parfymer försämrar eller bryta ner om felaktigt lagrade i närvaro av: Värme, ljus, syre, främmande organiska material

Korrekt bevara parfymer innebär att hålla dem borta från värmekällor och lagra dem där de inte utsätts för ljus. En öppnad flaska kommer att behålla sin arom intakt under flera år, så länge som det är väl lagras. Men närvaron av syre i huvudutrymmet av flaskan och miljömässiga faktorer kommer i det långa loppet ändra lukten av doft.

Parfymer är bäst bevarade när de hålls i ljustät aluminium flaskor eller i sin originalförpackning när den inte används, och kylda till relativt låga temperaturer: mellan 3-7 grader Celsius (37-45 grader Fahrenheit). Den Osmothèque, en parfym vinterträdgård och museum, lagra sina parfymer i argon evakuerade aluminium kolvar vid 12 grader Celsius. Även om det är svårt att helt ta bort syre från huvudutrymmet av en lagrad kolv med doft, väljer sprut automater i stället för rullar och “öppna” flaskor kommer att minimera syrgasexponeringen. Sprayer har också fördelen att isolera doft inuti en flaska och hindra det från att blandas med damm, hud och detritus, vilket skulle försämra och förändra kvaliteten hos en parfym.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

அறிமுகம் –

வாசனை அல்லது parfum “ஒரு வாசனை உருவாக்கும் ஒரு இனிமையான scent.The நறுமணம் பரப்புகிற சேர்மங்கள் அல்லது செயற்கையாக உற்பத்தி செய்ய முடியும், மனித உடல், விலங்குகள், பொருட்கள், மற்றும் வாழ்க்கை இடங்கள் கொடுக்க பயன்படுத்தப்படும் மணம் அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் அல்லது வாசனை கலவைகள், fixatives, மற்றும் கரைப்பான்கள் ஒரு கலவையாகும் தாவர அல்லது விலங்கு ஆதாரங்களில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும்.

வாசனை திரவியங்கள் அல்லது பண்டைய நூல்கள் மூலம் அல்லது தொல்பொருளியல் பள்ளங்களில் இருந்து, முந்தைய மனித நாகரீகங்கள் சில இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. நவீன நறுமண பொருள்கள் கொண்ட வாசனை திரவியங்கள் அமைப்பு மட்டும் இயற்கை நறுமண இருந்து முற்றிலும் முன்னர் பெற முடியாத வாசனை அனுமதிக்கும் போன்ற வெண்ணிலின் அல்லது குமாரின் போன்ற வாசனை சேர்மங்கள் வணிக தொகுப்பு, உடன் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தொடங்கியது.

வரலாறு –

இன்று பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தை வாசனை பொருள், fumum ஒரு லத்தீன் இருந்து பெறப்பட்டது “புகை மூலம்.” நறுமண பொருள்கள், அல்லது வாசனை திரவியங்கள் செய்யும் கலை, பண்டைய மெசபடோமியா மற்றும் எகிப்து தொடங்கியது மேலும் ரோமானியர்கள் மற்றும் பெர்சியர்கள் மூலம் செம்மை பெற்றது.

உலகின் முதல் பதிவு வேதியியலாளர் Tapputi, மெசபடோமியா, கி.பி. 2 ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு கியுனிஃபார்ம் மாத்திரை குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஒரு வாசனை தயாரிப்பு என்ற பெயரில் ஒரு பெண் கருதப்படுகிறது. அவர் வடிகட்டிய மலர்கள், எண்ணெய், மற்றும் பிற நறுமண உடன் இறக்கைக்கீழ்த்தண்டு பிறகு வடிகட்டி மற்றும் இன்னும் பல முறை அவற்றை திரும்ப வேண்டும்.

2005 ஆம் ஆண்டில், தொல்பொருள் Pyrgos, சைப்ரஸ் உலகின் பழமையான நறுமண நம்பப்படுகிறது என்ன வெளிப்படுத்தப்பட்ட. வாசனை திரவியங்கள் மேற்பட்ட 4,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே. வாசனை திரவியங்கள் பண்டைய நறுமண பொருள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. குறைந்தது 60 ஸ்டில்கள், கலப்பு கிண்ணங்கள், புனல் மற்றும் வாசனை திரவிய பாட்டில்கள் 43,000 சதுர அடி (4,000 மீ 2) தொழிற்சாலையில் காணப்படவில்லை. பண்டைய காலத்தில் மக்கள் போல், மூலிகைகள் மற்றும் மசாலா பயன்படுத்தப்படும்

பாதாம், கொத்தமல்லி, MYRTLE, ஊசியிலை பிசின், bergamot, அதே போல் மலர்கள்.

அரேபிய வேதியியலாளர், அல் கிண்டி (அல்கிண்டூஸ்), 9 வது நூற்றாண்டில் அவர் வாசனை திரவியங்கள் மற்றும் Distillations இரசாயனவாத புத்தக பெயரிடப்பட்ட இந்த வாசனை திரவியங்கள் ஒரு புத்தகம் எழுதினார். அது மணம் எண்ணெய்கள், salves, நறுமண நீர் மற்றும் மாற்று அல்லது விலையுயர்ந்த மருந்துகளை போலியாக்கங்களில் மேல் ஒரு நூறு சமையல் கொண்டிருந்தது. புத்தகம் போன்ற அலெம்பிக் (இன்னும் அதன் அரபு பெயரை தாங்கியுள்ளது) என, உபகரணங்கள் செய்து வாசனை தயாரித்தல் மற்றும் நறுமண 107 முறைகள் மற்றும் சமையல் விவரித்தார்.

பாரசீக வேதியியலாளர் இபின் ஸினா (மேலும் அவிசென்னா என்று அழைக்கப்படும்) வடித்தல் மூலம் மலர்கள் இருந்து எண்ணெய் பிரித்தெடுக்கும் செயல்முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, செயல்முறை பொதுவாக இன்று பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவர் முதல் ரோஜா பரிசோதித்தார். அவரது கண்டுபிடிப்பு வரை, திரவ வாசனை திரவியங்கள் ஒரு வலுவான கலப்பு செய்து எண்ணெய் மற்றும் நொறுக்கப்பட்ட மூலிகைகள் அல்லது இதழ்கள், கலவையையும் இருந்தன. ரோஜா நீர் மிகவும் நேர்த்தியான, மற்றும் உடனடியாக பிரபலமானது. மூல பொருட்கள் மற்றும் வடிகட்டும் தொழில்நுட்பம் இருவரும் கணிசமாக மேற்கு நறுமண பொருள்கள் மற்றும் அறிவியல் முன்னேற்றங்கள், குறிப்பாக வேதியியல் தாக்கம்.

நாம் சாண்டா மரியா துறவிகள் ‘சமையல் Vigne அல்லது புளோரன்ஸ், இத்தாலி சாண்டா மரியா குறுநாவல் delle கருத்தில் இருந்தால் நறுமண பொருள்கள் கலை, எப்போதும் 1221 ல் மேற்கு ஐரோப்பாவில் அறியப்பட்டது. கிழக்கில், ஹங்கேரிய 1370 சிறந்த ஹங்கேரி நீர் என்று ஹங்கேரி ராணி எலிசபெத், கட்டளை ஒரு ஆல்கஹால் கரைசலில் கலக்கலாம் வாசனை எண்ணெய்கள் செய்யப்பட்ட ஒரு வாசனை திரவியம் தயாரிக்கும். நறுமண பொருள்கள் கலை மறுமலர்ச்சி இத்தாலியில் முன்னேற்றம், மற்றும் 16 ஆம் நூற்றாண்டில், இத்தாலிய சுத்திகரிப்புகளை கேதரின் டி ‘மெடிசி தனிப்பட்ட சுகந்தம், ரெனே ப்ளோரன்ஸ் (Renato IL பையோரென்டினோ) பிரான்ஸ் எடுத்து செல்லப்பட்டன. தனது ஆய்வகத்தில் இல்லை சூத்திரங்கள் தடத்திலேயே திருடப்பட்ட முடியும் என்று, ஒரு இரகசிய வழிப்பாதை தனது அடுக்கு மாடி குடியிருப்பு இணைக்கப்பட்டது. ரெனே நன்றி, பிரான்ஸ் விரைவில் வாசனை திரவியம் மற்றும் அழகுசாதன உற்பத்தி ஐரோப்பிய மையங்களில் ஒன்றாக மாறியது. 14 ஆம் நூற்றாண்டில் தொடங்கிய தங்கள் வாசனை சாராம்சத்தில், இந்த மலர்கள் சாகுபடி பிரான்ஸ் தெற்கில் ஒரு பெரும் தொழில் வளர்ந்தது. 16 ஆம் மற்றும் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் இடையில், வாசனை திரவியங்கள் இடைக்கிடை குளிக்கும் விளைவாக உடல் நாற்றங்கள் மறைக்க பணக்கார பிரதானமாக பயன்படுத்தப்படும். ஓரளவிற்கு இந்த ஆதரவு காரணமாக, நறுமண தொழில் உருவாக்கப்பட்டது. 1732 இல் அவரது மருமகன் ஜோஹன் மரியா ஃபாரினா (ஜியோவானி மரியா ஃபாரினா) வணிக எடுத்து போது ஜெர்மனி, இத்தாலி முடிதிருத்தும் ஜியோவானி பாலோவுடன் Feminis, சிறந்த ‘ஆவ் டி கொலோன் என்று அக்வா Admirabilis என்றழைக்கப்படும் பெர்ஃப்யூமை நீர், இன்று உருவாக்கப்பட்டது. 18 ஆம் நூற்றாண்டில், வாசனை தாவரங்கள் சிசிலி, பிரான்ஸ் கிராஸே பகுதியில் வளர்ந்து, மற்றும் கலாப்ரியா உள்ள, இத்தாலி மூலப்பொருட்கள் கொண்டு வளர்ந்து வரும் வாசனை திரவிய தொழில் வழங்க. இன்று கூட, இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் ஐரோப்பிய வாசனை வடிவமைப்பு மற்றும் வர்த்தக மையத்தில் இருக்கும்.

செறிவு –

வாசனை திரவியம் வகைகள் நன்றாக வாசனை பொதுவாக எத்தனால் அல்லது தண்ணீர் மற்றும் எத்தனால் கலந்து ஒரு கரைப்பான் வாசனை சேர்மங்கள் செறிவு, பிரதிபலிக்கின்றன. பல்வேறு ஆதாரங்கள் வாசனை வகைகள் வரையறைகள் கணிசமான வேறுபடுகின்றன. ஒரு வாசனை தீவிரம் மற்றும் வாழ்நாள் பயன்படுத்தப்படும் நறுமண சேர்மங்கள் (இயற்கை அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் / வாசனை எண்ணெய்கள்) செறிவு, அடர்த்தி மற்றும் நீண்ட அடிப்படையாக கொண்டது: வாசனை சேர்மங்கள் அதிகரிக்கும் சதவீதம் வரை, அதனால் உருவாக்கப்பட்ட வாசனை தீவிரம் மற்றும் வாழ்நாள் இல்லை. குறிப்பிட்ட சொற்கள் பொதுவாக தெளிவற்ற அல்லது துல்லியமற்றவை ஆகும் இது சதவிகிதம் / வாசனை எண்ணெய் தொகுதி ஒரு வாசனை தோராயமான செறிவு, விவரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. பின்வருமாறு பொதுவான விதிமுறைகள் (நறுமண-வகைப்படுத்தல்) ஒரு பட்டியல்:

கரைப்பான் வகைகள் –

எப்போதுமே இப்படி இருக்க முடியாது என்றாலும் வாசனை எண்ணெய்கள் பெரும்பாலும், ஒரு கரைப்பான் சேர்த்து வலுவிழக்க, மற்றும் அதன் தேவை பட்டுள்ளது. இதுவரை வாசனை எண்ணெய் செறிவை மிகவும் பொதுவான கரைப்பான் எத்தனால் அல்லது எத்தனால் மற்றும் நீர் ஒரு கலவையாகும். நறுமண எண்ணெய் போன்ற பிராக்சனேடட் தேங்காய் எண்ணெய், அல்லது jojoba எண்ணெய் போன்ற திரவ மெழுகுகள் என நடுநிலை-மணம் எண்ணெய்கள் மூலம் வலுவிழக்க.

சொல் துல்லியமற்றவை –

அடிக்கடி EAU டி Parfum (EdP) EAU டி டாய்லட் (EDT) விட அடர்த்தியான இருக்கும் மற்றும் அதையொட்டி EAU டி கொலோன் (இடிசி), இந்த எப்போதுமே ஒத்துப்போகாது. எனினும் வெவ்வேறு perfumeries அல்லது வாசனை வீடுகள் தங்கள் வாசனை திரவியங்கள் ஒவ்வொரு எண்ணெய்கள் வெவ்வேறு அளவு ஒதுக்க. EdP கணித்தல் ஒரு வாசனை எண்ணெய் செறிவு அவசியம் அதே எல்லைக்குள் இருந்து EDT அதே வாசனை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும், எனவே, உண்மையான தொகை வாசனை வீடுகள் இடையே மாறுபடுகிறது. ஒரு வீட்டில் இருந்து ஒரு EDT மற்றொரு இருந்து ஒரு EdP விட வலுவான இருக்கலாம்.

ஆண்கள் வாசனைகளை அரிதாக EdP அல்லது வாசனை சாற்றில் விற்கப்படுகின்றன; சமமாக எனவே, பெண்கள் வாசனை திரவியங்கள் அரிதாக இடிசி செறிவு விற்கப்படுகின்றன. இந்த பெண் குறிப்பிட்ட பெயரிடும் போக்கு வாசனை செறிவு ஒதுக்கப்படுகிறது பொதுவான என்றாலும், அது நேரடியாக ஒரு வாசனை ஆண்கள் அல்லது பெண்கள் திட்டமிடப்பட்டது என்பதை எதுவும் இல்லை. மேலும், அதே தயாரிப்பு பெயரில் ஆனால் வேறு செறிவு பெயர் கொண்ட சில நறுமணங்கள் மட்டுமே தங்கள் dilutions வேறுபடுகின்றன இருக்கலாம், ஆனால் உண்மையில் முற்றிலும் வேறுபட்ட வாசனை எண்ணெய் கலவைகள் பயன்படுத்த. உதாரணமாக, பிரகாசமான மற்றும் அதன் EdP விட fresher ஒரு வாசத்திலிருந்து EDT பதிப்பு அடைவதற்காக, EDT எண்ணெய் சற்று அதிகமாக மேல் குறிப்புகள் அல்லது குறைவான அடிப்படை குறிப்புகள் கட்டுப்படுத்த “மாற்றி அமைக்கப்படும்”. சில நேரங்களில், போன்ற நறுமண செறிவு உண்மையில் ஏனெனில் இதே போன்ற வாசனை ஒப்பந்தம் மட்டுமே தொடர்புடைய முற்றிலும் மாறுபட்ட நறுமணங்கள், அவை குறிப்பிடுகின்றன என்று தீவிர, தீவிர, அல்லது concentrée போன்ற வார்த்தைகள். இந்த ஒரு உதாரணம் சேனல் தான் Pour Monsieur மற்றும் Pour Monsieur Concentrée உள்ளது.

கொலோன், ஜெர்மனி, இல் 1706 முதல் ‘ஆவ் டி கொலோன் (இடிசி) முதலில் ஒரு குறிப்பிட்ட வாசனை மற்றும் வர்த்தக முத்திரை ஆகும். ஆனால் ஜேர்மனி வெளியே கால Chypre சிட்ரஸ் வாசனை திரவியங்கள் (அடிப்படை குறிப்புகள் இல்லாமல்) ஒரு பொதுவான மாறிவிட்டது. Eds (1993 முதல்) ஒரு புதிய வாசனை வர்க்கம் மற்றும் பதிவு பெற்ற வணிக முத்திரை உள்ளது.

தாவர மூலங்கள் –

தாவரங்கள் நீண்ட அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் மற்றும் வாசனை சேர்மங்கள் ஆதாரமாக நறுமண பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த நறுமண பொதுவாக தாவரவுண்ணி, நோய், அத்துடன் ஈர்க்க மகரந்த எதிராக பாதுகாப்பு போன்ற செடிகள் உற்பத்தி இரண்டாம் கழிவுகள் உள்ளன. தாவரங்கள் மூலம் இதுவரை நறுமண பொருள்கள் பயன்படுத்தப்படும் மணம் சேர்மங்கள் மிக பெரிய ஆதாரமாக உள்ளது. இந்த சேர்மங்கள் ஆதாரங்கள் ஒரு ஆலை பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட. ஒரு ஆலை உதாரணமாக கொத்தமல்லி வான்வழி பகுதிகள் மற்றும் விதைகள் ஒருவருக்கொருவர் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க பல்வேறு நாற்றங்கள் வேண்டும், நறுமண மேற்பட்ட மூலம் வழங்க முடியும். ஆரஞ்சு இலைகள், பூக்கள், பழங்கள் அனுபவம் petitgrain, neroli, மற்றும் ஆரஞ்சு எண்ணெய்கள் அந்தந்த ஆதாரங்கள் உள்ளன.

செயற்கை ஆதாரங்கள் –

பல நவீன வாசனை திரவியங்கள் செயற்கையாக odorants கொண்டிருக்கின்றன. செயற்கை தன்மை காணப்படுகிறது இல்லை இது வாசனை திரவியங்கள் வழங்க முடியும். உதாரணமாக, Calone, செயற்கை தோற்றம் ஒரு கலவை, பரவலாக சமகால வாசனை திரவியங்கள் பயன்படுத்தப்படும் என்று ஒரு புதிய ozonous உலோக கடல் வாசனை அளிக்கிறது. செயற்கை நறுமண பெரும்பாலும் எளிதாக இயற்கை ஆதாரங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட இல்லை என்று சேர்மங்களின் ஒரு மாற்று ஆதாரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, லினாலோல் மற்றும் குமாரின் விலை மலிவாகவே டெர்ப்பென்ஸ் இணைத்து பெறலாம் என்று இரு இயற்கையாக கலவைகள் உள்ளன. ஆர்ச்சிட் நறுமணமும் (பொதுவாக சாலிசிலேட்டுகள்) பொதுவாக தாவர இருந்தே நேரடியாக பெற்று மாறாக செயற்கையாக பல்வேறு மல்லிகை காணப்படும் மணம் சேர்மங்கள் பொருத்த உருவாக்கப்படும்.

இதுவரை செயற்கை வாசனை மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் வர்க்கத்தின் ஒரு வெள்ளை musks இருக்கும். இந்த பொருட்கள் நடுத்தர குறிப்புகள் ஒரு நடுநிலை பின்னணி போன்ற வணிக வாசனை திரவியங்கள் அனைத்து வடிவங்களில் காணப்படுகின்றன. இந்த musks துவைத்த துணிகளை ஒரு நீடித்த “சுத்தமான” வாசனை கொடுக்க சலவை டிட்டர்ஜெண்டுகளில் பெரிய அளவில் சேர்க்கப்படும்.

இயற்கை Odorants பெறுதல் –

வாசனை திரவியங்கள் இசையமைத்த முடியும் முன், பல்வேறு வாசனை தொகுப்புகள் பயன்படுத்தப்படும் odorants முதல் பெற்று. செயற்கை odorants கரிம சேர்க்கை மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இயற்கை ஆதாரங்களில் இருந்து Odorants மூலப்பொருட்கள் இருந்து நறுமண பெறுவதற்கு பல்வேறு முறைகள் பயன் தேவைப்படுகிறது. பிரித்தெடுத்தல் முடிவு எடுக்கப்படும் தயாரிப்பில் மெழுகுகள் அளவு பொறுத்து அல்லது அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள், absolutes, concretes, அல்லது வெண்ணெய்கள் உள்ளன.

இந்த உத்திகள், ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு, மூலப்பொருட்கள் பெறப்பட்ட வாசனை சேர்மங்கள் நாற்றம் சிதைக்கும். இந்த வெப்பத்தை பயன்படுத்தி, கடுமையான கரைப்பான்கள், அல்லது அவர்களது நாற்றம் தன்மையை மாற்ற அல்லது மணமற்ற வழங்குவதுமான இது நறுமண கலவைகள், denature எந்த பிரித்தெடுக்கும் பணியில் ஆக்சிஜன் வெளிப்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் ஏற்படுகிறது.

தோல் மெலிவு / கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும்: நவீன வாசனை துறையில் நறுமண பிரித்தெடுக்கும் மிகவும் பயன்படும் மற்றும் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொழில்நுட்பம். மூலப்பொருட்கள் தேவையான நறுமண சேர்மங்கள் கலைத்து ஒரு கரைப்பான் மூழ்கியிருக்கும். தோல் மெலிவு மணி முதல் மாதங்கள் வரை நீடிக்கும். விலங்கு ஆதாரங்களில் இருந்து அனைத்து நறுமண என கடினமான மற்றும் இழைம தாவர பொருட்களை மணம் கலவைகள் பெரும்பாலும் இந்த முறையில் பெற்று வருகிறது. உத்தியானது வடித்தல் மிகவும் கொந்தளிப்பான அல்லது வெப்ப மூலம் எளிதாக செயலிழக்க என்று odorants பெறுவதற்கு பயன்படுத்த முடியும். தோல் மெலிவு / கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கரைப்பான்களின் hexane, மற்றும் டைமெத்தில் ஆகாசம் அடங்கும். இந்த செயல்முறை தயாரிப்பு ஒரு “உறுதியான” என்று அழைக்கப்படுகிறது.

மேம்பட்ட பிறழ்நிலை திரவம் பிரித்தெடுத்தல்: பெரும்பாலும் மேம்பட்ட பிறழ் நிலை CO2 வேலைக்கு ஒரு மூலப்பொருள், இருந்து மணம் சேர்மங்கள் பிரித்தெடுக்கும் ஒரு புதிய உத்தி. செயல்முறை மற்றும் பிரித்தெடுத்தல் பயன்படுத்தப்படும் ஒப்பீட்டளவில் nonreactive கரைப்பான் குறைந்த வெப்ப காரணமாக, பெறப்பட்ட மணம் கலவைகள் பெரும்பாலும் நெருக்கமாக மூல பொருள் அசல் நாற்றம் ஒத்திருக்கின்றன.

எத்தனால் பிரித்தெடுத்தல்: உலர் மூலப்பொருட்கள் இருந்து நேரடியாக மணம் சேர்மங்கள் பிரித்தெடுக்க, அத்துடன் கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும் அல்லது உறிஞ்சு முறை விளைவாக தூய்மையில் எண்ணெய் சேர்மங்கள் பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும் ஒரு வகை. எத்தனால் பிரித்தெடுத்தல் இவை எத்தனால் பிரித்தெடுக்கப்படலாம் வேண்டிய அதிக அளவு நீர், இருப்பதால் புதிய தாவர பொருட்களில் இருந்து வாசனை பெறுவதற்கு பயன்படுகிறது.

வடித்தல்: போன்ற ஆரஞ்சு பூக்கள் மற்றும் ரோஜா போன்ற தாவரங்கள், இருந்து வாசனை சேர்மங்கள் பெறுவதற்கு ஒரு பொதுவான நுட்பம். மூலப்பொருள் சூடேற்றப்பட்ட நறுமணமிக்க சேர்மங்கள் வடிகட்டிய நீராவி குளுமை மூலம் மீண்டும் சேகரிக்கப்பட்டு.

நீராவி வடித்தல்: கொதிக்கும் நீரில் இருந்து ஸ்டீம் தங்கள் கொந்தளிப்பான மணம் சேர்மங்கள் வெளியே செலுத்துகிறது இது மூலப்பொருள், வழியாக. வடித்தல் இருந்து ஆவி ஒரு ப்ளோரன்ஸ் குடுவை செட்டில். இந்த தண்ணீர் இருந்து மணம் எண்ணெய்கள் எளிதில் பிரித்தலை அனுமதிக்கிறது. தண்ணீர் மணம் கலவைகள் மற்றும் மூலப்பொருட்களை இருந்து எண்ணெய்கள் சில நீர்த்திரவக்கூழ் மற்றும் சில நேரங்களில் விற்பனை அழைக்கப்படுகிறது வைத்திருக்கிறது இது, ஆவி இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட. இந்த பொதுவாக இது போன்ற மலர்கள், இலைகள் மற்றும் தண்டுகள் போன்ற புதிய தாவர பொருட்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உலர்ந்த / அழிவு வடித்தல்: மூல பொருட்கள் நேரடியாக தண்ணீர் போன்ற கரைப்பான் ஒரு கேரியர் இல்லாமல் இன்னமும் வெப்பம் இருக்கும். அதிக வெப்பம் மூலப்பொருள் இருந்து வெளியாகும் மணம் கலவைகள் பெரும்பாலும் வெவ்வேறு மணம் சேர்மங்களின் உருவாக்கம் விளைவாக நீரற்ற வெப்பச்சிதைவு, இதனால் வேறு மணம் குறிப்புகள் உட்படும். இந்த முறை ஒரு வேண்டுமென்றே “எரியும்” அல்லது “வறுக்கப்பட்ட” நாற்றம் தேவையான அமைந்துள்ள படிம அம்பர் நறுமணமிக்க காடுகளில் இருந்து மணம் சேர்மங்கள் பெற பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பின்னப்படுத்தல்: ஒரு பின்னப்படுத்தல் நிரலை பயன்படுத்துவதன் மூலம், ஒரு பொருளின் இருந்து வடிக்கப்படும் வெவ்வேறு பின்னங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இறுதி தயாரிப்பு வாசனை மாற்ற விலகி இருக்க முடியாது. தயாரிப்பு அதிக விலை இருந்தாலும், இந்த சில நேரங்களில் ஒரு பொருள் விரும்பத்தகாத அல்லது விரும்பத்தகாத நறுமணமும் நீக்க நிகழ்ச்சி மற்றும் அவற்றின் அமைப்பு முறை மீது சுகந்தம் கட்டுப்பாட்டை அளிக்கிறது.

வெளிப்பாடு: மூலப்பொருள் அழுத்தும் அல்லது அழுத்தப்பட்டு எண்ணெய்கள் சேகரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பிரித்தெடுக்கும் முறையை பொருளாதார ரீதியாக செய்ய எண்ணெய் பெரிய போதுமான அளவு உள்ளது என்பதால் அனைத்து மூலப்பொருட்களின், சிட்ரஸ் குடும்பத்தில் பழங்கள் தோலுரிப்புகள் மட்டுமே மணம் எண்ணெய்கள் இந்த முறையில் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.

உறிஞ்சு முறை: திட கொழுப்பு அல்லது மெழுகு கொண்டு வாசனை பொருட்கள் உறிஞ்சுதல் மற்றும் எத்தில் ஆல்கஹால் கொண்டு நறுமணம் உள்ள எண்ணெய் பிரித்தெடுக்கும். அதிக வெப்பம் மூலம் சில மணம் சேர்மங்கள் denature ஏனெனில் வடித்தல் முடியாது போது உறிஞ்சு முறை மூலம் எடுக்க பொதுவாக பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த தொழில்நுட்பம் பொதுவாக அதன் தடைசெய்யப்பட்ட செலவு மற்றும் அதிக செயல்திறன் மற்றும் சிறந்த பிரித்தெடுத்தல் முறைகள் இருப்பது காரணமாக இன்றைய தொழிற்துறையில் பயன்படுத்தப்படும்.

மணம் சாற்றில் –

மணம் சாற்றில் பொதுவான சொல்லாக “அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள்” என பொது அறியப்படுகிறது என்றாலும், ஒரு குறிப்பிட்ட மொழி மூல, தூய்மை, மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட மணம் சாறு பெற பயன்படுத்தப்படும் தொழில் நுட்பம் விவரிக்க வாசனை துறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த சாற்றில் மட்டுமே absolutes, அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள், மற்றும் டிங்க்சர்களைக் நேரடியாக வாசனை திரவியங்கள் உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

முழு: எத்தனால் அவர்களை ஊறவைத்தல் ஒரு pommade அல்லது கான்கிரீட் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட என்று நறுமணமுள்ள பொருட்கள். இந்த எத்தனால் சற்று நீர்நாட்டமுள்ள கலவை பயன்படுத்தி, மெழுகு மூல பொருட்கள் இருந்து மணம் சேர்மங்கள் மிகவும் fragrantless மெழுகுத்தன்மையுள்ள மூலக்கூறுகள் எந்த கரைத்து இல்லாமல் பிரித்தெடுக்கப்படும். Absolutes பொதுவாக ஒரு எண்ணெய் திரவ வடிவத்தில் காணப்படும்.

கான்கிரீட்: ஆவியாகும் ஹைட்ரோகார்பன்கள் பயன்படுத்தி கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும் மூலம் மூலப்பொருட்கள் இருந்து பெறப்பட்டுள்ளன என்று நறுமணமுள்ள பொருட்கள். Concretes பொதுவாக கரைப்பான்கள் பல்வேறு நீர் சேர்மங்கள் கலைத்து இதில் எளிதாக காரணமாக மெழுகு ஒரு பெரிய அளவு கொண்டிருக்கும். அத்தகைய concretes வழக்கமாக மேலும் வடித்தல் அல்லது எத்தனால் சார்ந்த கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட உள்ளனர். Concretes பொதுவாக மெழுகு அல்லது பிசின் உடைய திட அல்லது கெட்டியான எண்ணெய் திரவங்கள் அல்லது இருக்கும்.

அத்தியாவசிய எண்ணெய்: நேரடியாக வடித்தல் அல்லது வெளிப்பாடு மூலம் ஒரு மூலத்தில் இருந்து பிரித்தெடுக்கப்படும் ஒரு எண்ணெய் திரவ வடிவில் பெற்று வருகின்றன என்று நறுமணமுள்ள பொருட்கள். வெளிப்பாடு மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படும் எண்ணெய் சில நேரங்களில் வெளிப்பாடு எண்ணெய்கள் அழைக்கப்படுகின்றன.

நறுமண மயிர் எண்ணெய்: மூலப்பொருட்கள் உள்ள நாற்றமுடையதாக சேர்மங்கள் விலங்கு கொழுப்புகள் கொண்டு பரப்பு கவர் இதில் உறிஞ்சு முறை செயல்முறை, உருவாக்கிய திட கொழுப்பு ஒரு மணம் வெகுஜன. Pommades ஒரு எண்ணெய் மற்றும் ஒட்டும் திட வடிவத்தில் காணப்படும்.

டிஞ்சர்: நேரடியாக எத்தனால் உள்ள மூலப்பொருட்கள் ஊறவைத்தல் மற்றும் ஒன்றி கலப்பதற்கும் உற்பத்தி நறுமணமுள்ள பொருட்கள். டிங்க்சர்களைக் பொதுவாக மெல்லிய திரவங்கள் இருக்கின்றன.

அவர்களின் துவக்க பொருட்கள் ஒரே கூட வெவ்வேறு பிரித்தெடுக்கும் முறைகள் இருந்து பொருட்கள் வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாக, கரைப்பான் பிரித்தெடுக்கும் உட்பட்ட என்று சிட்ரஸ் aurantium இருந்து ஆரஞ்சு பூக்கள் “ஆரஞ்சு மலரும் முழு” ஆனால் அந்த வடிகட்டிய “neroli எண்ணெய்” என அறியப்படுகிறது நீராவி இருந்திருக்கும் இது உற்பத்தி செய்கிறது.

வாசனை திரவியங்கள் பதிப்பகத்திற்கு –

வாசனை திரவியம் தொகுப்புகள் பல்வேறு வீட்டு இரசாயனங்கள் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ஆடம்பர பொருட்கள் துறைகளில், உணவு சேவைகள் தொழில்கள், வரை பல துறைகளில் முக்கியமான ஒரு பகுதியாகும். இந்த துறைகளில் வாசனை அல்லது வாசனை தொகுப்புகள் பயன்படுத்தி நோக்கம் வாசனை தங்கள் உணர்வு மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் பாதிக்கும் மற்றும் வாசனை அல்லது வாசனை பொருள் வாங்கும் அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். போன்ற மக்கள் கலையுணர்வுடனும் மகிழ்வளிக்கும் காண்பீர்கள் என்று ஒரு வாசனை உருவாக்கம் உற்பத்தி கணிசமான வட்டி உள்ளது.


விற்கப்படும் என்று வாசனை திரவியங்கள் உருவாக்கும் பணி வாசனை அமைப்பு அல்லது வாசனை பொருள் போன்ற வாசனை தொழிற்துறையில் அறியப்பட்ட ஒரு நிபுணர் வரை பாக்கி உள்ளது. அவர்கள் சில சமயங்களில் வாசனை மற்றும் வாசனை தொகுப்பில் திறன் அவர்கள் நன்றாக உணர்வு காரணமாக ஒரு “நெஸ்” ​​(மூக்கு ஒரு பிரஞ்சு) என அன்புடன் அழைக்கப்படுகிறது.

ஒரு வாசனை அமைப்பு பொதுவாக சுகந்தம் தான் முதலாளி அல்லது வெளியே வாடிக்கையாளர் ஒரு சுருக்கமான தொடங்குகிறது. சுகந்தம் அல்லது தங்கள் முதலாளிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்கள், பொதுவாக பேஷன் வீடுகள் அல்லது பல்வேறு தொழில்களில் பெரிய நிறுவனங்கள் உள்ளன. சுகந்தம் பின்னர் பல வாசனை கலவைகள் கலத்தல் செயல்முறை மூலம் சென்று அடிக்கடி வாசனை தொகுப்பு மாற்றங்களை, வாடிக்கையாளருக்கு உருவாக்கம் விற்க வேண்டும்.

வாசனை திரவியம் தொகுப்பு பின்னர் அல்லது ஒரு செயல்பாட்டு வாசனை (ஷாம்பு, அலங்காரம், சவர்க்காரம், கார் அலங்காரம், முதலியன) என்ற மற்றொரு தயாரிப்பு அதிகரிக்க பயன்படுகிறது, அல்லது விற்பனை மற்றும் அபராதம் வாசனை பொது நேரடியாக விற்பனை.

தொழில்நுட்பம் –

ஒரு வாசனை உருவாக்கம் எந்த ஒரு “சரியான” தொழில் நுட்பம் உள்ளது என்றாலும், ஒரு வாசனை ஒரு கருத்து கட்டப்பட்டு எப்படி என பொது வழிமுறைகள் உள்ளன. பல பொருட்கள் ஒரு வாசனை வாசனை பங்களிப்பு இல்லை என்றாலும், பல வாசனை திரவியங்கள் முறையே வாசனை மார்க்கெட்டிங்கிற்கு மற்றும் அடுக்கு வாழ்க்கை, மேம்படுத்த COLORANTS எதிர்ப்பு ஆக்சிஜனேற்றிகளுக்கு அடங்கும்.

அடிப்படை கட்டமைப்பு –

நறுமண எண்ணெய்கள் பொதுவாக பொருட்கள் நூற்றுக்கணக்கான கணக்கான கொண்டிருக்கும் இந்த பொதுவாக அவர்கள் விளையாட முடியும் குறிப்பிட்ட பங்கு ஒரு வாசனை ஏற்பாடு செய்யப்படுகின்றன. இந்த பொருட்கள் சுமார் நான்கு குழுக்கள் பிரிக்கலாம்:

முதன்மை நறுமணமும் (ஹார்ட்): “ரோஜா” போன்ற ஒன்று அல்லது ஒரு சில கருத்து ஒரு சில முக்கிய பொருட்களில், கொண்டிருக்கும் முடியுமா. இதற்கு மாற்றாக, பல பொருட்களிலும் ஒரு இயற்கை மூலப்பொருள் ஒரு ஒற்றுமையை தாங்க முடியாது என்று ஒரு “சுருக்க” முதன்மை வாசனை உருவாக்க ஒன்றாக பயன்படுத்த முடியும். உதாரணமாக, மல்லிகை மற்றும் ரோஜா நறுமணமும் பொதுவாக சுருக்க மலர் அழகிற்கான கலப்புகளை. கோலா flavourant ஒரு சுருக்க முதன்மை வாசனை ஒரு நல்ல உதாரணம்.

மாற்றிகளை: இந்த உட்பொருட்கள் வாசனை ஒரு சில விரும்பும் கேரக்டர் கொடுக்க முதன்மை வாசனை மாற்ற: உதாரணமாக, பழங்கள் ஈஸ்டர்களினுள் ஒரு பழ மலர் உருவாக்க ஒரு மலர் முதன்மை சேர்க்கப்படும்; calone மற்றும் சிட்ரஸ் நறுமணமும் ஒரு “வேலைகள்” மலர் உருவாக்க சேர்க்க முடியும். செர்ரி கோலா உள்ள செர்ரி வாசனை ஒரு மாற்று கருதப்படுகிறது.

Blenders: வெவ்வேறு “அடுக்குகள்” அல்லது தளங்கள் இடையில் ஒரு வாசனை மாற்றங்கள் அவுட் மென்மையாக்க என்று பொருட்களிலும் ஒரு பெரிய குழு. இந்த தங்களை முதன்மை வாசனை ஒரு முக்கிய பயன்படுத்த முடியும். பொதுவான ஒருங்கிணைந்த பொருட்கள் லினாலோல் மற்றும் hydroxycitronellal அடங்கும்.

Fixatives: இது bolstering மூலம் முதன்மை வாசனை ஆதரவு பயன்படுத்திய. பல ரெசின்கள், மரம் நறுமணமும், மற்றும் ஆம்பர் தளங்கள் fixatives பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மேல், நடுத்தர, மற்றும் ஒரு வாசனை அடிப்படை குறிப்புகள் தனி முதன்மை நறுமணமும் மற்றும் துணை பொருட்கள் இருக்கலாம். வாசனை திரவியம் தான் வாசனை எண்ணெய்கள் பின்னர் தீர்வு பூர்த்தி செய்ய முடியும் முன் கலவையில் வாசனை பொருட்கள் எந்த வண்டல் மற்றும் துகள்கள் உறுதிப்படுத்தவும் மற்றும் நீக்க அனுமதிக்க முறையே, எத்தில் ஆல்கஹால் மற்றும் நீர் கலக்கலாம் பல வாரங்கள் தொட்டிகளில் வயது மற்றும் உபகரணங்கள் செயல்படுத்துவது மூலம் வடிகட்டப்பட்டு வாசனை திரவிய பாட்டில்கள்.

வாசனை தளங்கள் –

அதற்கு பதிலாக “தரை வரை” ஒரு வாசனை உருவாக்கி, பல நவீன வாசனை திரவியங்கள் மற்றும் கொலோன்ஸ் வாசனை தளங்கள் அல்லது தளங்களை பயன்படுத்தி செய்யப்படும். ஒவ்வொரு அடிப்படை அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் மற்றும் நறுமண வேதிப்பொருட்கள் கலக்கலாம், மற்றும் “புதிய வெட்டு புல்” அல்லது “தாகமாக புளிப்பு ஆப்பிள்” என்று ஒரு எளிமையான கருத்து கொண்ட முறைப்படுத்தலாம் என்று அடிப்படையில் மட்டு வாசனை இருக்கும். தங்கள் எளிய வாசனை கருத்துக்கள் கொண்ட Guerlain வின் அக்வா Allegoria வரி, பல நறுமண வாசனை தளங்களை போல என்ன நல்ல உதாரணங்களாகும்.

அவர்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தும் என்று பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதால் வாசனை நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர் நறுமணப்பொருள் தயாரிப்பவர்கள் வளரும் தளங்களை பயன்படுத்தும் முயற்சி, ஒரு விற்பனை வாசனை என்று சமமாக இருக்கும். அதன் மீண்டும் மேல், கட்டுமான தளங்கள் பயன்படுத்தி பயன் மிகவும் பல உள்ளன:

“கடினம்” அல்லது “வேட்டையாடிய” ஒரு பிளண்டேட் தளமாக அமையும் என்று நறுமணமும் உள்ள பொருட்கள் எளிதில் வாசனை ஒரு வேலை இணைக்கப்பட்டது

ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை தன்னை பிரித்தெடுத்தல் விட ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் நல்ல வாசனை தோராயங்களையும் இருக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு அடிப்படை “புதிய dewy ரோஜா” க்கான வாசனை உருவங் செய்யப்பட்ட வெற்று விட மழை பின்னர் ஒரு ரோஜா வாசனை கருத்து ஒரு நல்ல தோராய இருக்கும் எண்ணெய் உயர்ந்தது. அத்தகைய gardenia அல்லது பதுமராகம் என அதன் நறுமணமும் பிரித்தெடுக்கப்படும் முடியாது மலர்கள், headspace தொழில்நுட்பம் இருந்து பெறப்பட்ட தரவு இருந்து தளங்கள் என இயற்றப்பட்டது.

ஒரு சுகந்தம், அது கருத்துகளை முன்வைக்க பல தளங்கள் இணைப்பதன் மூலம் ஒரு சுருக்கமான இருந்து ஒரு கருத்து அவுட் விரைவில் கரடுமுரடான முடியும். வாசனை “விளிம்புகள்” இழைத்திருக்கும் ஒரு நேர்மறையான பதிலை பின்னர் செய்ய முடியும்.

பொறியியல் எதிர் –

இந்த வாயு நிறச்சாரல்-பெருமளவிலான நிறமாலையியல் (ஜிசி / எம்) எந்த குறிப்பிட்ட நறுமண “பொது” சூத்திரம் வெளிப்படுத்த முடியும் என பகுப்பாய்வு நுட்பங்களை தலைகீழ் பொறியியல் மூலமாக வாசனை திரவியங்கள் உருவாக்குகிறது. ஜிசி / எம் பகுப்பாய்வு சிரமம் ஒரு வாசனை இன் மூலப்பொருட்கள் சிக்கலான காரணமாக எழுகிறது. இந்த இயற்கை அத்தியாவசிய எண்ணெய்கள் மற்றும் சிக்கலான இரசாயன கலவைகள் கொண்ட பிற பொருட்கள் இருப்பு குறிப்பாக காரணமாக இருக்கிறது. இருப்பினும், “யாரையும் நாட்களுக்குள், இன்று நல்ல ஜிசி / எம் உபகரணங்கள் மூலம் ஆயுதங்கள் மற்றும் இந்த உபகரணங்கள் பயன்படுத்தி அனுபவமிக்க, எந்த வாசனை உருவாக்கம் பற்றி ஒரு பெரிய … வாடிக்கையாளர்களுக்கு கண்டுபிடிக்க மற்றும் போட்டியாளர்கள் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ துல்லியமாக மிக வாசனை திரவியங்கள் ஆய்வு செய்யலாம்.”

இந்த பகுப்பாய்வு அனுபவித்து பழமையான அல்லது மோசமாக பராமரிக்கப்படும் வாசனை திரவியங்கள் கூட நாற்றமுடையதாக சேர்மங்கள் முறிவு காரணமாக இருக்கலாம் என்று அசுத்தங்கள் பொருட்கள் பல சீரழிவு காரணமாக கடினமாக இருக்கும். தேவையான பொருட்கள் மற்றும் கலவைகள் பொதுவாக அவுட் ஆட்சி அல்லது தனிப்பட்ட இரசாயன கூறுகளை தங்கள் உடல் பண்புகள் மற்றும் அவர்களது வாசனை மூலம் இரு அடையாளம் அனுமதிக்கும் வாயு குரோமடோகிராப் (ஜிசி) smellers, பயன்படுத்தி அடையாளம். சந்தையில் விற்பனையாகும் வாசனை திரவியங்கள் பின்னோக்கு பொறியியல் இயக்க ஜிசி உபகரணங்கள், சந்தைப்படுத்த வாசனை திரவியங்கள் தயாரிக்க அழுத்தம், மற்றும் வாசனை திரவியம் சந்தை மிகவும் இலாபகரமான இயற்கை தொடர்பான எளிமை காரணமாக வாசனை துறையில் ஒரு பொதுவான நடைமுறையில் உள்ளது.

சுகாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் –

கணிசமான அளவு பயன்படுத்தப்படும் அல்லது தவறாக போது வாசனை பொருட்கள், பொருட்படுத்தாமல் இயற்கை அல்லது செயற்கை தோற்ற, அனைத்து சுகாதார அல்லது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். பகுதிகளில் தீவிர ஆராய்ச்சி கீழ் என்றாலும், அதிக மனித சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மீது வாசனை விளைவுகள் பற்றி கற்று வேண்டும்.



மறுபார்வை பத்திரிகைகளில் சான்றுகள் சில நறுமணங்கள் குறிப்பாக சில தனிநபர்கள், கடுமையான அல்லது அட்டோபிக் ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் உள்ள ஆஸ்த்துமா விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்பதை காட்டுகிறது. பல வாசனை பொருட்கள் கூட தலைவலி, ஒவ்வாமை தோல் விளைவுகள் அல்லது குமட்டல் ஏற்படுத்தும்.

சில சந்தர்ப்பங்களில், வாசனை திரவியங்கள் அதிக பயன்பாடு தோல் ஒவ்வாமை ஏற்படலாம். உதாரணமாக, அசற்றோபினோன், ஈதயிலசற்றேற்று [சான்று தேவை] மற்றும் அசிட்டோன் பல வாசனை திரவியங்கள் தற்போதைய நிலையில், மேலும் அறியப்படுகிறது அல்லது சாத்தியமான சுவாச ஒவ்வாமை இருக்கும். இருப்பினும் இந்த இரசாயனங்கள் பல வழங்கிய தீங்கு (அல்லது இயற்கை அல்லது செயற்கை) ஒரு வாசனை உள்ள சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள் மற்றும் அவர்கள் செறிவு சார்ந்து இருப்பதால், தவறான இருக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு உறுத்தல் பட்டியலில் இது லினாலோல், பெராக்ஸைட்களுடன், இருப்பினும் வாசனை திரவியங்கள் அல்லது செறிவு குறைப்பு ஆக்ஸிஜனேற்ற எதிர்ப்பொருட்களின் பயன்பாடு இந்த தடுக்க முடியாது அது குறைக்கிறது போது தோல் எரிச்சல் ஏற்படுகிறது. அத்துடன், திராட்சைப்பழம் அல்லது செலரி இயற்கை சாற்றில் உள்ள furanocoumarin தற்போது கடுமையான ஒவ்வாமை காரணமாக மற்றும் புறஊதா கதிர்கள் உணர்திறன் அதிகரிக்க முடியும்.

இயற்கை நறுமண சில ஆராய்ச்சி பல தோல் எரிச்சல் ஏற்படும் என்று கலவைகள் காட்டுகின்றன. இருப்பினும் அத்தகைய opoponax நறுமண பொருள்கள் பயன்படுத்த மிகவும் ஆபத்தானது என்று IFRA ஆராய்ச்சி கூற்று என சில ஆய்வுகள், இன்னும் அறிவியல் கருத்தொற்றுமை இல்லை. அது சில நேரங்களில் மட்டுமே உள்ளிழுக்கும் தோல் எரிச்சல் ஏற்படுத்தும் என்பது உண்மை தான்.

புற்று ஆக்கம் –

பொதுவான இடுபொருட்களின், சில போலிசைக்ளிக் செயற்கை musks போல், மனித உடல் (நாளமில்லா சுரப்பிகளின்) உள்ள ஹார்மோன்கள் சமநிலையை இடையூறு செய்ய அதே போன்ற கஸ்தூரி சைலீன் என நைட்ரோ-musks புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும் அறிவியல் சான்றுகள் இல்லை. அத்தகைய oakmoss absolutes சில இயற்கை நறுமண, ஒவ்வாமை மற்றும் காசினோசனிக்கு கலவைகள்.

நச்சுத்தன்மை –

வாசனை திரவியம் காணப்படும் சில ரசாயனங்கள் குறைந்தது சிறு பூச்சிகள் இன்னும் இல்லை என்றால், மனிதர்கள், அடிக்கடி நச்சு ஆகும். உதாரணமாக கலவை Tricyclodecenyl allyl ஆகாசம் பெரும்பாலும் செயற்கை வாசனை திரவியங்கள் காணப்படும் மற்றும் பூச்சிகளை விரட்டும் சொத்து உள்ளது.



செயற்கை musks போன்ற அவர்கள் பெரும்பாலும் சலவை சவர்க்காரம் மற்றும் பல தனிப்பட்ட சுத்தம் பொருட்கள் விரும்பத்தகாத வாசனை மறைக்க பெரிய அளவில் வேலை செய்கிறார்கள், வாசனை உள்ள அழகான மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் மலிவான உள்ளன. அவர்கள் பெரிய அளவிலான பயன்பாடு காரணமாக, செயற்கை musks பல வகையான மனித கொழுப்பு மற்றும் பால், அதே போன்று கிரேட் லேக்ஸ் மற்றும் வண்டல் மற்றும் நீர் காணப்படுகிறது.

அவர்கள் மனித மற்றும் விலங்கு உணவு நுழையும் போது இந்த மாசுகள் கூடுதல் சுகாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் காட்டி இருக்கலாம்.

இனங்கள் மீதான முறைகேடு –

சந்தன போன்ற வாசனை பொருட்கள் கோரிக்கைகளை, agarwood, கஸ்தூரி இந்த இனங்கள் மீதான முறைகேடு மற்றும் சட்டவிரோத கடத்தல் மற்றும் அறுவடை வழிவகுத்தது.

பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடு –

அமெரிக்க வாசனை திரவிய தொழில் நேரடியாக எஃப்டிஏ கட்டுப்படுத்தப்படும் அல்ல, மாறாக எஃப்டிஏ தங்கள் பொருட்கள் மூலம் வாசனை திரவியங்கள் பாதுகாப்பு கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அவர்கள் பொதுவாக (கிரா) பாதுகாப்பான கருதப்படுகிறது அளவிற்கு சோதனை வேண்டும். வர்த்தக ரகசியங்களை பாதுகாப்பு தேவை காரணமாக, நிறுவனங்கள் அரிதாகவே பொருட்படுத்தாமல் சுகாதாரம் அவற்றின் விளைவுகள் பொருட்கள் முழு பட்டியல் கொடுக்க. ஐரோப்பாவில், மார்ச் 2005 11 முதல், 26 அங்கீகரிக்கப்பட்ட வாசனை ஒவ்வாமை ஒரு தொகுப்பை கட்டாய பட்டியல் வலியுறுத்தப்படுகிறது. [33] இந்த பொருட்கள் பட்டியலிட வேண்டும் இறுதி உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் சார்ந்து இருக்கும். allegens அறிவித்தார் வேண்டும், அவை மேலே வரம்புகளை தோலில் நீடிக்கும் உற்பத்தி 0.001%, மற்றும் ஆஃப் rinsed வேண்டும் என்பதற்காக அந்த 0.01% ஆகும். இந்த மறுவடிவமைக்கப்பட்டது வருகிறது, oakmoss சாறு பயன்படுத்த தேவைப்படும் chypres மற்றும் fougère வகுப்புகள், போன்ற பல பழைய வாசனை திரவியங்கள் விளைவித்துள்ளது.

வாசனை திரவியம் பாதுகாத்தல் –

வாசனை திரவியங்கள் உள்ள வாசனை சேர்மங்கள் சிதைக்கும் அல்லது தவறாக முன்னிலையில் சேமிக்கப்படும் என்று உடைந்து: வெப்ப, ஒளி, ஆக்ஸிஜன், புறம்பான கரிம பொருட்கள்

வாசனை திரவியங்கள் முறையான பாதுகாப்பு வெப்ப மூலங்களில் இருந்து அவற்றை மறைத்து, அவர்கள் வெளிச்சத்திற்கு முடியாது அங்கு அவர்கள் சேமித்து. ஒரு திறந்து பாட்டில் வரை அதை நன்றாக சேமிக்கப்படும் என, பல ஆண்டுகளாக அதன் வாசனை அப்படியே வைக்கும். எனினும் பாட்டில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள் தலைவர் விண்வெளியில் ஆக்சிஜன் முன்னிலையில் நீண்ட கால வாசனை வாசனை மாற்றிவிடும்.

(37-45 டிகிரி பாரன்ஹீட்) செல்சியஸ் 3-7 டிகிரி இடையே: இல்லை பயன்பாட்டில், மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த வெப்பநிலை குளிரூட்டப்பட்ட போது ஒளி இறுக்கமான அலுமினியம் பாட்டில்கள் அல்லது அவற்றின் அசல் தொகுப்பு வைத்து போது வாசனை திரவியங்கள் சிறந்த பாதுகாக்கப்படுகிறது. Osmothèque, ஒரு வாசனை கன்சர்வேட்டரியில் மற்றும் அருங்காட்சியகம், 12 டிகிரி செல்சியஸ் உள்ள ஆர்கான் காலி அலுமினிய flasks தங்கள் வாசனை திரவியங்கள் சேமிக்க. இது முற்றிலும் மாறாக உருளைகள் மற்றும் “திறந்த” டப்பாவின் தெளிப்பு விநியோகங்கள் தேர்வு, வாசனை ஒரு சேமிக்கப்படும் குடுவை ஒரு headspace இருந்து ஆக்சிஜன் நீக்க கடினம் என்றாலும், ஆக்சிஜன் வெளிப்படும் குறைக்கும். ஸ்ப்ரேக்களில் ஒரு பாட்டில் உள்ளே வாசனை பிரித்தெடுத்து ஒரு வாசனை தரத்தை மற்றும் மாற்றிவிடும் இது தூசி, தோல், மற்றும் உருபொருள், உடன் கலந்து அதை தடுக்கும் பயன்படுத்தி உள்ளது.

Perfume – Indian Fragrance Oils



12 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

పరిచయం –

పరిమళం లేదా parfum “ఒక పెర్ఫ్యూమ్ తయారు చేసే ఒక PLEASANT scent.The గుబాళించే కాంపౌండ్స్ లేదా కృత్రిమంగా తయారు మానవ శరీరం, జంతువులు, వస్తువులు, మరియు దేశం ఖాళీలను ఇస్తారు సువాసన ముఖ్యమైన నూనెలు లేదా వాసనను కాంపౌండ్స్, fixatives, మరియు SOLVENTS యొక్క కలయిక మొక్క లేదా జంతువు మూలాల నుండి సేకరించిన.

సుగంధ గాని పురాతన గ్రంథాలు ద్వారా లేదా పురావస్తు తవ్వి నుండి, ప్రారంభ మానవ నాగరికత కొన్ని ఉన్నాయి కలుగుతుంది. ఆధునిక సువాసనా ద్రవ్యాల తో సుగంధ కూర్పు మాత్రమే సహజ AROMATICS నుండి మాత్రమే గతంలో లభించని స్మెల్ల్స్ అనుమతించింది ఇటువంటి వెనిలిన్ లేదా కౌమరిన్ వంటి వాసన కాంపౌండ్స్ యొక్క వాణిజ్య సమన్వయం, తో 19 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైంది.

చరిత్ర –

నేడు ఉపయోగించే పదం పరిమళం అర్థం, fumum ప్రతి లాటిన్ నుండి వచ్చింది “పొగ ద్వారా.” సుగంధ ద్రవ్య, లేదా సుగంధ తయారు చేసే కళ, పురాతన మెసపొటేమియా మరియు ఈజిప్ట్ లో ప్రారంభమైంది మరియు మరింత రోమన్లు ​​మరియు పర్షియన్లు ద్వారా శుద్ధి చేశారు.

ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి నమోదు రసాయన శాస్త్రవేత్త Tapputi, మెసొపొటేమియా 2 వ సహస్రాబ్ది BC నుండి చిత్రలిపి టాబ్లెట్ పేర్కొనబడింది ఒక పరిమళం maker అనే మహిళ పరిగణించబడుతుంది. ఆమె స్వేదన పువ్వులు, చమురు, మరియు ఇతర AROMATICS తో వాము తర్వాత ఫిల్టర్ మరియు ఇప్పటికీ అనేక సార్లు వాటిని మళ్లీ ఉంచండి.

2005 లో, పురావస్తు Pyrgos, సైప్రస్ లో ప్రపంచంలోని పురాతన సుగంధ భావిస్తున్నారు ఏ కనుగొన్నాడు. సుగంధ 4,000 సంవత్సరాల మొదలైంది. సుగంధ ఒక పురాతన సువాసనా ద్రవ్యాల కనుగొనబడ్డాయి. కనీసం 60 స్టిల్స్, మిక్సింగ్ బౌల్స్, funnels మరియు పరిమళ ద్రవ్యాల సీసాల 43,000 చదరపు అడుగుల (4,000 m2) కర్మాగారంలో దొరకలేదు. పురాతన కాలంలో ప్రజలు, మూలికలు మరియు సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉపయోగిస్తారు

బాదం, కొత్తిమీర, MYRTLE, కానిఫేర్ రెసిన్, బేరిపండు అలాగే పువ్వులు.

అరేబియా రసాయన శాస్త్రవేత్త, Al-కింది (అల్కిన్డస్), 9 వ శతాబ్దంలో ఆయన అత్తరు మరియు స్వేదనాలను యొక్క కెమిస్ట్రీ బుక్ అనే ఇది సుగంధ ఒక పుస్తకం రాశారు. ఇది సువాసన నూనెలు, లేపనాలు, సుగంధ వాటర్స్ మరియు ప్రత్యామ్నాయాలు లేదా ఖరీదైన మందుల అనుకరణలకు కంటే ఎక్కువ వంద వంటకాలు ఉన్నాయి. పుస్తకం కూడా పరిశుద్ధి చేయటానికి లేదా సారం తీయటానికి ఉపమోగించే సాధనము (ఇప్పటికీ దాని అరబిక్ పేరును కలిగి) వంటి, పరికరాలు తయారు పరిమళం తయారీ మరియు పెర్ఫ్యూమ్ 107 పద్ధతులు మరియు వంటకాలు వివరించారు.

పెర్షియన్ రసాయన శాస్త్రవేత్త ఇబ్న్ సిన (అవిసెన్నా కూడా పిలుస్తారు) స్వేదనం ద్వారా పువ్వులు నుండి నూనెలు వెలికితీసే ప్రక్రియను పరిచయం, ప్రక్రియ సాధారణంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అతను మొదటి రోజ్ ప్రయోగాలు. తన డిస్కవరీ వరకు, ద్రవ సుగంధ బలమైన మిశ్రమం చేసిన చమురు మరియు పిండి మూలికలు లేదా రేకులు, మిశ్రమాలను ఉన్నారు. రోజ్ వాటర్ మరింత సున్నితమైన, మరియు వెంటనే ప్రజాదరణ పొందారు. ముడి పదార్థాలు మరియు స్వేదనం టెక్నాలజీ రెండూ గణనీయంగా పశ్చిమ సువాసనా ద్రవ్యాల మరియు శాస్త్రీయ పరిణామాలతో, ముఖ్యంగా రసాయనశాస్త్రం ప్రభావితం.

మేము శాంటా మేరియా యొక్క సన్యాసులు ‘వంటకాలు Vigne లేదా ఫ్లోరెన్స్, ఇటలీ శాంటా మేరియా నోవెల్లా డెల్లె పరిగణలోకి సువాసనా ద్రవ్యాల యొక్క కళ, ఎప్పుడూ 1221 నుండి పాశ్చాత్య యూరోప్ లో పిలిచేవారు. తూర్పు లో హంగేరి 1370 లో ఉత్తమ హంగేరి నీరు అని పిలుస్తారు హంగేరి యొక్క రాణి ఎలిజబెత్ యొక్క ఆదేశం వద్ద ఒక మద్యం ద్రావణంలో మిళితం సేన్టేడ్ నూనెలు చేసిన పరిమళం ఉత్పత్తి. సువాసనా ద్రవ్యాల యొక్క కళ ఇటలీ పునరుజ్జీవన కాలంలో వర్థిల్లాడు, మరియు 16 వ శతాబ్దంలో, ఇటాలియన్ మెరుగుదలలను కాథరీన్ డి మెడిసి వ్యక్తిగత పరిమళ, రెనే ఫ్లోరెంటైన్ (రెనాటో IL ఫ్లోరెంటినో) ద్వారా ఫ్రాన్స్ జరిగాయి. అతని ప్రయోగశాల ఏ సూత్రాలు మార్గంలో దొంగతనం చేసేవి ఆ, ఒక రహస్య మార్గాన్ని తన అపార్ట్ తో అనుసంధానించబడింది. రెనే కృతజ్ఞతలు, ఫ్రాన్స్ త్వరగా పరిమళం మరియు సౌందర్య తయారీ యూరోపియన్ కేంద్రాల్లో ఒకటిగా మారింది. 14 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైన వారి పరిమళం సారాంశం, పూలు సాగు ఫ్రాన్స్ యొక్క దక్షిణాన ఒక ప్రధాన పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందింది. 16 మరియు 17 వ శతాబ్దాల మధ్య, సుగంధ అరుదయిన స్నానం ఫలితంగా శరీరం వాసనలు ముసుగులు సంపన్న ప్రధానంగా ఉపయోగించారు. పాక్షికంగా ఈ ప్రాపకం వలన, సుగంధ ద్రవ్య పరిశ్రమ రూపొందించారు. 1732 లో తన మేనల్లుడు జోహన్ జోన్ మారియా ఫరినా (గియోవన్నీ జోన్ మారియా ఫరినా) వ్యాపార తీసుకుంది, అయితే జర్మనీ లో, ఇటాలియన్ మంగలి గియోవన్నీ పావోలో Feminis, ఉత్తమ యూ డే కొలోన్ అని పిలుస్తారు ఆక్వా Admirabilis అనే పరిమళం నీరు, నేడు సృష్టించింది. 18 వ శతాబ్దం నాటికి, సుగంధ మొక్కలు సిసిలీ లో, ఫ్రాన్స్ యొక్క Grasse ప్రాంతంలో పెరిగిన జరిగింది, మరియు కాలాబ్రియా లో, ఇటలీ ముడిసరుకులను పెరుగుతున్న పరిమళం పరిశ్రమ అందించడానికి. నేటికి కూడా, ఇటలీ మరియు ఫ్రాన్స్ యూరోపియన్ పరిమళం డిజైన్ మరియు వాణిజ్య కేంద్రంగా ఉన్నాయి.

ఏకాగ్రత –

పెర్ఫ్యూమ్ రకాల జరిమానా సువాసన సాధారణంగా ఇథనాల్ లేదా నీరు మరియు ఇథనాల్ మిశ్రమాన్ని ఇది ద్రావకం లో సుగంధ కాంపౌండ్స్ గాఢత, ప్రతిబింబిస్తాయి. అనేక ఆధారాలు పరిమళం రకాల నిర్వచనాలు లో గణనీయంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. ఒక పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క తీవ్రత మరియు దీర్ఘాయువు ఉపయోగిస్తారు సుగంధ కాంపౌండ్స్ (సహజ ముఖ్యమైన నూనెలు / పరిమళం నూనెలు) గాఢత, తీవ్రత మరియు దీర్ఘాయువు ఆధారంగా: సుగంధ కాంపౌండ్స్ పెరుగుతుంది శాతం, కనుక రూపొందించినవారు వాసన యొక్క తీవ్రత మరియు దీర్ఘాయువు చేస్తుంది. నిర్దిష్ట నిబంధనలు సాధారణంగా అస్పష్టమైన లేదా అస్పష్టమైన ఇవి శాతం / పరిమళం చమురు యొక్క పరిమాణంలో ఒక సుగంధ యొక్క రమారమి ఏకాగ్రత, వివరించడానికి ఉపయోగిస్తారు. క్రింది సామాన్య పదాలు (పెర్ఫ్యూమ్-వర్గీకరణ) యొక్క జాబితా:

సాల్వెంట్ రకాలు –

ఎప్పుడూ ఈ కానప్పటికీ పెర్ఫ్యూమ్ నూనెలు తరచుగా, ఒక ద్రావణంతో పలుచన మరియు దాని అవసరాన్ని వివాదాస్పదంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు పరిమళం చమురు డైల్యూషన్ అత్యంత సాధారణ ద్రావకం ఇథనాల్ లేదా ఇథనాల్ మరియు నీటి మిశ్రమం. పెర్ఫ్యూమ్ చమురు కూడా అంశీకరణ కొబ్బరి నూనె, లేదా జొజోబా చమురు వంటి ద్రవ మైనము వంటి తటస్థ-స్మెల్లింగ్ నూనెలు ద్వారా కరిగించవచ్చు.

పరిభాష అస్పష్టమైన –

తరచూ యూ డే Parfum (EDP) యూ డే వస్త్రాలంకరణ (EDT) కంటే ఎక్కువ గాఢముగా ఉంటుంది మరియు తద్వారా యూ డే కొలోన్ (EDC ను), ఎప్పుడూ ఈ లేదు. అయితే వివిధ perfumeries లేదా పెర్ఫ్యూమ్ ఇళ్ళు వారి సుగంధ ప్రతి నూనెలు వివిధ పరిమాణాల్లో కేటాయించండి. EDP ​​డైల్యూషన్ ఒక పరిమళం యొక్క చమురు ఏకాగ్రత అవసరం అదే పరిధిలో నుండి EDT లో అదే పరిమళం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది అందువలన,, అసలు మొత్తంలో పరిమళం ఇళ్ళు మధ్య మారవచ్చు. ఒక ఇంటి నుంచి ఒక EDT మరొక నుండి ఒక EDP కంటే బలమైన ఉండవచ్చు.

పురుషుల పరిమళాలు అరుదుగా EDP లేదా పెర్ఫ్యూమ్ వెలికితీస్తుంది గా విక్రయిస్తారు; సమానంగా కాబట్టి, మహిళల FRAGRANCES అరుదుగా EDC ను సాంద్రతలు అమ్ముతారు. ఈ లింగ నిర్దిష్ట పేర్లు ధోరణి సువాసన సాంద్రతలు కేటాయించి సామాన్య, ఇది నేరుగా ఒక సుగంధ పురుషుల లేదా మహిళల కొరకు ఉద్దేశించబడింది అని ఎటువంటి లేదు. అంతేకాకుండా, ఒకే ఉత్పత్తి పేరుతో కాని వేరే ఏకాగ్రత పేరు కలిగిన కొన్ని FRAGRANCES మాత్రమే వారి dilutions తేడా లేదు, కానీ నిజానికి మొత్తంగా వేర్వేరు పరిమళం చమురు మిశ్రమాలను వాడండి. ఉదాహరణకు, ప్రకాశవంతంగా మరియు దాని EDP కంటే ఉద్యోగాలు ఒక సువాసన EDT వెర్షన్ చేయడానికి, EDT చమురు కొద్దిగా అగ్ర గమనికలు లేదా తక్కువ బేస్ గమనికలు కలిగి “tweaked” ఉండవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో, ఇటువంటి సుగంధ ఏకాగ్రత వాస్తవానికి ఎందుకంటే ఇదే పరిమళం ఒప్పందం యొక్క మాత్రమే సంబంధించిన పూర్తిగా వేర్వేరు FRAGRANCES ఉన్నాయి తెలిపే విధంగా తీవ్రమైన, తీవ్రమైన, లేదా concentrée వంటి పదాలు. ఈ ఉదాహరణ చానెల్ యొక్క పోర్ మాన్స్యూర్ మరియు పోర్ మాన్స్యూర్ Concentrée ఉంది.

కొలోన్, జర్మనీ, లో 1706 నుంచి యూ డే కొలోన్ (EDC ను) వాస్తవానికి ఒక నిర్దిష్ట సువాసన మరియు ట్రేడ్మార్క్. అయితే జర్మనీ యొక్క వెలుపల పదం చందన తైలం సిట్రస్ సుగంధ (బేస్ గమనికలు లేకుండా) కోసం సాధారణ మారింది. Eds (1993 నుండి) ఒక కొత్త పరిమళం తరగతి మరియు ఒక నమోదిత ట్రేడ్మార్క్.

ప్లాంట్ మూలాలు –

మొక్కలు దీర్ఘ ముఖ్యమైన నూనెలు మరియు వాసన కాంపౌండ్స్ మూలంగా సువాసనా ద్రవ్యాల ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ AROMATICS సాధారణంగా శాకాహార, ఇన్ఫెక్షన్లు, అలాగే ఆకర్షించే సంపర్కించే రక్షణ మొక్కలు ఉత్పత్తి చేసే రెండవ జీవ ఉంటాయి. మొక్కలు ఇప్పటివరకు సువాసనా ద్రవ్యాల ఉపయోగించే సువాసన కాంపౌండ్స్ అతిపెద్ద మూలం. ఈ కాంపౌండ్స్ ఆధారాలు ఒక మొక్క యొక్క వివిధ భాగాల నుండి వచ్చాయి. ఒక మొక్క ఉదాహరణకు కొత్తిమీర విహంగ భాగాలు మరియు విత్తనాలు ప్రతి ఇతర నుండి అసాధారణ వివిధ వాసనలు కలిగి, AROMATICS ఒకటి కంటే ఎక్కువ మూల అందిస్తారు. ఆరెంజ్ ఆకులు, పుష్పాలు, మరియు పండు అభిరుచి petitgrain, neroli, మరియు నారింజ నూనెలు యొక్క సంబంధిత మూలాలు.

కృత్రిమ మూలాలు –

అనేక ఆధునిక సుగంధ కృత్రిమంగా గాఢమైన వాసనగల కలిగి. కృత్రిమమైన ప్రకృతి లో ఉండవు ఇది FRAGRANCES అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు, Calone, సింథటిక్ నివాసస్థానం ఒక సమ్మేళనం, విస్తృతంగా సమకాలీన సుగంధ ఉపయోగించే ఒక తాజా ozonous లోహ సముద్ర వాసన అందిస్తుంది. కృత్రిమ AROMATICS తరచుగా సులభంగా సహజ వనరుల నుండి పొందిన లేని కాంపౌండ్స్ యొక్క ఒక ప్రత్యామ్నాయ మూలంగా ఉపయోగిస్తారు. ఉదాహరణకు, లినలూల్ మరియు కౌమరిన్ అతి తక్కువ ధరతో టెర్పెన్స్ నుండి తయారవుతుంది చేసే సహజంగా సంభవించే కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఆర్కిడ్ సువాసనలు (సాధారణంగా salicylates) సాధారణంగా మొక్క నుండి నేరుగా పొందిన ఉండవు, కానీ బదులుగా కృత్రిమంగా వివిధ ఆర్కిడ్ పూలు కనిపించే సువాసన కాంపౌండ్స్ మ్యాచ్ సృష్టించబడ్డాయి.

ఇప్పటి వరకు కృత్రిమ సుగంధ అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే తరగతి ఒకటి వైట్ musks ఉంటాయి. ఈ పదార్థాలు మధ్య గమనికలు ఒక తటస్థ నేపథ్యంగా వాణిజ్య సుగంధ అన్ని రూపాలలో ఉంటాయి. ఈ musks కడిగిన బట్టలు శాశ్వత “శుభ్రం” వాసన ఇవ్వాలని క్రమంలో లాండ్రీ డిటర్జెంట్లు పెద్ద పరిమాణంలో జోడించబడ్డాయి.

సహజ గాఢమైన వాసనగల పొందడం –

సుగంధ కూడి ఉంటుంది ముందు, వివిధ పరిమళం కూర్పులను ఉపయోగించే గాఢమైన వాసనగల మొదటి పొందిన ఉండాలి. కృత్రిమ గాఢమైన వాసనగల సేంద్రీయ సంయోజనం మరియు శుద్ధి ద్వారా ఉత్పత్తి చెయ్యబడతాయి. సహజ వనరుల నుండి గాఢమైన వాసనగల ముడి పదార్థాల నుంచి AROMATICS సేకరించేందుకు వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగించి అవసరం. వెలికితీత ఫలితాలు సేకరించిన ఉత్పత్తి లో మైనము మొత్తం ఆధారపడి గాని ముఖ్యమైన నూనెలు, absolutes, concretes, లేదా బట్టర్స్ ఉన్నాయి.

ఈ పద్ధతులు, కొంతవరకు, ముడి పదార్థాల నుంచి పొందిన సుగంధ కాంపౌండ్స్ యొక్క వాసన వక్రీకరించే కనిపిస్తుంది. ఈ వేడి ఉపయోగించడం, కఠినమైన SOLVENTS, లేదా వారి వాసన పాత్ర మార్చలేరు లేదా వాటిని వాసన లేని అర్థాన్ని ఇస్తుంది సుగంధ కాంపౌండ్స్, సహజ గుణాన్ని పోగొట్టడానికి ఇది వెలికితీత ప్రక్రియలో ఆక్సిజన్ గురికావడం ద్వారా కారణం.

నూరడం / ద్రావకం వెలికితీత: ఆధునిక పరిమళం పరిశ్రమలో AROMATICS సంగ్రహించి అతిపెద్ద మరియు ఆర్థికంగా ముఖ్యమైన పద్ధతి. ముడిపదార్ధాలు కావలసిన సుగంధ కాంపౌండ్స్ కరిగిపోగలవు ఒక ద్రావకం లో మునిగిన. నూరడం గంటల నుండి నెలల ఎక్కడైనా ఉంటుంది. జంతు మూలాల నుండి అన్ని AROMATICS ఉంటాయి వుడీ మరియు FIBROUS మొక్క పదార్థాల కోసం సువాసనా కాంపౌండ్స్ తరచుగా ఈ పద్ధతిలో తీసుకునేవారు. టెక్నిక్ కూడా స్వేదనం చాలా అస్థిర లేదా వేడి సులభంగా గుణాన్ని కోల్పోతుంది అని గాఢమైన వాసనగల సేకరించేందుకు ఉపయోగించవచ్చు. నూరడం / ద్రావకం సంగ్రహించే సాధారణంగా ఉపయోగించే SOLVENTS హెక్సేన్, మరియు DIMETHYL ఈథర్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రక్రియ యొక్క ఉత్పత్తి “కాంక్రీట్” అని పిలుస్తారు.

అత్యంత సంక్లిష్ట ద్రవం వెలికితీత: తరచుగా సూపర్క్రిటికల్ CO2 నియమించిన ఒక ముడి పదార్థం నుంచి సువాసన మిశ్రమాలను సంగ్రహించి నూతన సాంకేతికతను. ప్రక్రియ మరియు వెలికితీత లో చాలా మటుకు nonreactive ద్రావకం యొక్క తక్కువ ఉష్ణ కారణంగా, ఉద్భవించింది సువాసన కాంపౌండ్స్ తఱచుగా ముడి పదార్థం యొక్క అసలు వాసన ఉంటాయి.

ఇథనాల్ వెలికితీత: పొడి ముడి పదార్థాల నుంచి నేరుగా సువాసన కాంపౌండ్స్ సారం, అలాగే ద్రావకం వెలికితీత లేదా enfleurage ఫలితంగా మలినాలతో తైల కాంపౌండ్స్ పదార్థాలు ఉపయోగిస్తారు ద్రావకం వెలికితీత ఒక రకం. ఇథనాల్ వెలికితీత ఈ కూడా ఇథనాల్ లో సేకరించిన ఏ అధిక పరిమాణంలో ఉంటుంది, తాజా మొక్క పదార్థాల నుంచి సుగంధ ఉపయోగించినట్టు లేదు.

స్వేదనం: అటువంటి ORANGE వికసిస్తుంది మరియు గులాబీ మొక్కలు, సుగంధ నుండి కాంపౌండ్స్ తీసుకోవటానికి ఒక సాధారణ పద్దతి. ముడి పదార్థం వేడి మరియు సువాసన కాంపౌండ్స్ స్వేదన ఆవిరి యొక్క సంక్షేపణం ద్వారా తిరిగి సేకరిస్తారు.

ఆవిరి మరగకాయటం: వేడినీటితో నుండి ఆవిరి వారి అస్థిర సువాసన కాంపౌండ్స్ అవుట్ మూలమైన ముడి పదార్థం గుండా. స్వేదనం నుంచి ఘనీభవనం ఒక ఫ్లోరెంటైన్ జాడీలో లో స్థిరపడ్డారు. ఈ నీటి నుండి సువాసన నూనెలు సులభంగా వేరు అనుమతిస్తుంది. నీటి సువాసన కాంపౌండ్స్ మరియు ముడి పదార్థం నుంచి నూనెలు యొక్క కొన్ని hydrosol మరియు కొన్నిసార్లు విక్రయించింది అంటారు కొనసాగించే, సంగ్రహణ నుండి సేకరించింది. ఇది చాలా సాధారణంగా పువ్వులు, ఆకులు, కొమ్మలు మరియు వంటి తాజా మొక్క పదార్థాల కోసం ఉపయోగిస్తారు.

డ్రై / విధ్వంసక స్వేదనం: ముడి పదార్థాలు నేరుగా నీటి వంటి ద్రావకం ఒక క్యారియర్ లేకుండా ఇప్పటికీ వేడి. అధిక వేడి ముడి పదార్థం నుంచి విడుదల చేసే సువాసనా కాంపౌండ్స్ తరచుగా వివిధ సువాసన సమ్మేళనాల నిర్మాణానికి వలన తడి లేని పైరాలసిస్, మరియు ఆ విధంగా వివిధ సువాసన గమనికలు చేయించుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతి ఒక ఉద్దేశపూర్వక “కాల్చు” లేదా “కాల్చిన” వాసన కోరుకున్న శిలాజ అంబర్ మరియు సువాసన వుడ్స్ నుండి సువాసన కాంపౌండ్స్ పొందటానికి ఉపయోగిస్తారు.

అంశీకరణ: ఒక అంశీకరణ కాలమ్ ఉపయోగించడం ద్వారా, ఒక పదార్థం నుంచి స్వేదనం వివిధ భిన్నాలు ఎంపిక తుది ఉత్పత్తి యొక్క వాసన సవరించడానికి మినహాయించవచ్చు. ఉత్పత్తి మరింత ఖర్చుతో కూడుకున్నది, ఇది కొన్నిసార్లు ఒక పదార్థం యొక్క అసహ్యమైన లేదా అవాంఛనీయ సువాసనలు తొలగించడానికి ప్రదర్శించారు మరియు వారి కూర్పు విధానం మీద పరిమళ మరింత నియంత్రణ భరించు ఉంది.

వ్యక్తీకరణ: ముడిపదార్ధం ఒత్తిడి లేదా కుదించబడిన మరియు నూనెలు సేకరిస్తారు ఉంది. ఈ వెలికితీత పద్ధతి ఆర్థికంగా సాధ్యపరిచేందుకు చేయడానికి వంటి చమురు అతిపెద్ద పరిమాణంలో ఉంటుంది నుంచి ముడి పదార్థాల, సిట్రస్ కుటుంబంలో పండ్లు పీల్స్ నుండి మాత్రమే సువాసన నూనెలు ఈ పద్ధతిలో సేకరించిన ఉంటాయి.

Enfleurage: ఘన కొవ్వు లేదా మైనపు లోకి వాసన పదార్థాల శోషణ మరియు తరువాత ETHYL మద్యం తో odorous చమురు వెలికితీసే. అధిక వేడి ద్వారా కొన్ని సువాసన కాంపౌండ్స్ మరొక పదార్థం కలుపుట ద్వారా త్రాగుటకు అనర్హం చేయబడిన ఎందుకంటే స్వేదనం సాధ్యం కాని enfleurage ద్వారా సంగ్రహణ సాధారణంగా ఉపయోగించబడింది. ఈ సాంకేతిక ప్రక్రియను సాధారణంగా దాని నిషేదించ ఖర్చు మరియు మరింత సమర్ధవంతమైన మరియు వెలికితీత పద్ధతులు ఉనికి కారణంగా ప్రస్తుత పరిశ్రమ ఉపయోగించడం లేదు.

సువాసనా వెలికితీస్తుంది –

సువాసన వెలికితీస్తుంది సాధారణ పదం “ముఖ్యమైన నూనెలు” వంటి సాధారణ ప్రజలకు తెలిసినప్పటికి, మరింత నిర్దిష్ట భాష మూలం, స్వచ్ఛత మరియు ఒక నిర్దిష్ట సువాసన సారం పొందటానికి ఉపయోగించే టెక్నిక్ వివరించడానికి సువాసన పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తారు.

ఈ పదార్ధాలు, కేవలం absolutes, ముఖ్యమైన నూనెలు, మరియు టించర్స్ నేరుగా సుగంధ సూత్రీకరించి ఉపయోగిస్తారు.

నిరపేక్ష: ఇథనాల్ వాటిని నానబెట్టి ఒక pommade లేదా కాంక్రీటు నుంచి శుద్ధి చేసే సువాసనా పదార్థాలు. అటువంటి ఇథనాల్ వంటి కొద్దిగా హైడ్రోఫిలిక్ సమ్మేళనం ఉపయోగించడం ద్వారా, మైనం అంశం నుండి సువాసన కాంపౌండ్స్ అత్యంత fragrantless మైనపు అణువుల ఏ కరిగించి లేకుండా సేకరించిన చేయవచ్చు. Absolutes సాధారణంగా ఒక తైల ద్రవం రూపంలో కనిపిస్తాయి.

కాంక్రీట్: అస్థిర హైడ్రోకార్బన్లు ఉపయోగించడం ద్రావకం నుంచి సంగ్రహించడం ద్వారా ముడి పదార్థాల నుంచి సేకరించిన చేసిన సువాసనా పదార్థాలు. Concretes సాధారణంగా SOLVENTS వివిధ హైడ్రోఫోబిక్ కాంపౌండ్స్ కరిగి దీనిలో సౌలభ్యం కారణంగా మైనపు పెద్ద మొత్తం కలిగి. అటువంటి concretes సాధారణంగా మరింత స్వేదనం లేదా ఇథనాల్ ఆధారిత ద్రావకం నుంచి సంగ్రహించడం ద్వారా శుద్ధి చేయబడ్డాయి. Concretes సాధారణంగా మైనపు లేదా జిగురు ఘనాలు లేదా మందపాటి తైల ద్రవాలు గాని ఉంటాయి.

ముఖ్యమైన నూనె: నేరుగా స్వేదనం లేదా వ్యక్తీకరణ ద్వారా మూల సామగ్రి నుండి సేకరించిన మరియు ఒక తైల ద్రవం రూపంలో వచ్చాయి ఆ సువాసనా పదార్థాలు. వ్యక్తీకరణ ద్వారా సేకరించిన నూనెలు కొన్నిసార్లు వ్యక్తీకరణ నూనెలు అని పిలుస్తారు.

సుగంధ తైలము: ముడి పదార్ధాల odorous కాంపౌండ్స్ జంతువుల కొవ్వులు లోకి adsorbed ఇందులో enfleurage ప్రక్రియ, నుండి ఘన కొవ్వు సువాసన మాస్. Pommades ఒక తైల మరియు sticky ఘన రూపంలో కనిపిస్తాయి.

టించర్: నేరుగా ఇథనాల్ లో ముడి పదార్థాలు నానబెట్టి, కలపడం ద్వారా ఉత్పత్తి సువాసనా పదార్థాలు. టించర్స్ సాధారణంగా సన్నని ద్రవములు.

వాటి ప్రారంభ పదార్థాలు అదే అయినప్పటికీ వివిధ వెలికితీత పద్ధతులు ఉత్పత్తులను వివిధ పేర్లతో పిలుస్తారు. ఉదాహరణకు, ద్రావణి వెలికితీత చేయించుకున్న ఆ సిట్రస్ aurantium నుండి నారింజ వికసిస్తుంది “ఆరెంజ్ మొగ్గ సంపూర్ణ” కానీ ఆ స్వేదన “neroli చమురు” అంటారు ఆవిరి చేసే విధంగా ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

సుగంధ కూర్చడం –

పెర్ఫ్యూమ్ కూర్పులను వివిధ గృహ కెమికల్స్ తయారీదారులకు విలాస వస్తువుల రంగాల, ఫుడ్ సర్వీసెస్ INDUSTRIES, నుంచి అనేక పరిశ్రమలు ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉన్నాయి. ఈ పరిశ్రమల్లో పరిమళం లేదా సువాసన కూర్పులను ఉపయోగించి ప్రయోజనం వాసన జ్ఞానం ద్వారా వినియోగదారులకు ప్రభావితం మరియు పరిమళం లేదా పరిమళ ద్రవ్యం ఉత్పత్తి కొనుగోలు వాటిని ప్రలోభపెట్టు ఉంది. అలాగే ప్రజలు అందమైన ఆనందము కనుగొంటారు ఒక పరిమళం సూత్రీకరణ ఉత్పత్తి గణనీయంగా ఆసక్తి ఉంది.


అమ్మకాలు అని సుగంధ కంపోజ్ యొక్క జాబ్ పరిమళం కూర్పు లేదా పరిమళ వంటి సువాసన పరిశ్రమలో తెలిసి ఒక నిపుణుడు వరకు ఉన్నాయి. వారు కూడా కొన్నిసార్లు వాసన మరియు వాసన కూర్పు నైపుణ్యాలను వారి జరిమానా కోణంలో కారణంగా “నెజ్” (ముక్కు కోసం ఫ్రెంచ్) వంటి ఆప్యాయంగా పిలుస్తారు.

ఒక పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క కూర్పు సాధారణంగా పరిమళ యజమాని లేదా ఒక వెలుపల వినియోగదారుడికి ఒక సంక్షిప్త ప్రారంభమవుతుంది. పరిమళ లేదా వారి సంస్థ వినియోగదారులు, సాధారణంగా ఫ్యాషన్ లేదా వివిధ పరిశ్రమల పెద్ద సంస్థలకు ఉంటాయి. పరిమళ అప్పుడు బహుళ పరిమళం మిశ్రమాలను పూయడం యొక్క ప్రక్రియ మరియు తరచుగా పరిమళం యొక్క కూర్పు మార్పులతో, వినియోగదారునికి సూత్రీకరణ అమ్ముతుంది.

పరిమళం కూర్పు అప్పుడు గాని క్రియాత్మక సువాసన (shampoos, మేకప్, డిటర్జెంట్లు కారు లోపలి మొదలైనవి) వంటి మరొక ఉత్పత్తి పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది, లేదా మార్కెట్ మరియు జరిమానా సువాసన వంటి ప్రజలకు నేరుగా విక్రయించింది.

టెక్నిక్ –

ఒక పెర్ఫ్యూమ్ ఏర్పాటులో కోసం ఏ ఒక్క “సరైన” టెక్నిక్ లేనప్పటికీ, ఒక పరిమళం ఒక భావన నుంచి నిర్మిస్తారు విధంగా సాధారణ మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. అనేక పదార్ధాలను ఒక పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క వాసన దోహదం లేనప్పటికీ, అనేక సుగంధ పరిమళం వరుసగా యొక్క అమ్మకపు మరియు షెల్ఫ్ జీవితం, మెరుగుపరచడానికి మరియు రంగులు వ్యతిరేక ఆక్సిడెంట్లు ఉన్నాయి.

ప్రాథమిక నమూనా –

పెర్ఫ్యూమ్ నూనెలు దినుసులు సాధారణంగా వందలకొలది కలిగి మరియు ఇవి సాధారణంగా వారు ఆడతారు ప్రత్యేక పాత్ర కోసం ఒక పెర్ఫ్యూమ్ నిర్వహించబడతాయి. ఈ పదార్థాలు సుమారు నాలుగు విభాగాలుగా విభజించవచ్చు:

ప్రాథమిక సువాసనలు (హార్ట్): “రోజ్” వంటి ఒకటి లేదా ఒక నిర్దిష్ట అంశం కోసం కొన్ని ప్రధాన దినుసులు ఉంటాయి. ప్రత్యామ్నాయంగా, అనేక పదార్ధాలను ఒక సహజ పదార్ధం ఒక సారూప్యం లేని ఒక “వియుక్త” ప్రాధమిక వాసన సృష్టించడానికి ఉపయోగించవచ్చు. ఉదాహరణకు, మల్లె మరియు పెరిగింది సువాసనలు కోసం సాధారణంగా వియుక్త పుష్ప పరిమళాలు కోసం మిళితం చేయబడతాయి. కోలా flavourant ఒక వియుక్త ప్రాధమిక వాసన ఒక మంచి ఉదాహరణ.

మార్పిడులు: ఈ దినుసులు పరిమళం ఒక నిర్దిష్ట కావలసిన పాత్ర ఇవ్వాలని ప్రాధమిక వాసన మార్పు: ఉదాహరణకు, పండు ఈస్టర్లు ఒక ఫల పుష్ప సృష్టించడానికి ఒక పుష్ప ప్రాధమిక కూడా చేర్చవచ్చు; calone మరియు సిట్రస్ సువాసనలు ఒక “ఉద్యోగాలు” పుష్ప సృష్టించడానికి కలపవచ్చు. చెర్రీ COLA లో చెర్రీ వాసన మార్పు పరిగణిస్తారు.

బ్లెండర్స్: వివిధ “పొరలు” లేదా స్థావరాలు మధ్య ఒక పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క పరివర్తనాలను సున్నితంగా ఆ పదార్ధాలను పెద్ద సమూహం. ఈ తాము ప్రాధమిక వాసన యొక్క ఒక పెద్ద భాగం గా ఉపయోగించవచ్చు. సాధారణ BLENDING పదార్థాలు లినలూల్ మరియు hydroxycitronellal ఉన్నాయి.

Fixatives: ఇది bolstering ద్వారా ప్రాధమిక వాసన మద్దతుగా. చాలా RESINS, చెక్క సువాసనలు, మరియు అంబర్ స్థావరాలు fixatives ఉపయోగిస్తారు.

టాప్, మధ్య, మరియు ఒక సువాసన బేస్ గమనికలు ప్రత్యేక ప్రాధమిక సువాసనలు మరియు సహాయక పదార్థాలను కలిగి ఉండవచ్చు. పరిమళం యొక్క సువాసన నూనెలు తర్వాత పరిష్కారం నింపుతారు ముందు మిశ్రమం లో పరిమళం పదార్థాలు ఏ అవక్షేపం మరియు కణాలు స్థిరీకరించడానికి మరియు తొలగించడానికి అనుమతించే వరుసగా, ETHYL మద్యం మరియు నీటితో మిళితం చాలా వారాలు ట్యాంకుల్లో వయసు మరియు పరికరాలు ప్రాసెస్ ద్వారా వడపోత పరిమళం సీసాలు.

సువాసన బేసెస్ –

బదులుగా “క్రింది” నుండి పరిమళం నిర్మించే, అనేక ఆధునిక సుగంధ మరియు పర్ఫ్యూమ్స్ సువాసన స్థావరాలు లేదా స్థావరాలు ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. ప్రతి బేస్ ముఖ్యమైన నూనెలు మరియు సుగంధ రసాయనాలు నుండి మిళితం, మరియు “తాజా కట్ గడ్డి” లేదా “జ్యుసి సోర్ ఆపిల్” వంటి ఒక సాధారణ భావన తో రూపొందించారు అని తప్పనిసరిగా మాడ్యులర్ పరిమళం ఉంది. వారి సాధారణ సువాసన అంశాలతో Guerlain యొక్క ఆక్వా Allegoria లైన్, చాలా పరిమళం సువాసన స్థావరాలు వంటి ఏమిటో మంచి ఉదాహరణలు.

వారు పునర్వినియోగ అని ఉపయోగపడతాయి నుండి పరిమళాల సంస్థలు లేదా వ్యక్తిగత perfumers ద్వారా అభివృద్ధి ఆధారాలతో ఉపయోగిస్తారు ప్రయత్నం, ఒక మార్కెట్ పరిమళం యొక్క సమాన ఉండవచ్చు. దాని reusability పైన, నిర్మాణం కోసం స్థావరాలు ఉపయోగించి ప్రయోజనం చాలా అనేక ఉన్నాయి:

“కష్టం” లేదా “అమితమైన” మిశ్రమ స్థావరంగా అనుగుణంగా ఉన్న సువాసనలు కలిగిన పదార్థాలు మరింత సులభంగా పరిమళం ఒక పని విలీనం చేయవచ్చు

ఒక బేస్ విషయం యొక్క సారం కంటే ఒక నిర్దిష్ట విషయం మంచి వాసన అంచనాలు ఉండవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక బేస్ “తాజా dewy రోజ్” కోసం వాసన చేర్చు చేసిన సాదా కంటే వర్షం తర్వాత ఒక గులాబీ వాసన భావన కోసం ఒక మంచి అంచనా కావచ్చు చమురు పెరిగింది. అటువంటి గార్డెనియా లేదా సువాసన గల పూలచెట్టు వంటి వారికి సువాసనలు సేకరించిన సాధ్యం కాదు పువ్వులు, headspace సాంకేతిక నుండి డేటా నుండి స్థావరాలు వంటి తయారు చేస్తారు.

పరిమళ విక్రయదారు, అది చూడు ప్రస్తుత బహుళ స్థావరాలు కలపడం ద్వారా ఒక సంక్షిప్త నుండి భావన అవుట్ త్వరగా కఠినమైన చేయవచ్చు. పరిమళం యొక్క “అంచులు” అవుట్ smoothing సానుకూల స్పందన తర్వాత చేయవచ్చు.

ఇంజనీరింగ్ వ్యతిరేక –

అటువంటి గ్యాస్ క్రొమటోగ్రఫీ-మాస్ స్పెక్ట్రోమెట్రీ (GC / MS) ఏదైనా నిర్దిష్ట పెర్ఫ్యూమ్ “సాధారణ” ఫార్ములా బహిర్గతం చేస్తుంది కాబట్టి విశ్లేషణా మెళుకువలను తో రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా సుగంధ సృష్టిస్తోంది. GC / MS విశ్లేషణ యొక్క క్లిష్టత ఒక పెర్ఫ్యూమ్ యొక్క పదార్థాల సంక్లిష్టత ఏర్పడుతుంది. ఈ సహజ ముఖ్యమైన నూనెలు మరియు క్లిష్టమైన రసాయన మిశ్రమాల కలిగి ఇతర పదార్ధాల యొక్క ఉనికి ముఖ్యంగా కారణం. అయితే, “ఎవరైనా రోజుల్లో నేడు మంచి GC / MS పరికరాలు సాయుధమయ్యాయి మరియు ఈ పరికరాలు ఉపయోగించి అనుభవించింది, ఏ పరిమళం ఏర్పాటులో గురించి గొప్ప … వినియోగదారులు కనుగొనేందుకు మరియు పోటీదారులు ఎక్కువ లేదా తక్కువ ఖచ్చితంగా చాలా సుగంధ విశ్లేషిస్తుంది.”

ఈ విశ్లేషణ చేయించుకుంటున్న పురాతన లేదా తీవ్రంగా సంరక్షించబడిన సుగంధ కూడా odorous కాంపౌండ్స్ విచ్ఛిన్నం కావడం ఫలితంగా ఉండవచ్చు మరియు కలుషితాలు-PRODUCTS అనేక తగ్గుదల వలన కష్టం. కావలసిన పదార్థాలు మరియు కాంపౌండ్స్ సాధారణంగా తోసిపుచ్చారు లేదా వ్యక్తిగత రసాయన మూలకాలు వారి భౌతిక లక్షణాలు మరియు వాటి స్రావ ద్వారా రెండు గుర్తించవచ్చు చేయడానికి గ్యాస్ క్రోమటోగ్రాఫ్ (GC) smellers, ఉపయోగించి గుర్తించవచ్చు. మార్కెట్ లో ఉత్తమంగా అమ్ముడుపోయిన సుగంధ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ ఆపరేటింగ్ GC పరికరాలు, అమ్మకాల FRAGRANCES ఉత్పత్తి ఒత్తిడి, మరియు పరిమళం మార్కెట్ బాగా లాభదాయకమైన ప్రకృతి యొక్క సంబంధిత సరళత కారణంగా సువాసన పరిశ్రమలో చాలా సాధారణం.

ఆరోగ్యం మరియు పర్యావరణ సమస్యలు –

గణనీయమైన మొత్తంలో ఉపయోగించిన లేదా నాశనం చేసినప్పుడు పెర్ఫ్యూమ్ పదార్థాలు, సంబంధం లేకుండా సహజ లేదా కృత్రిమ మూలాల, అన్ని ఆరోగ్య లేదా పర్యావరణ సమస్యలు కారణం కావచ్చు. ప్రాంతాలు చురుకుగా పరిశోధన కింద ఉన్నప్పటికీ, మానవ ఆరోగ్యం మరియు పర్యావరణం పై సువాసన ప్రభావాలు గురించి నేర్చుకోవలసి ఉంటుంది.



పత్రికలు లో కొందరు FRAGRANCES ముఖ్యంగా కొన్ని వ్యక్తులు, తీవ్రమైన లేదా ఉబ్బసం వారికి ఉబ్బసం ప్రతిచర్యలు కారణం కావచ్చు చూపుతుంది. అనేక సుగంధ పదార్థాలు కూడా తలనొప్పి, అలెర్జీ చర్మ ప్రతిచర్యలు లేదా వికారం కలిగిస్తుంది.

కొన్ని సందర్భాల్లో, సుగంధ ఒక మితిమీరిన వినియోగం చర్మం అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు కారణం కావచ్చు. ఉదాహరణకు, acetophenone, ETHYL అసిటేట్ [citation needed] మరియు ACETONE అనేక సుగంధ లో ఉన్నప్పుడు కూడా తెలిసిన లేదా సంభావ్య శ్వాస ప్రతికూలతల ఉంటాయి. అయితే ఈ ఈ రసాయనాల అనేక సమర్పించారు హాని (గాని సహజ లేదా కృత్రిమ) ఒక పెర్ఫ్యూమ్ పర్యావరణ పరిస్థితులు మరియు వారి సాంద్రతలు ఆధారపడి ఉంటుంది, ఎందుకంటే తప్పుదోవ పట్టించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక చికాకు గా జాబితా ఉంది దీనిలో లినలూల్, పెరాక్సైడ్, అయినప్పటికీ సుగంధ లేదా గాఢతల్లో తగ్గింపు లో అనామ్లజనకాలు యొక్క ఉపయోగం ఈ నిరోధించవచ్చు అది శిధిలమయ్యే చర్మం ఎరుపెక్కడానికి కారణమవుతుంది. అలాగే, ద్రాక్షపండు లేదా ఆకుకూరల సహజ పదార్ధాలు లో furanocoumarin ప్రస్తుతం తీవ్రమైన అలెర్జీ ప్రతిచర్యలు కారణం మరియు అతినీలలోహిత వికిరణం సున్నితత్వం పెంచుతుంది.

సహజ AROMATICS పై కొంత పరిశోధన అనేక చర్మం దురద కలిగించే కాంపౌండ్స్ కలిగి వుంది. అయితే అటువంటి opoponax సువాసనా ద్రవ్యాల ఉపయోగించవచ్చు చాలా ప్రమాదకరమైన అని IFRA యొక్క పరిశోధన దావా వంటి కొన్ని అధ్యయనాలు, ఇప్పటికీ శాస్త్రీయ ఏకాభిప్రాయం లేకపోవడం. ఇది కొన్నిసార్లు మాత్రమే పీల్చడం చర్మం దురద వలన కూడా వర్తిస్తుంది.

Carcinogenicity –

సాధారణ పదార్ధాలను, కొన్ని అధిక అణువులతో కృత్రిమ musks వంటి మానవ శరీరం (ఎండోక్రైన్ అంతరాయం) లో హార్మోన్లు బ్యాలెన్స్ ఆటంకపరచవచ్చు కాగా మస్క్ XYLENE వంటి NITRO-musks క్యాన్సర్ వలన శాస్త్రీయ ఆధారం ఉంది. అటువంటి oakmoss absolutes వంటి కొన్ని సహజ AROMATICS,, ప్రతికూలతను మరియు కాన్సర్ కాంపౌండ్స్ కలిగి.

విషప్రభావం –

పరిమళం కనిపించే కొన్ని రసాయనాలు కనీసం చిన్న కీటకాలు కోసం కాకపోయినా మానవులకు, తరచుగా విషపూరితమైనవి. ఉదాహరణకు సమ్మేళనం Tricyclodecenyl అల్లైల్ ఈథర్ తరచుగా కృత్రిమ సుగంధ కనిపించే మరియు క్రిమి వికర్షకం ఆస్తి ఉంది.



కృత్రిమ musks వంటి వారు తరచుగా లాండ్రీ డిటర్జెంట్లు మరియు అనేక వ్యక్తిగత శుభ్రత ఉత్పత్తుల అసహ్యకరమైన వాసన కవర్ చేయడానికి పెద్ద పరిమాణంలో ఉపయోగిస్తారు, వాసన లో PLEASANT మరియు చౌకైన ఉంటాయి. వారి పెద్ద తరహా వాడకం వలన, సింథటిక్ musks అనేక రకాల మానవ కొవ్వు మరియు పాలు, అలాగే గ్రేట్ లేక్స్ యొక్క అవక్షేపాలు మరియు నీటిలో కనుగొన్నారు.

వారు మానవ మరియు జంతు ఆహారాలు నమోదు చేసినప్పుడు ఈ కాలుష్య అదనపు ఆరోగ్య మరియు పర్యావరణ సమస్యలను కలిగిస్తాయి.

జాతులు అపాయము –

గంధపు వంటి సుగంధ పదార్థాలు కోసం డిమాండ్ agarwood, కస్తూరి ఈ జాతి యొక్క అపాయము అలాగే అక్రమంగా, పంట దారితీసింది.

భద్రత నియంత్రణ –

సంయుక్త లో పరిమళం పరిశ్రమ నేరుగా FDA నియంత్రణలో లేదు, బదులుగా FDA వారి పదార్థాలు ద్వారా సుగంధ భద్రత నియంత్రిస్తుంది మరియు వారు సాధారణంగా సురక్షితం (GRAS) గా గుర్తించబడింది వరకు విస్తరించింది పరీక్షలు అవసరం. వ్యాపార రహస్యాలు రక్షణ అవసరం కారణంగా, సంస్థలు అరుదుగా సంబంధం లేకుండా ఆరోగ్య వాటి ప్రభావం అంశాలను పూర్తి జాబితా ఇవ్వండి. ఐరోపాలో, మార్చి 2005 11 నుంచి, 26 గుర్తించింది సువాసన ప్రతికూలతల యొక్క సమితి తప్పనిసరి లిస్టింగ్ అమలు పరుస్తుంది. [33] ఈ పదార్ధాలు జాబితా అవసరం తుది ఉత్పత్తి యొక్క ఉద్దేశిత ఉపయోగానికి ఆధారపడి ఉంటుంది. allegens డిక్లేర్డ్ అవసరమవుతాయి ఇది పైన పరిమితులు చర్మంపై ఉండటానికి ఉద్దేశించబడింది ఉత్పత్తులకు 0.001%, మరియు ఆఫ్ మంచిగా ప్రక్షాళన చేయాలి ఉద్దేశించిన వారికి 0.01% ఉన్నారు. ఈ పునరాభివృద్ధి జరిగింది, oakmoss సారం యొక్క ఉపయోగం అవసరమైన chypres మరియు fougère తరగతులు, వంటి పలు పాత సుగంధ దారితీసింది.

పరిమళం కాపాడుకోవటం –

సుగంధ సుగంధద్రవ్యం కాంపౌండ్స్ లేదా అధోకరణం సరిగ్గా సమక్షంలో నిల్వ ఉంటే విచ్ఛిన్నం: వేడి, లైట్, ఆక్సిజన్, విదేశీయ సేంద్రీయ పదార్థాలు

సుగంధ సరైన సంరక్షణ వేడి మూలాల నుండి దూరంగా ఉంచడం మరియు వారు కాంతికి గురయ్యే చేయరు వాటిని నిల్వ చేస్తారు. ఒక తెరిచిన సీసా కాలం ఇది నిల్వ చేయబడుతుంది వంటి అనేక సంవత్సరాలపాటు దాని వాసన చెక్కుచెదరకుండా చేస్తుంది. అయితే బాటిల్ మరియు పర్యావరణ కారకాల తల ప్రదేశంలో ఆక్సిజన్ సమక్షంలో దీర్ఘకాలంలో సువాసన వాసన మారుస్తుంది.

(37-45 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్) సెల్సియస్ డిగ్రీలు 3-7 మధ్య: వినియోగంలో లేదు, మరియు తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు శీతలీకరించిన సమయంలో కాంతి చొరబడిన అల్యూమినియం సీసాలలో లేదా వారి అసలు PACKAGING ఉంచితే సుగంధ ఉత్తమ మారవు. Osmothèque, ఒక పరిమళం సంరక్షణాలయం మరియు మ్యూజియం, 12 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్ద ఆర్గాన్ తరలించారు అల్యూమినియం flasks వారి సుగంధ నిల్వ. ఇది పూర్తిగా బదులుగా రోలర్లు మరియు “ఓపెన్” సీసాల స్ప్రే తొలగించు కోసం నిలిపివేసిన, సువాసన ఒక నిల్వ జాడీలో headspace నుండి ఆక్సిజన్ తొలగించు కష్టం ఆక్సిజన్ ఎక్స్పోజరు తగ్గించడానికి కనిపిస్తుంది. స్ప్రేలు కూడా ఒక సీసా లోపలి సువాసన వేరు మరియు ఒక పెర్ఫ్యూమ్ నాణ్యత క్షీణించడంతో మరియు సవరించవచ్చు ఇది దుమ్ము, చర్మం, మరియు చెత్త, కలిసి పోకుండా అడ్డుకోవడం కలిగి ఉన్నాయి.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

บทนำ –

น้ำหอมหรือ parfum เป็นส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหอมหรือสารหอม fixatives และตัวทำละลายที่ใช้ในการให้ร่างกายมนุษย์, สัตว์, วัตถุและพื้นที่ใช้สอย “ถูกใจสารประกอบ scent.The กลิ่นที่ทำขึ้นน้ำหอมสามารถผลิตสังเคราะห์หรือ สกัดจากพืชหรือสัตว์

น้ำหอมได้รับรู้กันอยู่ในบางส่วนของอารยธรรมของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดทั้งผ่านตำราโบราณหรือจากห้องว่างให้เช่าโบราณคดี น้ำหอมที่ทันสมัย​​เริ่มต้นขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 ด้วยการสังเคราะห์ในเชิงพาณิชย์ของสารหอมเช่น vanillin หรือ coumarin ซึ่งได้รับอนุญาตสำหรับองค์ประกอบของน้ำหอมที่มีกลิ่นไม่สามารถบรรลุได้ก่อนหน้านี้เพียงอย่างเดียวจากอะโรเมติกธรรมชาติเพียงอย่างเดียว

ประวัติศาสตร์ –

น้ำหอมคำที่ใช้ในปัจจุบันมาจากภาษาละตินต่อ fumum ความหมาย “ผ่านค.” ดอมหรือศิลปะการทำน้ำหอมเริ่มในสมัย​​โบราณ Mesopotamia และอียิปต์และถูกขัดเกลาต่อไปโดยโรมันและเปอร์เซีย

เคมีบันทึกแรกของโลกที่จะถือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ Tapputi, เครื่องน้ำหอมที่ถูกกล่าวถึงในแท็บเล็ต cuneiform จาก 2 พันปีก่อนคริสต์ศักราชในโสโปเตเมีย เธอดอกไม้กลั่นน้ำมันและอะโรเมติกที่มี calamus อื่น ๆ กรองแล้วและทำให้พวกเขากลับมาอยู่ในหลายต่อหลายครั้งยังคง

ในปี 2005 นักโบราณคดีค้นพบสิ่งที่เชื่อว่าจะเป็นโลกที่เก่าแก่ที่สุดน้ำหอมใน Pyrgos, ไซปรัส น้ำหอมวันที่กลับกว่า 4,000 ปี น้ำหอมถูกค้นพบในสมัย​​โบราณน้ำหอม อย่างน้อย 60 ภาพนิ่ง, ชามผสมช่องทางและขวดน้ำหอมถูกพบอยู่ใน 43,000 ตารางฟุตโรงงาน (4,000 เมตร 2) ในสมัย​​โบราณคนใช้สมุนไพรและเครื่องเทศเช่น

อัลมอนด์, ผักชี, อร์เทิลต้นสนเรซิน, มะกรูดเช่นเดียวกับดอกไม้

เคมีอาหรับ Al-คินดี (Alkindus) เขียนในศตวรรษที่ 9 หนังสือเกี่ยวกับน้ำหอมซึ่งเขาตั้งชื่อหนังสือของเคมีจากน้ำหอมและ distillations มันมีมากกว่าหนึ่งร้อยสูตรสำหรับน้ำมันหอมขี้ผึ้งน้ำมีกลิ่นหอมและใช้แทนหรือเลียนแบบของยาเสพติดมีราคาแพง หนังสือเล่มนี้ยังอธิบายวิธีการและ 107 สูตรสำหรับน้ำหอมทำและน้ำหอมทำให้อุปกรณ์เช่นกลั่น (ซึ่งยังคงหมีชื่อภาษาอาหรับของมัน)

เปอร์เซียเคมี Ibn Sina (หรือเรียกว่า Avicenna) แนะนำกระบวนการของการแยกน้ำมันจากดอกไม้โดยวิธีการกลั่นขั้นตอนใช้กันมากที่สุดในวันนี้ ครั้งแรกที่เขาทดลองกับดอกกุหลาบ จนกระทั่งค้นพบของเขามีสภาพคล่องเป็นน้ำหอมผสมของสมุนไพรน้ำมันและบดหรือกลีบซึ่งทำให้การผสมผสานที่แข็งแกร่ง น้ำกุหลาบเป็นที่ละเอียดอ่อนมากและทันทีที่กลายเป็นที่นิยม ทั้งสองวัตถุดิบและเทคโนโลยีการกลั่นที่ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญดอมตะวันตกและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมี

ศิลปะของน้ำหอมเป็นที่รู้จักในยุโรปตะวันตกนับตั้งแต่ 1221, ถ้าเราพิจารณาสูตรของพระสงฆ์ของ Santa Maria delle Vigne หรือซานตามาเรียโนเวลลาของฟลอเรนซ์, อิตาลี ในภาคตะวันออก, ฮังการีที่ผลิตใน 1370 น้ำหอมที่ทำจากน้ำมันหอมผสมในการแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คำสั่งของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบฮังการีที่รู้จักกันดีในฐานะฮังการีน้ำ ศิลปะของน้ำหอมรุ่งเรืองในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีและในศตวรรษที่ 16, การปรับแต่งอิตาลีถูกนำตัวไปยังฝรั่งเศสโดย Catherine perfumer ส่วนตัว de ‘Medici ของเรเน่ฟลอเรนซ์ (Renato Il Fiorentino) ห้องทดลองของเขามีการเชื่อมต่อกับอพาร์ตเมนต์ของเธอโดยทางลับเพื่อให้สูตรไม่สามารถถูกขโมยเส้นทาง ขอบคุณไป Rene, ฝรั่งเศสได้อย่างรวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในศูนย์ยุโรปของน้ำหอมและการผลิตเครื่องสำอาง การเพาะปลูกของดอกไม้สำหรับสาระสำคัญน้ำหอมซึ่งเริ่มในศตวรรษที่ 14 ของพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมหลักในภาคใต้ของฝรั่งเศส ระหว่างศตวรรษที่ 16 และ 17, น้ำหอมถูกนำมาใช้เป็นหลักโดยความมั่งคั่งที่จะสวมหน้ากากกลิ่นกายที่เกิดจากการอาบน้ำบ่อยนัก ส่วนหนึ่งเนื่องจากการอุปถัมภ์นี้อุตสาหกรรมน้ำหอมที่ถูกสร้างขึ้น ในประเทศเยอรมนี, อิตาลีตัดผมจิโอวานนี่เปาโล Feminis สร้างน้ำน้ำหอมที่เรียกว่า Aqua Admirabilis วันนี้ที่รู้จักกันดี Eau de Cologne ขณะที่หลานชายของเขาโยฮันน์มาเรียแป้ง (Giovanni Maria Farina) ใน 1732 มาทำธุรกิจ โดยศตวรรษที่ 18, พรรณไม้หอมถูกปลูกในภูมิภาค Grasse ของฝรั่งเศสในซิซิลีและใน Calabria, อิตาลีเพื่อให้อุตสาหกรรมน้ำหอมที่กำลังเติบโตด้วยวัตถุดิบ แม้กระทั่งวันนี้อิตาลีและฝรั่งเศสยังคงเป็นศูนย์กลางของการออกแบบน้ำหอมยุโรปและการค้า

ความเข้มข้น –

ประเภทน้ำหอมสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของสารประกอบอะโรมาติกในตัวทำละลายซึ่งในน้ำหอมคุณภาพเป็นปกติหรือผสมเอทานอลจากน้ำและเอทานอล แหล่งที่มาแตกต่างกันโดยมากในคำนิยามของประเภทน้ำหอม ความเข้มและอายุของน้ำหอมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความรุนแรงและความยืนยาวของสารประกอบอะโรมาติก (น้ำมันหอมระเหยธรรมชาติ / น้ำหอมน้ำมัน) ใช้: เป็นร้อยละของการเพิ่มขึ้นของสารประกอบจึงไม่มีความเข้มและอายุของกลิ่นที่สร้างขึ้น คำที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้เพื่ออธิบายความเข้มข้นประมาณกลิ่นหอมของร้อยละ / ปริมาณน้ำมันน้ำหอมซึ่งโดยทั่วไปจะคลุมเครือหรือไม่แน่ชัด รายการคำศัพท์ทั่วไป (น้ำหอมจำแนก) มีดังนี้:

ประเภทตัวทำละลาย –

น้ำมันน้ำหอมจะเจือจางด้วยตัวทำละลายมักจะแม้ว่านี้ไม่เสมอกรณีและความจำเป็นที่จะโต้แย้ง โดยไกลที่พบมากที่สุดสำหรับตัวทำละลายเจือจางน้ำมันน้ำหอมเป็นเอทานอลหรือส่วนผสมของเอทานอลและน้ำ น้ำมันน้ำหอมยังสามารถละลายได้โดยน้ำมันกลางกลิ่นเช่นน้ำมันมะพร้าว fractionated หรือไขของเหลวเช่นน้ำมันโจโจบา

ไม่แน่ชัดคำศัพท์ –

แม้ว่าค่อนข้างบ่อย Eau de Parfum (EDP) จะเข้มข้นมากขึ้นกว่า Eau de Toilette (EDT) และในทางกลับ Eau de Cologne (EDC) นี้ไม่เสมอกรณี น้ำหอมที่แตกต่างกันหรือบ้านน้ำหอมกำหนดจำนวนแตกต่างของน้ำมันแต่ละน้ำหอมของพวกเขา ดังนั้นถึงแม้ว่าความเข้มข้นของน้ำมันหอมในการเจือจาง EDP จะจำเป็นต้องสูงกว่าน้ำหอมเดียวกันใน EDT จากภายในช่วงเดียวกันจำนวนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกันระหว่างบ้านน้ำหอม EDT จากบ้านหลังหนึ่งอาจจะแข็งแกร่งกว่า EDP จากอีก

น้ำหอมผู้ชายที่ขายไม่ค่อยเป็นสารสกัดจาก EDP หรือน้ำหอมอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้กลิ่นหอมของผู้หญิงที่ขายไม่ค่อยมีความเข้มข้น EdC แม้ว่าการตั้งชื่อนี้แนวโน้มเจาะจงเพศเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการกำหนดความเข้มข้นกลิ่นหอมก็ไม่ได้โดยตรงมีสิ่งที่จะทำอย่างไรกับว่ากลิ่นหอมเป็นเจตนาเพื่อผู้ชายหรือผู้หญิง นอกจากกลิ่นหอมบางคนที่มีชื่อผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่มีชื่อที่แตกต่างกันความเข้มข้นอาจไม่เพียง แต่แตกต่างกันในการเจือจางของพวกเขา แต่จริงใช้ผสมน้ำมันหอมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่างเช่นในการที่จะทำให้รุ่น EDT ของกลิ่นหอมสดใสและสดชื่นกว่า EDP ของน้ำมัน EDT อาจจะเป็น “tweaked” จะมีบันทึกบนเล็กน้อยขึ้นหรือน้อยลงบันทึกฐาน ในบางกรณีคำพูดเช่น Extreme, รุนแรง, concentréeหรือที่อาจบ่งชี้ความเข้มข้นหอมกลิ่นเป็นจริงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงที่เกี่ยวข้องเพียงเพราะสอดคล้องน้ำหอมที่คล้ายกัน ตัวอย่างนี้เป็นของ Chanel Pour นายและนายConcentrée Pour

Eau de Cologne (EDC) ตั้งแต่ 1706 ในโคโลญ, เยอรมนีมีพื้นเพมากลิ่นหอมที่เฉพาะเจาะจงและเครื่องหมายการค้า อย่างไรก็ตามนอกประเทศเยอรมนีระยะได้กลายเป็นทั่วไปสำหรับน้ำหอมส้ม Chypre (ไม่รวมฐานโน้ต) EDS (ตั้งแต่ 1993) เป็นชั้นน้ำหอมใหม่และเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

แหล่งพืช –

พืชได้รับการใช้ในน้ำหอมเป็นแหล่งของน้ำมันหอมระเหยและสารหอม อะโรเมติกเหล่านี้มักจะรอง metabolites ผลิตโดยโรงงานเป็นเครื่องป้องกันพืช, การติดเชื้อเช่นเดียวกับที่จะดึงดูดแมลงผสมเกสร พืชที่ไกลโดยแหล่งใหญ่ที่สุดของสารหอมที่ใช้ในน้ำหอม แหล่งที่มาของสารเหล่านี้อาจจะมาจากส่วนต่าง ๆ ของพืช พืชสามารถนำเสนอมากกว่าหนึ่งแหล่งที่มาของอะโรเมติกเช่นส่วนทางอากาศและเมล็ดผักชีมีกลิ่นที่แตกต่างกันอย่างน่าทึ่งจากกันและกัน ใบส้มดอกไม้ผลไม้และความมีชีวิตชีวาเป็นแหล่งที่เกี่ยวข้องของ petitgrain, Neroli และน้ำมันสีส้ม

แหล่งที่มาสังเคราะห์ –

น้ำหอมที่ทันสมัย​​จำนวนมากมี odorants สังเคราะห์ ซินธิติกสามารถให้กลิ่นหอมที่ยังไม่ได้พบในธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น Calone มีส่วนผสมของต้นกำเนิดสังเคราะห์ภูมิต้านทานสดกลิ่นทะเล ozonous โลหะที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันน้ำหอม อะโรเมติกสังเคราะห์มักจะใช้เป็นแหล่งสำรองของสารที่ไม่ได้รับได้อย่างง่ายดายจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น linalool และ coumarin มีทั้งสารธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่สามารถสังเคราะห์ราคาไม่แพงจาก terpenes กลิ่นกล้วยไม้ (salicylates ปกติ) มักจะไม่ได้รับโดยตรงจากโรงงานตัวเอง แต่แทนที่จะสร้างสังเคราะห์เพื่อให้ตรงกับสารประกอบหอมที่พบในกล้วยไม้ต่างๆ

หนึ่งในชั้นที่ใช้บ่อยที่สุดของกลิ่นหอมสังเคราะห์ไกลโดยมี musks สีขาว วัสดุเหล่านี้จะพบในทุกรูปแบบของน้ำหอมในเชิงพาณิชย์เป็นพื้นหลังที่เป็นกลางที่จะบันทึกกลาง musks เหล่านี้จะเพิ่มในปริมาณมากเพื่อผงซักฟอกซักอบรีดเพื่อให้ซักผ้าที่ยั่งยืนกลิ่น “สะอาด”

ได้รับ Odorants ธรรมชาติ –

ก่อนที่จะน้ำหอมสามารถถูกประกอบ odorants ใช้ในการเขียนเรียงความน้ำหอมต่างๆก่อนอื่นจะต้องได้รับ odorants สังเคราะห์ที่ผลิตผ่านการสังเคราะห์สารอินทรีย์และบริสุทธิ์ Odorants จากแหล่งธรรมชาติต้องใช้วิธีการต่างๆเพื่อสกัดอะโรเมติกจากวัตถ​​ุดิบ ผลของการสกัดมีทั้งน้ำมันหอมระเหย, absolutes, คอนกรีตหรือเนยขึ้นอยู่กับจำนวนของไขในผลิตภัณฑ์ที่สกัด

เทคนิคเหล่านี้เพื่อขอบเขตบางอย่างจะบิดเบือนกลิ่นของสารประกอบอะโรมาติกที่ได้รับจากวัตถ​​ุดิบ นี่คือเนื่องจากการใช้ความร้อนที่รุนแรงตัวทำละลายหรือผ่านการสัมผัสกับออกซิเจนในกระบวนการสกัดซึ่งจะลบล้างสารประกอบซึ่งอาจเปลี่ยนลักษณะกลิ่นของพวกเขาหรือให้พวกเขาไม่มีกลิ่น

ยุ่ย / สกัดตัวทำละลาย: เทคนิคที่ใช้มากที่สุดและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับการสกัดอะโรเมติกในอุตสาหกรรมน้ำหอมสมัยใหม่ วัตถุดิบจะจมอยู่ใต้น้ำในตัวทำละลายที่สามารถละลายสารประกอบที่ต้องการ maceration เวลาใดก็ได้จากชั่วโมงเป็นเดือน สารประกอบหอมสำหรับไม้และวัสดุปลูกจะได้รับเส้นใยมักจะอยู่ในลักษณะนี้เช่นเดียวกับอะโรเมติกทั้งหมดจากแหล่งที่มาของสัตว์ เทคนิคนี้ยังสามารถใช้ในการสกัดที่ odorants เกินไประเหยสำหรับการกลั่นได้อย่างง่ายดายหรือเอทิลแอลกอฮอล์จากความร้อน ตัวทำละลายที่ใช้กันทั่วไปสำหรับยุ่ย / สกัดรวมเฮกเซน, และอีเธอร์ dimethyl ผลิตภัณฑ์ของกระบวนการนี​​้เรียกว่า “คอนกรีต.”

สกัดของเหลว supercritical: เทคนิคที่ค่อนข้างใหม่สำหรับการสกัดสารประกอบหอมจากวัตถ​​ุดิบซึ่งมักจะจ้าง CO2 Supercritical เนื่องจากความร้อนต่ำของกระบวนการและตัวทำละลาย nonreactive ค่อนข้างใช้ในการสกัด, สารประกอบหอมมักจะมาอย่างใกล้ชิดคล้ายกลิ่นเดิมของวัตถุดิบ

สกัดเอทานอล: ชนิดของตัวทำละลายสกัดใช้ในการสกัดสารหอมโดยตรงจากวัตถ​​ุดิบแห้งเช่นเดียวกับที่ไม่บริสุทธิ์วัสดุสารประกอบน้ำมันที่เกิดจากการสกัดด้วยตัวทำละลายหรือ enfleurage สกัดเอทานอลไม่ได้ถูกใช้ในการสกัดกลิ่นหอมจากวัสดุพืชสดเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดใหญ่ปริมาณของน้ำซึ่งจะได้รับการสกัดเอทานอลเป็น

การกลั่น: เทคนิคทั่วไปสำหรับการได้รับสารอะโรมาติกจากพืชเช่นส้มและดอกกุหลาบดอก วัตถุดิบจะถูกความร้อนและสารหอมกำลัง re-รวบรวมผ่านการควบแน่นของไอน้ำกลั่น

กลั่นไอน้ำ: ไอจากน้ำเดือดจะถูกส่งผ่านวัตถุดิบซึ่งขับรถออกสารประกอบของสารระเหยมีกลิ่นหอม คอนเดนเสทจากการกลั่นจะตัดสินในขวดฟลอเรนซ์ นี้จะช่วยให้การแยกง่ายของน้ำมันหอมจากน้ำ น้ำที่เก็บมาจากคอนเดนเสทซึ่งยังคงมีบางของสารหอมและน้ำมันจากวัตถ​​ุดิบที่เรียกว่า Hydrosol และขายบางครั้ง นี้จะใช้มากที่สุดสำหรับวัสดุพืชสดเช่นดอกไม้ใบไม้และลำต้น

การกลั่นแห้ง / ทำลาย: วัตถุดิบร้อนโดยตรงในผู้ให้บริการยังไม่เป็นตัวทำละลายเช่นน้ำ สารประกอบหอมที่ถูกปล่อยออกจากวัตถ​​ุดิบด้วยความร้อนสูงมักจะได้รับการไพโรไลซิปราศจากซึ่งส่งผลให้ในรูปแบบของสารประกอบที่แตกต่างกันมีกลิ่นหอมและแตกต่างกันจึงบันทึกหอม วิธีการนี​​้จะใช้เพื่อให้ได้สารหอมจากไม้สีเหลืองและมีกลิ่นหอมฟอสซิลที่กลิ่น “เผา” หรือ “toasted” เจตนาเป็นที่ต้องการ

fractionation: ผ่านการใช้งานของคอลัมน์แยกเศษส่วนที่แตกต่างกันกลั่นจากวัสดุสามารถยกเว้นการคัดเลือกในการปรับเปลี่ยนกลิ่นของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย แม้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงมากขึ้นนี้จะดำเนินการในบางครั้งจะไม่เป็นที่พอใจลบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์หรือวัสดุและ affords ควบคุม perfumer มากขึ้นกระบวนการองค์ประกอบของ

นิพจน์: วัตถุดิบถูกบีบหรือบีบอัดและน้ำมันจะถูกเก็บรวบรวม ของวัตถุดิบทั้งหมดเท่านั้นน้ำมันหอมจากเปลือกของผลไม้ตระกูลส้มจะถูกดึงในลักษณะนี้ตั้งแต่น้ำมันในปริมาณที่มากพอที่จะทำให้วิธีการสกัดนี้ไปได้ทางเศรษฐกิจ

Enfleurage: การดูดซึมของวัสดุหอมเป็นไขมันที่เป็นของแข็งหรือขี้ผึ้งแล้วสกัดน้ำมันกลิ่นหอมที่มีแอลกอฮอล์ จากการสกัดด้วย enfleurage ถูกนำมาใช้บ่อยเมื่อการกลั่นเป็นไปไม่ได้เพราะบางทำให้ผิดลักษณะเดิมสารประกอบหอมผ่านความร้อนสูง เทคนิคนี้จะไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยุคปัจจุบันเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต้องห้ามและการดำรงอยู่ของมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพวิธีการสกัด

สารสกัดจากหอม –

แม้ว่าสารสกัดกลิ่นหอมเป็นที่รู้จักกันให้กับประชาชนทั่วไปในฐานะ “น้ำมันหอมระเหย” คำทั่วไปเป็นภาษาเฉพาะเจาะจงมากขึ้นจะใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอมเพื่ออธิบายที่มาที่บริสุทธิ์และเทคนิคที่ใช้เพื่อให้ได้สารสกัดกลิ่นหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

จากสารสกัดเหล่านี้, absolutes เท่านั้นน้ำมันหอมระเหยและ tinctures ใช้โดยตรงเพื่อให้กำหนดน้ำหอม

วัสดุหอมที่บริสุทธิ์จาก pommade หรือคอนกรีตโดยการแช่ในแอลกอฮอล์: Absolute โดยใช้สาร hydrophilic เล็กน้อยเช่นเอทานอลส่วนใหญ่ของสารหอมจากแหล่งวัสดุคล้ายขี้ผึ้งสามารถสกัดโดยไม่ต้องละลายใด ๆ ของโมเลกุลขี้ผึ้ง fragrantless absolutes มักจะพบในรูปแบบของของเหลวน้ำมัน

วัสดุหอมที่ได้รับการสกัดจากวัตถ​​ุดิบผ่านการสกัดด้วยตัวทำละลายที่ใช้ไฮโดรคาร์บอนระเหย: คอนกรีต คอนกรีตมักจะมีจำนวนมากของขี้ผึ้งเนื่องจากความสะดวกในการที่ตัวทำละลายสารที่ละลายน้ำต่างๆ เป็นคอนกรีตดังกล่าวมักจะบริสุทธิ์ผ่านการกลั่นเอทานอลหรือตัวทำละลายสกัดตาม คอนกรีตโดยทั่วไปจะมีทั้งของแข็งขี้ผึ้งหรือยางหรือของเหลวน้ำมันหนา

น้ำมันหอมระเหย: วัสดุหอมที่ได้รับการสกัดจากวัสดุที่มาโดยตรงผ่านการกลั่นหรือการแสดงออกและได้รับในรูปแบบของของเหลวน้ำมัน น้ำมันสกัดผ่านการแสดงออกบางครั้งเรียกว่าน้ำมันแสดงออก

น้ำมันใส่ผม: มวลหอมของไขมันที่เป็นของแข็งที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนการ enfleurage ซึ่งในสารกลิ่นหอมในวัตถุดิบดูดซับเข้าไปในไขมันสัตว์ Pommades จะพบในรูปแบบของของแข็งมันและเหนียว

ทิงเจอร์: วัสดุหอมที่ผลิตโดยโดยตรงแช่และถ่ายเทวัตถุดิบในเอทานอล ทิงเจอร์มักของเหลวบาง

ผลิตภัณฑ์จากวิธีการสกัดที่แตกต่างกันเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อที่แตกต่างกันแม้ว่าวัสดุเริ่มของพวกเขาเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่นดอกส้มจาก Aurantium ส้มที่ได้เกิดการสกัดผลิต “Orange Blossom แน่นอน” แต่ที่ซึ่งได้รับการอบไอน้ำกลั่นเป็นที่รู้จักกันว่า “Neroli น้ำมัน”

แต่งน้ำหอม –

เรียงความน้ำหอมเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมต่างๆตั้งแต่ภาคสินค้าหรูหราอุตสาหกรรมอาหารบริการให้กับผู้ผลิตสารเคมีใช้ในครัวเรือนต่างๆ วัตถุประสงค์ของการใช้น้ำหอมหรือผลิตผลกลิ่นหอมในอุตสาหกรรมเหล่านี้คือการส่งผลกระทบต่อลูกค้าผ่านความรู้สึกของกลิ่นและดึงดูดพวกเขาในการซื้อน้ำหอมหรือผลิตภัณฑ์หอม เช่นมีความสนใจอย่างมีนัยสำคัญในการผลิตน้ำหอมสูตรที่คนจะได้พบกับ aesthetically ที่ชื่นชอบคือ


งานของการแต่งน้ำหอมที่จะขายเหลือถึงผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบน้ำหอมหรือที่รู้จักกันในอุตสาหกรรมน้ำหอมเป็น perfumer พวกเขายังมีบางครั้งเรียกว่าเสน่หาเป็น “ขาหนีบ” (ภาษาฝรั่งเศสจมูก) เนื่องจากความรู้สึกที่ดีของพวกเขาในการดมกลิ่นและทักษะในการประกอบกลิ่น

องค์ประกอบของน้ำหอมมักจะเริ่มต้นด้วยการสรุปโดยนายจ้างของ perfumer หรือลูกค้านอก ลูกค้าที่จะ perfumer หรือนายจ้างของพวกเขามักจะแฟชั่นบ้านหรือองค์กรขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมต่างๆ perfumer แล้วจะไปผ่านกระบวนการของการผสมผสมน้ำหอมหลายสูตรและขายให้กับลูกค้าที่มักจะมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของน้ำหอม

องค์ประกอบน้ำหอมจะถูกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเพิ่มสินค้าที่เป็นกลิ่นหอมทำงาน (แชมพู, make-up ผงซักฟอกการตกแต่งภายในรถยนต์ ฯลฯ ) หรือวางตลาดและจำหน่ายโดยตรงให้กับประชาชนเป็นน้ำหอมคุณภาพ

เทคนิค –

แม้ว่าจะไม่มีเทคนิคเดียว “ถูกต้อง” สำหรับสูตรของน้ำหอมมีแนวทางทั่วไปเป็นวิธีน้ำหอมสามารถถูกสร้างขึ้นจากแนวความคิดเป็น แม้ว่าส่วนผสมหลายไม่ได้ช่วยให้กลิ่นของน้ำหอม, น้ำหอมจำนวนมากรวม colorants และต่อต้านอนุมูลอิสระเพื่อปรับปรุงชีวิตตลาดและการเก็บรักษาของน้ำหอมตามลำดับ

กรอบพื้นฐาน –

น้ำมันน้ำหอมมักจะมีหลายสิบหลายร้อยของส่วนผสมและสิ่งเหล่านี้จะถูกจัดตามปกติในน้ำหอมสำหรับบทบาทที่เฉพาะเจาะจงพวกเขาจะเล่น ส่วนผสมเหล่านี้สามารถแบ่งประมาณเป็นสี่กลุ่ม:

กลิ่นหลัก (หัวใจ): สามารถประกอบด้วยหนึ่งหรือส่วนผสมหลักไม่กี่สำหรับแนวคิดบางอย่างเช่น “กุหลาบ” หรือส่วนผสมหลาย ๆ สามารถใช้ร่วมกันเพื่อสร้าง “นามธรรม” กลิ่นหลักที่ไม่ได้แบกความคล้ายคลึงกับส่วนผสมธรรมชาติ สำหรับกลิ่นหอมมะลิเช่นและลุกขึ้นเป็นปกติสำหรับน้ำหอมผสมดอกไม้นามธรรม Cola flavourant เป็นตัวอย่างที่ดีของกลิ่นหลักนามธรรม

การปรับเปลี่ยน: ส่วนผสมเหล่านี้ปรับเปลี่ยนกลิ่นหลักเพื่อให้น้ำหอมตัวอักษรที่ต้องการบางอย่าง: ยกตัวอย่างเช่นเอสเทอผลไม้อาจจะรวมอยู่ในดอกไม้หลักในการสร้างผลไม้ดอกไม้; Calone และกลิ่นส้มสามารถเพิ่มการสร้าง “สด” ดอกไม้ กลิ่นเชอร์รี่เชอร์รี่โคล่าในสามารถพิจารณาปรับปรุง

เครื่องปั่นน้ำผล: กลุ่มใหญ่ของส่วนผสมที่เรียบออกเปลี่ยนของน้ำหอมระหว่าง “ชั้น” ที่แตกต่างกันหรือฐาน เหล่านี้เองสามารถนำมาใช้เป็นองค์ประกอบหลักของกลิ่นหลัก ส่วนผสมผสมที่พบบ่อย ได้แก่ linalool และ hydroxycitronellal

Fixatives: ใช้ในการสนับสนุนหลักโดยกลิ่นกอดมัน เรซินหลายกลิ่นไม้และฐานสีเหลืองอำพันถูกใช้เป็น fixatives

ชั้นกลางและบันทึกฐานของกลิ่นหอมอาจมีกลิ่นหลักแยกต่างหากและส่วนผสมสนับสนุน น้ำหอมของน้ำมันหอมที่ผสมแล้วด้วยเอธิลแอลกอฮอล์และน้ำมีอายุอยู่ในถังเป็นเวลาหลายสัปดาห์และกรองผ่านอุปกรณ์การประมวลผลไปตามลำดับช่วยให้ส่วนผสมน้ำหอมในส่วนผสมที่จะรักษาเสถียรภาพและลบตะกอนใด​​ ๆ และอนุภาคก่อนการแก้ปัญหาสามารถเติมลงใน ขวดน้ำหอม

ฐาน Fragrance –

แทนที่จะสร้างน้ำหอมจาก “พื้นดินขึ้น”, น้ำหอมหลายสมัยและโคโลญจ์จะทำโดยใช้ฐานกลิ่นหอมหรือฐานเพียง แต่ละฐานเป็นหลักน้ำหอม modular ที่ผสมจากน้ำมันหอมระเหยและสารเคมีหอม, และสูตรที่มีแนวคิดที่เรียบง่ายเช่น “ตัดหญ้าสด” หรือ “แอปเปิ้ลเปรี้ยวฉ่ำ” หลาย Guerlain ของสาย Aqua Allegoria ด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายของพวกเขากลิ่นหอมเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งที่ฐานกลิ่นหอมน้ำหอมเป็นเหมือน

ความพยายามที่ใช้ในการพัฒนาโดยฐาน บริษัท น้ำหอมหรือน้ำหอมแต่ละอาจเท่ากับว่าน้ำหอมวางตลาดตั้งแต่พวกเขาจะมีประโยชน์ในการที่พวกเขาจะนำมาใช้ใหม่ ด้านบนของสามารถนำมาใช้ในการได้รับประโยชน์ในการใช้ฐานในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากมาก:

วัตถุดิบที่มี “ยาก” หรือ “ไม่ไหว” กลิ่นที่เหมาะเป็นฐานผสมอาจจะรวมได้ง่ายขึ้นในการทำงานของน้ำหอม

ฐานอาจจะดีกว่าการประมาณกลิ่นของสิ่งบางกว่าสารสกัดจากสิ่งที่ตัวเอง ตัวอย่างเช่นฐานทำขึ้นเพื่อรวบรวมกลิ่นสำหรับ “กุหลาบสดชื่นสด” อาจจะดีกว่าสำหรับการประมาณแนวคิดกลิ่นของดอกกุหลาบหลังฝนตกกว่าธรรมดาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ดอกไม้ที่มีกลิ่นไม่สามารถสกัดเช่นพุดหรือผักตบชวาที่มีองค์ประกอบเป็นฐานจากข้อมูลที่ได้มาจากเทคโนโลยี headspace

perfumer ได้อย่างรวดเร็วหยาบออกจากแนวคิดสั้น ๆ โดยการรวมฐานหลายแล้วนำเสนอข้อเสนอแนะมัน Smoothi​​ng ออก “ขอบ” ของน้ำหอมสามารถทำได้หลังจากการตอบสนองเชิงบวก

Reverse Engineering –

สร้างน้ำหอมผ่านทางวิศวกรรมย้อนกลับกับเทคนิคการวิเคราะห์เช่นสารตัวอย่าง-มวลสาร (GC / MS) สามารถที่จะเปิดเผยสูตร “ทั่วไป” สำหรับน้ำหอมใด ๆ ความยากลำบากของการวิเคราะห์ GC / MS เกิดขึ้นเนื่องจากความซับซ้อนของส่วนผสมของน้ำหอม วิธีนี้จะเป็นเพราะการปรากฏตัวของน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติและส่วนผสมอื่น ๆ ประกอบด้วยสารเคมีผสมที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม “ทุกคนมีอาวุธที่ดี GC / MS อุปกรณ์และประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์นี้สามารถวันนี้ภายในวันหาข้อตกลงที่ดีเกี่ยวกับการกำหนดของน้ำหอมใด ๆ … ลูกค้าและคู่แข่งสามารถวิเคราะห์น้ำหอมส่วนใหญ่มากหรือน้อยได้อย่างแม่นยำ.”

น้ำหอมโบราณหรือการเก็บรักษาไว้ไม่ดีระหว่างการวิเคราะห์นี้ยังอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากการเสื่อมสลายของหลายโดยผลิตภัณฑ์และสิ่งสกปรกที่อาจมีผลจากการวิเคราะห์ของสารประกอบกลิ่นหอม ส่วนผสมและสารสามารถจะตัดออกหรือระบุการใช้ก๊าซ Chromatograph (GC) smellers ซึ่งจะช่วยให้องค์ประกอบทางเคมีของแต่ละบุคคลที่จะระบุทั้งสองผ่านคุณสมบัติทางกายภาพของพวกเขาและพวกเขากลิ่น วิศวกรรมย้อนกลับของน้ำหอมที่ขายดีที่สุดในตลาดเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปมากในอุตสาหกรรมน้ำหอมเนื่องจากความเรียบง่ายของอุปกรณ์ GC ปฏิบัติการกดดันในการผลิตน้ำหอมของตลาดและกำไรสูงธรรมชาติของตลาดน้ำหอม

สุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อม –

ส่วนผสมน้ำหอมโดยไม่คำนึงถึงต้นกำเนิดธรรมชาติหรือสังเคราะห์ทั้งหมดอาจทำให้เกิดสุขภาพหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้หรือถูกทำร้ายในปริมาณมาก แม้ว่าพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การวิจัยที่ใช้งานมากยังคงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบของกลิ่นหอมที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม



หลักฐานในการทบทวนวารสารแสดงให้เห็นว่าเครื่องหอมบางชนิดที่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยากับโรคหืดในบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีโรคหอบหืดรุนแรงหรือโรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง ส่วนผสมกลิ่นหอมมากยังสามารถทำให้เกิดอาการปวดปฏิกิริยาแพ้ทางผิวหนังหรืออาการคลื่นไส้

ในบางกรณีการใช้มากเกินไปของน้ำหอมอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้ของผิวหนัง ยกตัวอย่างเช่น acetophenone, เอทิลอะซีเตอ้างอิง [จำเป็น] และเล็บในขณะที่ในปัจจุบันน้ำหอมหลายเป็นที่รู้จักกันหรือสารก่อภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่มีศักยภาพ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจจะทำให้เข้าใจผิดเนื่องจากอันตรายที่นำเสนอโดยหลายสารเคมีเหล่านี้ (ทั้งธรรมชาติหรือสังเคราะห์) ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและความเข้มข้นของพวกเขาในน้ำหอม ยกตัวอย่างเช่น linalool ซึ่งถูกระบุว่าเป็นระคายเคืองทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังเมื่อมัน degrades ไปเปอร์ออกไซด์อย่างไรก็ตามการใช้สารต้านอนุมูลอิสระในน้ำหอมหรือลดความเข้มข้นสามารถป้องกันไม่ให้นี้ เช่นกันปัจจุบัน furanocoumarin ในสารสกัดจากธรรมชาติของส้มโอหรือผักชีฝรั่งอาจทำให้เกิดปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงและเพิ่มความไวต่อรังสีอัลตราไวโอเลต

งานวิจัยเกี่ยวกับอะโรเมติกธรรมชาติบางคนได้แสดงให้เห็นว่ามีสารหลายอย่างที่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง อย่างไรก็ตามการศึกษาบางอย่างเช่นการเรียกร้องการวิจัย IFRA ที่ opoponax เป็นอันตรายเกินไปที่จะใช้ในดอม, ยังขาดฉันทามติทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นความจริงที่ว่าบางครั้งการสูดดมคนเดียวที่สามารถทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

สารก่อมะเร็ง –

มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ไนโตร musks เช่นไซลีน Musk สามารถก่อให้เกิดโรคมะเร็งในขณะส่วนผสมทั่วไปเช่นบาง musks polycyclic สังเคราะห์สามารถทำลายความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์ (การหยุดชะงักต่อมไร้ท่อ) เป็น บางอะโรเมติกธรรมชาติเช่น absolutes oakmoss ประกอบด้วยสารก่อภูมิแพ้และสารก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษ –

สารเคมีบางชนิดที่พบในน้ำหอมมักเป็นพิษอย่างน้อยสำหรับตัวแมลงเล็ก ๆ หากไม่ได้สำหรับมนุษย์ ตัวอย่างเช่นสาร Tricyclodecenyl อีเทอร์แอลลีมักจะพบในน้ำหอมสังเคราะห์และมีคุณสมบัติขับไล่แมลง



musks สังเคราะห์เป็นที่พอใจในการดมกลิ่นและราคาไม่แพงเช่นนี้พวกเขามักจะมีการจ้างงานในปริมาณมากเพื่อให้ครอบคลุมกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของผงซักฟอกซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายส่วนบุคคล เนื่องจากการใช้ขนาดของขนาดใหญ่หลายชนิดสังเคราะห์ musks ได้ถูกพบในไขมันมนุษย์และนมเช่นเดียวกับในตะกอนและน้ำที่ Great Lakes


ความเสี่ยงชนิด –

ความต้องการสำหรับวัสดุหอมเหมือนไม้จันทน์ไม้กฤษณา, มัสค์ได้นำไปสู่​​ความเสี่ยงของสายพันธุ์เหล่านี้เป็นที่ผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และการเก็บเกี่ยว

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย –

อุตสาหกรรมน้ำหอมในสหรัฐไม่ได้รับการควบคุมโดยตรงโดย FDA แทนองค์การอาหารและยาควบคุมความปลอดภัยของน้ำหอมผ่านส่วนผสมของพวกเขาและต้องการให้พวกเขาได้รับการทดสอบในขอบเขตที่พวกเขาจะได้รับการยอมรับโดยทั่วไปเป็นที่ปลอดภัย (GRAS) เนื่องจากความต้องการสำหรับการป้องกันความลับทางการค้าของ บริษัท ไม่ค่อยให้รายชื่อเต็มของส่วนผสมโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ ในยุโรปตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2005, รายการบังคับของชุดของสารก่อภูมิแพ้ได้รับการยอมรับ 26 กลิ่นหอมถูกบังคับ. [33] ความต้องการที่จะแสดงรายการวัสดุเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ตั้งใจไว้ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ข้อ จำกัด ข้างต้นซึ่ง allegens จะต้องประกาศเป็น 0.001% สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์ที่จะยังคงอยู่บนผิวและ 0.01% สำหรับผู้ที่ตั้งใจจะล้างออก นี้มีผลในน้ำหอมเก่าจำนวนมากเช่น chypres และเรียน Fougere ซึ่งต้องใช้ของสารสกัดจาก oakmoss ถูก reformulated

รักษาน้ำหอม –

สารประกอบน้ำหอมกลิ่นหอมในจะลดหรือทำลายลงถ้าเก็บไว้ไม่ถูกต้องในการปรากฏตัวของความร้อน, แสงออกซิเจนวัสดุอินทรีย์ Extraneous

รักษาที่เหมาะสมของน้ำหอมที่เกี่ยวข้องกับการทำให้พวกเขาอยู่ห่างจากแหล่งที่มาของความร้อนและการจัดเก็บที่พวกเขาจะไม่ถูกสัมผัสกับแสง ขวดเปิดจะทำให้กลิ่นหอมของมันเหมือนเดิมเป็นเวลาหลายปีตราบใดที่มันจะถูกเก็บไว้อย่างดี อย่างไรก็ตามการปรากฏตัวของออกซิเจนในพื้นที่หัวของปัจจัยขวดและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวจะปรับเปลี่ยนกลิ่นของน้ำหอม

น้ำหอมจะถูกเก็บไว้ที่ดีที่สุดเมื่อเก็บไว้ในที่มีแสงแน่นขวดอลูมิเนียมหรือในบรรจุภัณฑ์เดิมของพวกเขาเมื่อไม่ได้อยู่ในการใช้งานและตู้เย็นที่มีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ: ระหว่าง 3-7 องศาเซลเซียส (37-45 องศาฟาเรนไฮต์) Osmothèque, เรือนกระจกน้ำหอมและพิพิธภัณฑ์เก็บน้ำหอมของพวกเขาในขวดอาร์กอนอพยพอลูมิเนียมที่ 12 องศาเซลเซียส แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่จะสมบูรณ์ลบออกซิเจนจาก headspace ขวดเก็บไว้ของกลิ่นหอมสำหรับการเลือกตู้ฉีดแทนลูกกลิ้งและขวด “เปิด” จะลดความเสี่ยงออกซิเจน สเปรย์ยังมีข้อได้เปรียบจากการแยกกลิ่นหอมภายในขวดและป้องกันไม่ให้มันจากการผสมด้วยฝุ่นผิวและเศษซากซึ่งจะทำให้เสื่อมเสียและแก้ไขคุณภาพของน้ำหอม

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Giriş –

Parfümler veya parfüm “bir parfüm oluşturan hoş bir koku veren bileşiklerin scent.The ya da sentetik olarak imal edilebilir insan vücudu, hayvanlar, nesne ve yaşam alanları vermek için kullanılan kokulu uçucu yağlar veya aroma maddeleri, fiksatifler, ve bir solvent karışımıdır bitki ya da hayvan kaynaklı ekstre edilmiştir.

Parfüm ya eski metinler aracılığıyla veya arkeolojik kazılar, ilk insan uygarlıklarının bazı mevcut olduğu bilinmektedir. Modern parfümeri ile parfüm bileşimi yalnız doğal aromatikler arasından sadece şimdiye kadar ulaşılamayan kokuyor için izin gibi vanilin veya kumarin gibi aroma bileşiklerinin ticari sentez ile 19. yüzyılın sonlarında başladı.

Tarihçe –

Bugün kullanılan kelime parfüm anlamına fumum başına Latince türemiştir “duman yoluyla.” Parfümeri, veya parfüm yapma sanatı, eski Mezopotamya ve Mısır’da başladı ve daha da Romalılar ve Persler tarafından rafine oldu.

Dünyanın ilk kaydedilen kimyacı Tapputi, Mezopotamya’da MÖ 2. binyılda bir çivi yazılı tablet bahsedilen bir parfüm yapımcısı adında bir kadın olarak kabul edilir. O saf çiçekler, petrol ve diğer aromatikler ile calamus sonra süzülür ve hala birkaç kez onları geri koydu.

2005 yılında, arkeologlar Pyrgos, Kıbrıs dünyanın en eski parfüm olduğuna inanılan ne ortaya. Parfümler fazla 4.000 yıl öncesine ait. Parfümler antik bir parfümeride keşfedildi. En azından 60 fotoğraf, karıştırma kapları, hunileri ve parfüm şişeleri 43.000 metrekarelik (4,000 m2) fabrika bulundu. Antik çağlarda insanlar gibi, otlar ve baharatlar kullanılır

badem, kişniş, mersin, kozalaklı ağaç reçinesi, bergamot gibi çiçekler.

Arap kimyager, El-Kindi (Alkindus), 9. yüzyılda o kokular ve rafinelerinin Kimya Kitap adlı parfüm ile ilgili bir kitap yazdı. Bu güzel kokulu yağlar, merhemler, aromatik suları ve yerine veya pahalı ilaçların taklitler için yüzden fazla yemek tarifleri içeriyordu. Kitap ayrıca imbik (hala Arapça adı taşıyan bir), ekipman yapımında parfüm yapma ve parfüm için 107 yöntemleri ve tarifleri nitelendirdi.

Basra kimyager İbn Sina (aynı zamanda Avicenna olarak da bilinir), damıtma yoluyla çiçekler yağ çıkarma işlemi tanıtılan, işlem en sıklıkla kullanılır. O ilk gül ile denedi. Onun keşfi kadar, sıvı parfüm güçlü bir karışımı yapılmış yağ ve ezilmiş otlar veya yaprakları, karışımı idi. Gül suyu daha hassas idi ve hemen popüler oldu. Ham maddeler ve damıtma teknolojisi iki önemli batı parfümeri ve bilimsel gelişmeler, özellikle kimya etkiledi.

Biz Santa Maria keşişlerin tarifleri Vigne veya Floransa, İtalya Santa Maria Novella delle düşünün parfümeri sanatı, bugüne kadar 1221 yılından bu yana Batı Avrupa’da biliniyordu. Doğuda, Macarlar 1370 en iyi Macaristan Su olarak bilinen Macaristan Kraliçesi Elizabeth, emrinde bir alkol çözeltisi içinde harmanlanmış kokulu yağlar yapılmış bir parfüm üretti. Parfümeri sanatının Rönesans İtalya’da zenginleşti ve 16. yüzyılda, İtalyan ayrıntılandırmaları Catherine de ‘Medici kişisel parfümcü, Rene Floransalı (Renato il fiorentino) tarafından Fransa’ya götürüldü. Onun laboratuar hiçbir formülleri yolda çalınmış olabilir, böylece gizli bir geçit ile onu daireler ile bağlantılı idi. Rene Teşekkürler, Fransa hızlı parfüm ve kozmetik üretimi Avrupa merkezlerinden biri haline geldi. 14. yüzyılda başlamıştı onların parfüm özü, için çiçek yetiştirme Fransa’nın güneyindeki önemli bir endüstri haline geldi. 16. ve 17. yüzyıl arasında, parfüm sık banyo kaynaklanan vücut kokuları maskelemek için zengin tarafından öncelikle kullanıldı. Kısmen bu patronaj nedeniyle, parfümeri sanayi oluşturuldu. 1732 yılında yeğeni Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) iş devraldı ise Almanya’da, İtalyan berber Giovanni Paolo Feminis, iyi kolonya olarak bilinen Aqua Admirabilis adlı bir parfüm su, bugün yarattı. 18. yüzyıla gelindiğinde, aromatik bitkiler Sicilya, Fransa’nın Grasse bölgesinde yetiştirilen ediliyordu ve Calabria, İtalya hammadde ile büyüyen parfüm endüstrisi sağlamak. Bugün bile, İtalya ve Fransa Avrupa parfüm tasarımının ve ticaretinin merkezidir kalır.

Konsantrasyon –

Parfüm türleri güzel koku, tipik olarak etanol ya da su ve etanol karışımı bir çözücü içinde aromatik bileşiklerin konsantrasyon, yansıtmaktadır. Çeşitli kaynaklar parfüm türleri tanımları önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Bir parfümün yoğunluğu ve uzun ömürlü kullanılan aromatik bileşikler (doğal esansiyel yağlar / parfüm yağları) konsantrasyonu, yoğunluğu ve uzun ömür dayanır: aromatik bileşikler yüzdesi artmaktadır, bu nedenle oluşturulan koku yoğunluğu ve uzun ömürlü yapar. Spesifik terimler genellikle belirsiz veya hatalıdır yüzde / parfüm yağı hacmi bir koku adlı yaklaşık konsantrasyonu tanımlamak için kullanılır. Aşağıdaki gibi genel terimler (Parfüm-Sınıflandırma) bir listesi:

Solvent Türleri –

Bu her zaman böyle olmasa Parfüm yağlar genellikle, bir çözücü ile seyreltilir, ve gerekliliği tartışmalıdır. Şu ana kadar parfüm yağı seyreltme için en yaygın çözücü etanol ya da etanol ve su karışımıdır. Parfüm yağları da, fraksiyonlara ayrılmış hindistan cevizi yağı, ya da bu gibi jojoba yağı gibi sıvı mumlar gibi nötr kokulu yağlar ile seyreltilebilir.

Terminoloji Muğlak –

Oldukça sık Eau De Parfum (EDP) Eau De Toilette (EDT) daha konsantre olacak ve sırayla Eau De Cologne (EDC), bu her zaman böyle değildir. Rağmen Farklı parfümeri veya parfüm evlerin parfümler her yağ farklı miktarlarda atayın. EDP ​​seyreltme bir parfümün yağ konsantrasyonu mutlaka aynı aralığından EDT aynı parfüm daha yüksek olacaktır ancak, bu nedenle, gerçek miktarları parfüm evlerin arasında değişebilir. Bir evden bir EDT başka bir EDP daha güçlü olabilir.

Erkek parfümü nadiren EDP veya parfüm özü olarak satılmaktadır; eşit yani, kadın parfümü nadiren DYE konsantrasyonlarda satılmaktadır. Bu cinsiyete özgü adlandırma eğilimi koku konsantrasyonları atanması için ortak olsa da, doğrudan bir koku erkekler ya da kadınlar için tasarlanmış olup olmadığını ile ilgisi yoktur. Ayrıca, aynı ürün adı ile ancak farklı bir konsantrasyon adı olan bazı kokuları sadece dilüsyonları farklı olmayabilir, ama aslında tamamen farklı parfüm yağı karışımlarını kullanmak. Örneğin, parlak ve EDP daha taze bir koku EDT versiyon yapmak için, EDT yağ biraz daha iyi not ya da daha az temel bilgiler yer almaktadır için “kendini ayarlar” olabilir. Bazı durumlarda, örneğin aromatik konsantrasyon aslında, çünkü benzer bir parfüm anlaşmasının sadece ilgili tamamen farklı kokuları vardır gösterebilir extrême, yoğun veya concentrée gibi sözcükler. Buna bir örnek Chanel’in Akma Mösyö ve Akma Mösyö Concentrée olduğunu.

Köln, Almanya, 1706 yılından bu yana Eau De Cologne (EDC) başlangıçta belirli bir koku ve ticari markasıdır. Ancak Almanya dışında vadeli Chypre narenciye parfüm (baz-notlar olmadan) için jenerik haline gelmiştir. EdS’nin (1993’den beri), yeni bir parfüm sınıf ve tescilli markasıdır.

Bitki kaynaklar –

Bitkiler uzun uçucu yağlar ve aroma bileşiklerinin bir kaynak olarak parfümeride kullanılmıştır. Bu aromatiklerin genellikle herbivores, enfeksiyonlar, hem de çekmek için polen karşı koruma olarak bitkiler tarafından üretilen ikincil metabolitlerdir. Bitkiler tarafından çok parfümeride kullanılan kokulu bileşiklerin en büyük kaynağıdır. Bu bileşiklerin bir bitki kaynaklarından değişik yerlerinden elde edilebilir. Bir bitki örneği için kişniş havadan bölümlerini ve tohumları birbirinden oldukça farklı kokular var, aromatikler birden fazla kaynak sunabilir. Turuncu yaprakları, çiçekleri ve meyve lezzet Petitgrain, neroli ve portakal yağları ilgili kaynaklarıdır.

Sentetik kaynaklar –

Birçok modern parfümler sentezlenen koku içerir. Sentetik doğada bulunmayan kokuları sağlayabilir. Örneğin, Calone, sentetik kökenli bir bileşik, yaygın olarak çağdaş parfümler olarak kullanılan bir taze ozonous metalik deniz koku verir. Sentetik aromatik sık sık kolaylıkla doğal kaynaklardan elde edilen olmayan bileşiklerin başka bir kaynak olarak kullanılır. Örneğin, linalol, kumarin ve masrafsız bir terpenler da sentezlenebilir hem doğal olarak ortaya çıkan bileşiklerdir. Orkide kokular (tipik olarak salisilatlar) genellikle bitkinin kendisi doğrudan elde edilmez, bunun yerine sentetik çeşitli orkide bulunan kokulu bileşikler eşleşecek şekilde oluşturulur.

Bugüne kadar sentetik aromatik en yaygın olarak kullanılan sınıf bir beyaz misk vardır. Bu malzemeler, orta notlar nötr bir arka plan olarak ticari parfüm tüm formlarında bulunurlar. Bunlar misk yıkanmış elbise kalıcı bir “temiz” bir koku vermek için çamaşır deterjanları için büyük miktarlarda eklenir.

Doğal koku alma –

Parfümler oluşan edilmeden önce, çeşitli parfüm bileşimlerinde kullanılan koku maddesi ilk olarak alınması gerekir. Sentetik koku maddesi organik sentez edilmiş ve saflaştırılmış yoluyla üretilir. Doğal kaynaklardan gelen koku maddesi ham maddelerden aromatik elde etmek için çeşitli yöntemler kullanılmasını gerektirir. Ekstraksiyon sonucu elde ürün içinde mumların miktarına bağlı olarak ya da uçucu yağlar, absolutes, beton ya da ezmesi, vardır.

Tüm bu teknikler, belirli bir dereceye kadar, ham malzemeden elde edilen aromatik bileşiklerin koku deforme olacaktır. Bu, ısı kullanımı, sert çözücüler, ya da ya da koku özellikleri değiştirmek ya da bunların kokusuz hale aromatik bileşikler, denatüre olacak çıkartma işlemi içinde oksijen maruz kalma ile bağlıdır.

Maserasyon / Solvent ekstraksiyon: Modern parfüm endüstrisinde aromatikler ayıklamak için en çok kullanılan ve ekonomik açıdan önemli bir tekniktir. Ham malzeme, istenen aromatik bileşikler eritmesi bir çözücü altında tutulur. Maserasyon saatler ay yere sürer. Hayvansal kaynaklardan bütün aromatikler gibi odunsu bitki ve lifli malzemeler için kokulu bileşikler genellikle bu şekilde elde edilir. Bu teknik aynı zamanda damıtma için çok uçucu olan veya ısı ile kolayca denatüre edilir koku maddesi elde etmek için de kullanılabilir. Maserasyon / çözücü ekstraksiyonu için yaygın olarak kullanılan çözücüler hegzan, ve dimetil eter yer alır. Bu işlemin ürünü bir “beton” olarak adlandırılır.

Süperkritik akışkan ekstraksiyonu: genellikle Süperkritik CO2 kullanan bir hammadde, gelen kokulu bileşiklerin ayıklamak için nispeten yeni bir tekniktir. Süreci ve çekme kullanılan nispeten reaktif olmayan bir çözücü düşük ısı nedeniyle, elde edilen kokulu bileşikler genellikle yakından ham malzemenin orjinal koku benzerler.

Etanol çıkarma: kuru ham malzemeler direkt kokulu bileşikler elde yanı sıra, solven ekstraksiyonu veya enfleurage oluşan saf olmayan yağlı bileşikler, materyaller için kullanılan çözücü ekstraksiyonu tipidir. Etanol ekstraksiyonu bu da etanol içine ekstrakte edilecek suyun büyük miktarlarda içerdiklerinden taze bitki materyallerinden koku elde etmek için kullanılmaz.

Distilasyon: Bu tür portakal çiçeği ve gül gibi bitkiler, aromatik bileşikler elde etmek için ortak bir tekniktir. Ham malzeme ısıtılır ve kokulu bileşiklerin saf buharın yoğuşturulması yoluyla yeniden elde edilir.

Buhar distilasyonu: kaynar sudan Buhar onların uçucu kokulu bileşikler dışarı sürücüler hammadde, geçirilir. Damıtma kondens Floransalı bir şişeye düzenlenmiştir. Bu, su kokulu yağlar kolayca ayrılmasına izin verir. Su kokulu bileşikler ve ham madde yağın bazı hydrosol ve bazen satılan adlandırılır korur ki kondensat toplanmıştır. Bu en yaygın tür çiçek, yaprak ve sapları gibi taze bitki materyalleri için kullanılır.

Kuru / yıkıcı damıtma: hammadde direkt olarak örneğin su gibi bir çözücü olmaksızın bir taşıyıcı yine de ısıtılır. Yüksek ısı ile ham madde salınan kokulu bileşikler genellikle farklı kokulu bileşiklerin oluşumuna neden susuz piroliz, ve böylece farklı kokulu notlar geçer. Bu yöntem, bir kasıtlı “yanma” veya “kızartılmış” koku istenen fosil amber ve kokulu ağaçlar kokulu bileşikleri elde etmek için kullanılır.

Fraksiyonlama: bir fraksiyonasyon sütununun kullanılması sayesinde, bir malzeme süzülüp farklı parçacıkların seçici olarak nihai ürünün koku değiştirmek için dahil edilebilir. Ürünün daha pahalı olmasına rağmen, bu bazen bir malzemenin tatsız ve istenmeyen kokular kaldırmak için yapılır ve kompozisyon süreci üzerinde parfümcü daha fazla kontrol tanıyor.

İfade: Hammadde sıkılmış veya sıkıştırılmış ve yağlar toplanır edilir. Bu ekstraksiyon yöntemi ekonomik açıdan yapmak gibi yağ yeterince büyük miktarda mevcut olduğundan tüm hammadde, narenciye ailesinin meyve kabukları sadece kokulu yağlar bu şekilde ayıklanır.

Enfleurage: katı yağ veya balmumu içine aroma malzemelerin Absorpsiyon ve sonra etil alkol ile kokulu yağ çıkarma. Yüksek ısı ile bazı kokulu bileşiklerin denatüre çünkü damıtma mümkün değilken enfleurage tarafından Ekstraksiyon yaygın olarak kullanılmıştır. Bu teknik genellikle kendi engelleyici maliyeti ve daha etkili ve verimli bir çıkarma yöntemlerinin varlığı nedeniyle, günümüzde endüstrisinde kullanılır.

Kokulu özler –

Kokulu özler genel bir terim “uçucu yağlar” olarak halka bilinmesine rağmen, daha özel bir dil kaynak, saflık ve belirli bir kokulu ekstrakt elde etmek için kullanılan yöntem tarif etmek için koku endüstrisinde kullanılır.

Bu özler, sadece mutlaklar, uçucu yağlar, eriyikler ve direkt olarak parfümler formüle etmek için kullanılır.

Mutlak: etanol onları iliklerine tarafından pommade veya betondan arındırılmış kokulu maddeler. Etanol gibi bir çok az hidrofilik bileşik kullanılarak, mumlu kaynak malzemeden kokulu bileşiklerin çoğu fragrantless yapışkan moleküllerin herhangi bir çözücü olmadan elde edilebilir. Absolutes genellikle yağlı bir sıvı formunda bulunur.

Beton: uçucu hidrokarbonlar kullanılarak solvent ekstraksiyonu yoluyla hammadde elde edilmiştir kokulu maddeler. Betonların genellikle solvent çeşitli hidrofobik bileşikler, ki içinde çözülür kolaylığı nedeniyle balmumu büyük bir miktarda içerir. Böyle betonlar genellikle daha fazla damıtma veya etanol bazlı solvent ekstraksiyonu yoluyla saflaştırıldı gibi. Betonlar genellikle balmumu veya reçineli katı veya kalın yağlı sıvılar vardır ya.

Uçucu yağ: doğrudan damıtma ya da bir ifade ile kaynak malzemeden ekstre edilmiş ve bir yağlı sıvı halinde elde edilmiştir kokulu maddeler. Ifade yoluyla çıkartılan yağlar bazen ifade yağlar denir.

Pomad: hammadde olarak kokulu bileşiklerdir hayvansal yağlar içine adsorbe edildiği enfleurage işlem, oluşturulan katı bir yağ kokulu kütlesi. Pommades bir yağlı ve yapışkan bir katı şeklinde bulunur.

Tentür: doğrudan etanol hammadde ıslatma ve beslerken tarafından üretilen kokulu maddeler. Tentürleri genellikle ince sıvı vardır.

Onların başlangıç ​​materyalleri aynı olmasına rağmen farklı ekstraksiyon yöntemleri ürünleri farklı isimler altında bilinmektedir. Örneğin, solvent ekstraksiyon uğramıştır Citrus aurantium portakal çiçeği “portakal çiçeği mutlak” ama bu damıtılmış “neroli yağı” olarak bilinen buhar olmuştur hangi üretir.

Parfüm Oluşturma –

Parfüm bileşimleri çeşitli ev kimyasalları üreticileri lüks eşya sektörleri, gıda hizmet endüstrileri arasında değişen birçok sanayi önemli bir parçasıdır. Bu sektörlerde parfüm veya koku kompozisyonlar kullanmanın amacı, koku alma duygusu ile müşteriyi etkiler ve parfüm veya parfümlü ürünleri satın içine onları ikna etmektir. Gibi insanlar estetik bulacağı bir parfüm formülasyon üretiminde önemli bir ilgi var.


Satışa sunulacak parfüm beste işi parfüm bileşimi veya parfümcü gibi parfüm sektöründe bilinen bir uzman kadar bırakılır. Bunlar, aynı zamanda, bazen koku ve koku bileşimi içinde tecrübeli onların ince anlamda nedeniyle bir “Nez” (burun için Fransız) olarak sevgiyle adlandırılır.

Bir parfüm bileşimi, tipik olarak parfüm işvereni ya da dışarıdan bir müşteri ile bir kısa ile başlar. Parfümcü veya bunların işverenleri için müşteriler, tipik moda evleri veya çeşitli sektörlerde büyük şirketlerdir. Parfümcü sonra birden parfüm karışımları karıştırma sürecinden geçmesi ve sık sık parfüm kompozisyonu değişiklikleri ile, müşteriye formülasyon satacak.

Parfüm bileşimi sonra da fonksiyonel bir koku (şampuan, makyaj, deterjanlar, araba iç, vs) gibi başka bir ürün geliştirmek için kullanılacak, ya da pazarlanan ve güzel bir koku olarak doğrudan halka satılmaktadır.

Tekniği –

Bir parfümün formülasyonu için tek bir “doğru” tekniği olmasına rağmen, bir parfüm, bir kavram inşa edilebilir nasıl olarak genel kurallar vardır. Birçok maddeler bir parfüm kokusu katkıda olmamasına rağmen, birçok parfüm sırasıyla parfüm pazarlanabilirlik ve raf ömrü, geliştirmek için renklendirici ve anti-oksidanlar içerir.

Temel Çerçeve –

Parfüm yağları genellikle maddeler yüzlerce onlarca içerirler ve bunlar genellikle onlar oynayacak belirli bir rol için bir parfüm düzenlenmektedir. Bu maddeler kabaca dört grupta toplanabilir:

Primer kokular (kalp): “pembe” gibi bir ya da belirli bir kavram için bir kaç ana maddeler içerebilir. Alternatif olarak, birden maddeler doğal bir madde bir benzerlik taşımıyor “soyut” birincil koku yaratmak için birlikte kullanılabilir. Örneğin, yasemin ve gül kokuları için sık soyut çiçek kokuları için çaylarıdır. Cola flavourant soyut bir ilköğretim kokusu iyi bir örnektir.

Değiştiriciler: Bu malzemeler belli bir parfüm istenen karakter vermek için birinci koku değiştirebilir: örneğin, meyve esterler bir meyveli çiçek oluşturmak için bir çiçek birincil olarak dahil edilebilir; Calone ve narenciye kokusu bir “taze” çiçek oluşturmak için ilave edilebilir. Kiraz kola kiraz kokusu bir değiştirici olarak kabul edilebilir.

Blenderler: Farklı “katmanlar” veya üsleri arasında parfüm geçişleri yumuşatmak maddeler büyük bir grup. Bunlar, kendilerini birincil koku önemli bir bileşeni olarak da kullanılabilir. Ortak karışım maddeleri ve linalol, hidroksisitronellal içerir.

Fiksatifler: Bu destekleme ile birincil koku desteklemek için kullanılır. Pek çok reçine, ağaç kokular, ve amber fiksatif bazlar olarak kullanılır.

Üst, orta, ve bir koku tabanı notları ayrı bir primer kokular ve destekleyici maddeler olabilir. Parfüm, parfüm yağları ve sonra çözelti içine doldurulabilir önce karışım içinde parfüm terkip maddelerinin herhangi çökelti ve parçacıklar stabilize etmek için ve çıkarmak için izin sırasıyla, etil alkol ve su ile karıştırılarak bir kaç hafta için tanklarda yaşlı ve ekipman işleme süzülür parfüm şişeleri.

Parfüm Bazlar –

Bunun yerine “baştan sona” bir parfüm bina, birçok modern parfüm ve kolonya kokusu üsleri ya da sadece bazlar kullanılarak yapılır. Her baz yağlar ve aromatik kimyasallar harmanlanır ve bu “taze kesilmiş çim” ya da “sulu ekşi elma” gibi basit bir kavram ile formüle edilmiştir aslında modüler parfüm. Onların basit koku kavramları ile Guerlain Aqua Allegoria hattı, çoğu parfüm parfüm üsleri gibi ne iyi örneklerdir.

Bunlar yeniden kullanılabilir ki içinde yararlı olan başlangıç ​​koku şirketler ya da tek tek parfüm ile gelişen bazlar kullanılır çaba, bir parfüm pazarlanan bu eşit olabilir. Onun yeniden kullanılabilirliği üzerine, inşaat için üsleri kullanarak yararı oldukça çoktur:

“Zor” ya da “yıkıcı” bir karma üssü haline tasarlandı kokularıyla Malzemeler daha kolay parfüm bir çalışma içine dahil edilebilir

Bir baz şey kendisinin özü daha belirli bir şey daha iyi koku yaklaşımları olabilir. Örneğin, bir üs “taze nemli gül” için koku somutlaştırmak için yapılmış sade daha yağmurdan sonra bir gül kokusu kavramı için daha iyi bir yaklaşım olabilir gül yağı. Böyle gardenya ya sümbül gibi olan kokular elde edilemez Çiçekler, headspace teknolojisinden elde edilen veri tabanları olarak oluşmaktadır.

Bir parfümeriye, o zaman geribildirim sunmak birden üsleri birleştirerek kısa bir konsept üzerinden hızlı kaba olabilir. Parfüm “kenarlarını” üzerinden Pürüzsüzleştirici olumlu yanıt alındıktan sonra yapılabilir.

Mühendislik Ters –

Böyle Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC / MS) herhangi bir parfüm için “genel” formülü ortaya çıkarabilir gibi analitik teknikleri ile tersine mühendislik yoluyla parfüm oluşturma. GC / MS analizi zorluk bir parfüm adlı maddeler karmaşıklığı nedeniyle ortaya çıkar. Bu, doğal yağlar ve karmaşık bir kimyasal bunların karışımlarından oluşan diğer maddelerin varlığı özellikle bağlıdır. Ancak “herkes gün içinde, bugün olabilecek iyi GC / MS ekipmanlarla donanmış ve bu ekipmanları kullanarak deneyimli, herhangi bir parfüm formülasyonu hakkında çok şey … müşteriler bulmak ve rakipleri daha fazla veya daha az hassas çoğu parfüm analiz edebilirsiniz.”

Bu analiz geçiren Antik veya kötü korunmuş parfümler de kokulu bileşiklerin arıza kaynaklanmış olabilir ve kirleri yan ürünleri birçok bozulması nedeniyle zor olabilir. Malzemeler ve bileşikleri genellikle göz ardı ya da tek tek bileşenlerin kimyasal, fiziksel özellikleri ve bunların koku yoluyla her ikisi de tespit edilmesine olanak sağlarlar gaz kromatografisi (GC) smellers kullanılarak tespit edilebilir. Piyasada en fazla satılan parfüm ters mühendislik çalışma GC ekipman, pazarlanabilir kokuları üretmek için basınç ve parfüm piyasa son derece kazançlı doğası uygulama kolaylığı nedeniyle koku endüstrisinde çok yaygın bir uygulamadır.

Sağlık ve çevre sorunları –

Önemli miktarlarda kullanılan veya istismar olduğunda Parfüm maddeleri ne olursa olsun, doğal veya sentetik kökenli, tüm sağlık veya çevre sorunlarına neden olabilir. Alanları aktif araştırma altında olmasına rağmen, çok insan sağlığı ve çevre üzerindeki parfümün etkileri hakkında öğrenmiş gerekmektedir.



Hakemli dergilerde Kanıt bazı kokuları özellikle bazı bireyler, şiddetli veya atopik astım olanlarda astmatik reaksiyonlara neden olabileceğini göstermektedir. Birçok parfüm bileşeni ayrıca baş ağrısı, alerjik deri reaksiyonları veya bulantıya neden olabilir.

Bazı durumlarda, parfüm bir aşırı kullanım cildin alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Örneğin, asetofenon, etil asetat [kaynak belirtilmeli] ve aseton birçok parfüm mevcut ise, aynı zamanda bilinen veya potansiyel solunum alerjenleri edilir. Yine de bu, bu kimyasalların çoğu tarafından sunulan zarar (doğal ya da sentetik) bir parfüm çevre koşullarının ve onların konsantrasyonlarına bağlı olduğundan, yanıltıcı olabilir. Örneğin, bir tahriş edici olarak listelenen linalool, peroksitler için, ancak parfüm ya da konsantrasyonlarda azalma antioksidan kullanımını önlemek için bu da düşürmektedir cilt tahrişine neden olur. Yanı sıra, greyfurt ya da kereviz doğal özler furanocoumarin bugünkü şiddetli alerjik reaksiyonlara neden ve ultraviyole radyasyona duyarlılığı artırabilir.

Doğal aroma Bazı araştırmalar birçok cilt tahrişine neden bileşikleri içerdiğini göstermiştir. Ancak böyle opoponax parfümeride kullanılan çok tehlikeli olduğunu IFRA araştırma iddia ettiği gibi bazı çalışmalar, halen bilimsel konsensüs yoksundur. Bazen yalnız Teneffüs cilt tahrişine neden olabilir olduğu da doğrudur.

Karsinojenisite –

Ortak maddeler, bazı polisiklik sentetik misk gibi, insan vücudu (endokrin bozukluklar) hormon dengesini bozabilir iken böyle Misk ksilen gibi nitro-misk kansere yol açtığı bilimsel kanıt yoktur. Böyle oakmoss mutlaklar gibi bazı doğal aromatikler, alerjenler ve kanserojen bileşikler içerir.

Toksisite –

Parfüm bulunan bazı kimyasallar, en azından küçük böcekler için değilse, insanlar için çoğu zaman zehirlidir. Örneğin bileşik Tricyclodecenyl alil eteri genellikle sentetik parfüm bulundu ve böcek kovucu özelliği vardır.



Sentetik misk gibi genellikle çamaşır deterjanları ve birçok kişisel temizlik ürünleri tatsız kokusu kapsayacak şekilde büyük miktarlarda istihdam edilmektedir, kokusu hoş ve nispeten ucuzdur. Bunların büyük ölçekli kullanımı nedeniyle, sentetik misk çeşitli insan ve yağlı süt, hem de Great Lakes çökelti ve su içinde tespit edilmiştir.

Insan ve hayvan diyetler girdiğinizde, bu kirleticilerin ek sağlık ve çevre sorunlarına neden olabilir.

Türler tehlike –

Sandal gibi aromatik maddeler için talepler, agar, misk bu türlerin tehlike yanı sıra kaçakçılık ve hasat yol açmıştır.

Güvenlik ayarı –

ABD’de parfüm endüstrisinde doğrudan FDA tarafından düzenlenir değildir, bunun yerine FDA onların maddeler aracılığıyla parfüm güvenliği denetleyen ve onlar genellikle (GRAS) güvenli olarak kabul edilir olduğu ölçüde test gerektirir. Ticari sırların korunması ihtiyacı nedeniyle, şirketler nadiren bakılmaksızın sağlık üzerine etkileri maddelerin tam listesi verir. Avrupa’da, 11 Mart 2005 tarihinden itibaren, 26 tanınan koku alerjenleri bir dizi zorunlu yönetin yürürlüğe girmiştir. [33] bu malzemelerin listesine gereksinimi nihai ürünün kullanım amacına bağlıdır. Allegens ilan edilmesi için gerekli olan yukarıdaki limitler cilt üzerinde kalması amaçlanan ürünler için% 0.001 ‘i, ve durulanır amaçlanan olanlar için% 0.01 vardır. Bu formüle ediliyor, meşe yosunu ekstresinin kullanımı gerektiren chypres ve Fougère sınıfları gibi birçok eski parfüm sonuçlandı.

Parfüm koruma –

Parfüm parfüm bileşikleri parçalamaktadır veya yanlış varlığında saklandığı takdirde yıkmak olacaktır: Isı, Işık, Oksijen, Yabancı ot organik maddeler

Parfüm Uygun korunması ısı kaynaklarından uzak tutan ve ışığa maruz kalmayacağı yerde saklayarak içerir. Açılmış bir şişe sürece iyi saklanır gibi, birkaç yıl boyunca aromasını bozulmadan devam edecektir. Bununla birlikte şişe ve çevresel faktörlerin kafa alanı içinde oksijenin varlığında uzun vadede parfüm koku değiştirecektir.

(37-45 derece Fahrenheit) 3-7 derece arası: Kullanılmadığı, ve nispeten düşük sıcaklıklarda buzdolabında zaman ışık geçirmez alüminyum şişe veya kendi orijinal ambalajında ​​tutulduğunda Parfüm iyi korunur. Osmothèque, bir parfüm kış bahçesi ve müze, 12 santigrat derece, argon tahliye alüminyum şişeler kendi parfüm saklamak. Tamamen yerine silindirleri ve “açık” şişe sprey dağıtıcılar yürüttüğünü, koku saklı bir balonun headspace oksijen kaldırmak için zor olsa da oksijene maruz kalma en aza indirecektir. Spreyler ayrıca bir şişe içine koku izole edilmesi ve bir parfüm kalitesini düşürebilir, ve de değiştirecektir toz, deri, ve tortu, karıştırma ile engelleyen avantajına sahiptir.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Введення –

Духи і парфуми являє собою суміш ароматних ефірних масел та ароматичних сполук, фіксаторів та розчинників використані для організму людини, тварин, об’єктів і житлових приміщень “приємний scent.The запашних з’єднань, які складають духи можуть бути виготовлені синтетично або витягнуті з рослин або тварин джерел.

Парфуми, як відомо, існують в деяких з найбільш ранніх людських цивілізацій, або через стародавні тексти або археологічні розкопки. Сучасні парфумерії почалася в кінці 19-го століття з комерційною синтез ароматичних сполук, таких як ванілін або кумарин, який дозволив складу духи з запахами раніше недосяжні виключно з натуральних ароматичних вуглеводнів поодинці.

Історія –

Слово духів, що використовуються сьогодні походить від латинського за fumum, що означає “за допомогою диму”. Парфумерія, або мистецтво створення парфумів, почалася в стародавній Месопотамії та Єгипті і була доопрацьована римлянами і персами.

Перший зареєстрований хіміка в світі вважається жінка по імені Tapputi, парфуми виробник, який був згаданий у клинописної таблички з 2-го тисячоліття до нашої ери в Месопотамії. Вона дистильованої квіти, нафта і лепехи з іншим ароматичних потім фільтрують і поклав їх назад в ще кілька разів.

У 2005 році археологи виявили, що, як вважається, старий духи в світі Pyrgos, Кіпр. Духи датуються більш ніж 4000 років. Духи були виявлені в стародавній парфумерії. Принаймні 60 кадрів, миски, воронки і флакони для духів були виявлені в 43000 квадратних футів (4000 м2) заводу. У давні часи люди використовували трави та спеції, такі як

мигдаль, коріандр, мирт, смола хвойних дерев, бергамот, а також квіти.

Арабська хімік, аль-Кінді (Alkindus), написав в 9-му столітті книги про парфумерії, яку він назвав книгу хімія Парфумерія і дистиляції. У ньому міститься більше ста рецептів ароматних масел, бальзамів, ароматичних вод і замінників або імітації дорогих препаратів. У книзі також описані 107 методів і рецептів для парфюмерно-рішень та обладнання для виробництва парфумів, таких, як перегінний куб (який досі носить своє арабська назва).

Хімік перського Ібн Сіна (відомий також як Авіценна) представив процес вилучення масел з квітів за допомогою дистиляції, процедура, найбільш часто використовуваних сьогодні. Спочатку він експериментував з трояндою. До його відкриття, рідкі парфуми були сумішами нафти і подрібнених трав або пелюсток, які справили сильне поєднання. Рожева вода була більш ніжною, і відразу ж став популярним. Обидва сировини і технології дистиляції істотний вплив західної парфумерії та наукових розробок, особливо хімії.

Мистецтво парфюмерії була відома в Західній Європі з тих пір 1221, якщо ми розглянемо рецепти ченців Санта-Марія делле Vigne або Санта-Марія Новела у Флоренції, Італія. На сході Угорщини виробництва в 1370 році духи зроблені з ароматичними маслами змішуються в спиртовому розчині в командному королеви Єлизавети Угорської, найбільш відомий як вода Угорщини. Мистецтво парфумерії процвітало в Італії епохи Відродження, а в 16-му столітті, італійський уточнення були прийняті у Франції Катерина Медічі особистих Медічі парфумер Рене флорентійської (Renato IL Fiorentino). Його лабораторія була пов’язана з її квартири шляхом таємного проходу, так що ніяких формул можуть бути вкрадені в дорозі. Завдяки Рене, Франція швидко стала одним з європейських центрів парфумерно-косметичної виробництва. Вирощування квітів для своїх духів сутність, яка почалася в 14 столітті, перетворилася на основні галузі на півдні Франції. Між 16-м і 17-м столітті, духи були використані в основному на багатих, щоб маскувати запахи тіла в результаті рідкісні купання. Частково завдяки цьому заступництву, парфумерної промисловості було створено. У Німеччині, італійського перукаря Джованні Паоло Феміна створив духи води називаються Аква Admirabilis, сьогодні відомий як одеколоном, а його племінник Йоганн Марія Фаріна (Giovanni Maria Farina) в 1732 році взяв на себе бізнес. До 18-м столітті, ароматичні рослини вирощувалися в регіоні Грасс у Франції, на Сицилії і в Калабрії, Італія, щоб забезпечити зростаючий парфумерної промисловості сировиною. Навіть сьогодні, Італія і Франція залишаються в центрі європейського дизайну духів і торгівлі.

Концентрація –

Духи типи відображають концентрацію ароматичних сполук в розчиннику, який в прекрасному аромат, як правило, етанолу або суміші води і етанолу. Різні джерела відрізняються у визначеннях типів духів. Інтенсивність і довговічність духів заснована на концентрації, інтенсивності та тривалості життя ароматичних сполук (натуральні ефірні олії / парфумерні олії) використовується: як частка ароматичних сполук збільшується, так само інтенсивності та тривалості життя аромат створений. Спеціальні терміни, що використовуються для опису приблизну концентрацію аромату від відсотка / обсяг духів масла, які, як правило, розпливчасті або неточними. Список загальних термінів (Духи-класифікації) виглядає наступним чином:

Розчинник типи –

Духи масла часто розбавляють розчинником, хоча це не завжди так, і її необхідність заперечується. До цих пір найпоширеніший розчинник для парфумів розбавлення нафти етанолом або сумішшю етанолу та води. Духи масло також може бути розведений з допомогою нейтрально пахнуть масла, такі як фракціонованого кокосового масла або рідкі воски, такі як масло жожоба.

Неточні термінології –

Хоча досить часто Eau De Parfum (EDP) буде більш концентрованим, ніж туалетна вода (EDT) і, в свою чергу Одеколон (EDC), це не завжди так. Різні парфумерії або духи будинку призначити різною кількістю масла в кожну зі своїх парфумів. Тому, хоча концентрація масла духів в розведенні EdP обов’язково буде вище, ніж ті ж парфуми у EdT з того ж діапазону, фактична кількість може варіюватися від духів будинку. EdT з одного будинку може бути сильніше, ніж EdP від ​​одного.

Чоловічі аромати рідко продаються як EdP або духи екстракти; однаково так, жіночих ароматів рідко продаються в концентрації EDC. Хоча це гендерні тенденції іменування є загальним для присвоєння аромат концентрації, вона безпосередньо не мають нічого спільного з чи аромат призначений для чоловіків або жінок. Крім того, деякі аромати з однаковою назвою продукту, але з іншим ім’ям концентрації може не тільки розрізняються по своїх розведення, але фактично використовують різні суміші масла парфуми в цілому. Наприклад, для того, щоб зробити версію EdT з ароматів яскравіше і свіже, ніж його EdP, масло EdT може бути “оптимальною”, що містить трохи більше верхніх нот або менше базові ноти. У деяких випадках такі слова, як крайність, інтенсивні, або concentrée, які можуть указувати ароматичну концентрацію насправді зовсім різні аромати, пов’язані тільки тому, що аналогічна домовленість духів. Прикладом цього є Шанель Pour Monsieur і Pour Monsieur Concentrée.

Одеколон (EDC) з 1706 в Кельні, Німеччина, спочатку певний аромат і товарних знаків. Однак за межами Німеччини термін став загальним для шипрові духи цитрусові (без базових нот). EDS (з 1993) являє собою новий клас духів і зареєстрованою торговою маркою.

Завод джерел –

Рослини вже давно використовується в парфумерії в якості джерела ефірних масел і ароматичних сполук. Ці ароматичні з’єднання, як правило, вторинні метаболітів, що продукуються рослинами в якості захисту від травоїдних тварин, інфекцій, а також для залучення обпилювачів. Рослини є на сьогоднішній день найбільшим джерелом ароматні сполуки, що використовуються в парфумерії. Джерела цих сполук можуть бути отримані з різних частин рослини. Завод може запропонувати більше, ніж одним джерелом ароматичних вуглеводнів, наприклад повітряної частини і насіння коріандру мають дивно різні запахи один від одного. Помаранчеві листя, квіти, плоди і цедру є відповідними джерелами Petitgrain, неролі, і помаранчеві олії.

Синтетичні джерел –

Багато сучасні духи містять синтезовані аромати. Синтетика може забезпечити ароматів, які не зустрічаються в природі. Наприклад, Calone, з’єднання синтетичного походження, надає свіжий аромат озоноване металеві морські, який широко використовується в сучасній парфумерії. Синтетичні ароматичні речовини часто використовуються в якості альтернативного джерела сполук, які не так легко отримати з природних джерел. Наприклад, ліналоол і кумарини є зустрічаються в природі сполуки, які можна недорого синтезується з терпенів. Orchid ароматів (як правило, саліцилати), як правило, не отримані безпосередньо з самої рослини, але замість синтетично створених відповідно до ароматними сполук, які містяться в різних орхідей.

Одним з найбільш часто використовуваних класу синтетичних ароматичних безумовно, є білий мускус. Ці матеріали можна знайти у всіх формах комерційної парфумерії в якості нейтрального фону ноти. Ці мускус додають у великих кількостях в миючих засобах для того, щоб дати прала одяг міцний “чистий” аромат.

Отримання природного Отдушки –

Перед духи можуть складатися, віддушки використовуються в різних композиціях духів необхідно отримати. Синтетичні ароматизатори провадяться за рахунок органічного синтезу і очищають. Віддушки з природних джерел вимагає використання різних методів для добування ароматичних вуглеводнів з сировини. Результати видобуток, або ефірні олії, абсолюти, бетонів, або масла, в залежності від кількості воску в витягнутій продукції.

Всі ці методи будуть, певною мірою, спотворюють запах ароматичних сполук, одержуваних з сировини. Це пов’язано з використанням тепла, агресивних розчинників, або під впливом кисню в процесі витягання який денатурації ароматичні з’єднання, які або змінити свій характер або запах робить їх запаху.

Мацерація / Екстракція: найбільш часто використовуваних і економічно важливих техніку для добування ароматичних сполук у сучасній парфумерної промисловості. Сировина занурена в розчинник, який може розчинитися бажаного ароматичних сполук. Мацерації триває від години до декількох місяців. Ароматні з’єднання для деревних і волокнистих рослинних матеріалів часто отримані таким чином, як і всі ароматичні речовини тваринного походження. Цей метод може бути також використаний для вилучення пахучих речовин, які є занадто летючі для дистиляції чи легко денатурований тепла. Зазвичай використовуються розчинники для мацерації / екстракції розчинником включають гексан, і диметилового ефіру. Продукт цей процес називається “конкретні”.

Надкритичної флюидной екстракції: відносно новий метод для витягання ароматних речовин із сировини, яка часто використовується сверхкритическом CO2. Через низьку теплоти процесу і відносно інертний розчинник, використовуваний у видобутку, ароматні сполуки, отримані часто нагадують початковий запах сировини.

Етанол видобуток: тип екстракції розчинником для вилучення ароматних сполук безпосередньо з сухої сировини, а також нечистих жирної матеріали з’єднань в результаті екстракції розчинником або мацерації. Етанол видобутку не використовується для вилучення аромату зі свіжого рослинної сировини, так як вони містять велику кількість води, яка також буде витягнуто в етанол.

Дистиляція: загальний метод отримання ароматичних сполук з рослин, таких як квіти апельсина і троянди. Сировина нагрівається і ароматні сполуки повторно зібрані шляхом конденсації пари дистильованої.

Парова дистиляція: Steam від киплячої води проходить через сировини, який наводить у своїх летких ароматних речовин. Конденсату в результаті дистиляції вирішуються в флорентійському колбу. Це дозволяє легко поділу ароматні масла від води. Води, зібраної від конденсату, який зберігає деякі з ароматних сполук і масел із сировини називається гідрозолів, а іноді і продаються. Це найбільш часто використовується для свіжих рослинних матеріалів, таких як квіти, листя і стебла.

Суха / сухої перегонки: сировина безпосередньо нагріваються в ще без розчинників, таких як вода. Ароматні сполук, які вивільняються з сировини високої температури часто піддаються безводного піролізу, яка призводить до утворення різних ароматних сполук, і, отже, різних ароматних нот. Цей метод використовується для отримання ароматних сполук з викопного бурштину і ароматні лісу, де навмисне “спалених” або “підсмажені” запах кращого.

Фракціонування: За допомогою ректифікаційної колони, різні фракції переганяється з матеріалу, можуть бути вибірково виключити змінити аромат кінцевого продукту. Хоча продукт коштує дорожче, іноді це виконується для видалення неприємних або небажаних ароматів матеріал і дає парфумер більше контролю над їх склад процесу.

Вираз: Сировина стискається або стисненого та масла збираються. З усіх сировину, тільки ароматні масла з шкірки плодів цитрусових в родині видобувається таким способом, так як масло присутня в досить великих кількостях, щоб зробити цей метод екстракції економічно доцільно.

Анфлеражу: Поглинання ароматом матеріалів в тверді жири чи віск і потім вилучення пахучих масло з етиловим спиртом. Видобуток на анфлеражу широко використовується при перегонці не було можливості, тому що деякі ароматні денатурують з’єднання через високу температуру. Цей метод зазвичай не використовується в даний промисловість день через його висока вартість і наявність більш ефективних і дієвих методів видобутку.

Ароматні екстракти –

Незважаючи на те, ароматні екстракти відомих широкій публіці як загальний термін “ефірні олії”, більш конкретний мова використовується в парфюмерній промисловості для опису джерел, чистота і техніка, використовувана для отримання конкретного ароматний екстракт.

З цих екстрактів, тільки абсолют, ефірні олії та настойки використовуються безпосередньо для розробки духів.

Абсолютні: Ароматні матеріали, які очищають від pommade або бетону шляхом замочування їх в етанол. За допомогою злегка гідрофільні сполуки, такі як етанол, більшість з ароматних сполук з воскової вихідних матеріалів може бути витягнутий без розчинення будь-якого з fragrantless воскової молекули. Абсолюти зазвичай знаходяться у вигляді маслянистої рідини.

Бетон: Ароматні матеріали, які були витягнуті з сировини шляхом екстракції розчинником використання летучих вуглеводнів. Бетон зазвичай містять велику кількість воску через легкість, в якій розчинники розчиняються різних сполук гідрофобної. У таких бетонів, як правило, додатково очищають шляхом перегонки або етанолу на основі екстракції розчинником. Бетон, як правило, або воскового або смолистих твердих речовин або товсті маслянисті рідини.

Ефірні олії: Ароматні матеріали, які були вилучені з вихідного матеріалу безпосередньо шляхом перегонки або вираз і отримати у вигляді маслянистої рідини. Масла, витягнуті через вираз іноді називають вираз масла.

Помада: ароматний масу твердого жиру створений з анфлеражу процес, в якому пахучих сполук у сировині адсорбованих в тваринних жирах. Pommades знаходяться у вигляді жирної і липкою твердого тіла.

Настоянка: Ароматні матеріалів, вироблених безпосередньо замочування і вливаючи сировини в етанол. Настоянки, як правило, тонкі рідини.

Вироби з різних методах видобутку відомі під різними назвами, хоча їх вихідні матеріали ті ж. Наприклад, оранжевий колір від Citrus Aurantium, які пройшли екстракції розчинником виробляє “флердоранж абсолютним”, але те, що була пара дистильованої відомий як “масла неролі”.

Композиція духів –

Парфумерні композиції є важливою частиною багатьох галузей промисловості, починаючи від предметів розкоші сектора, харчової галузей сфери послуг, виробників різних побутової хімії. Мета використання парфумів або аромат композиції в цих галузях, щоб впливати на клієнтів через свій нюх і спонукати їх до покупки духів або ароматний продукт. Як такий існує значний інтерес у виробництві парфумів формулювання, що люди знайдуть естетично.


Завдання складання духів, які будуть продаватися залишилося до експерта по складу духи або відомих у парфумерній промисловості в якості парфумера. Вони також іноді називають ласкаво, як “Nez” (французька мова для носа) у зв’язку з їх тонким почуттям нюху і навичок по запаху композицію.

До складу духів як правило, починається з короткого роботодавця парфумера або зовнішнього замовника. Клієнти парфумера або їх роботодавців, як правило, будинки моди або великих корпорацій різних галузей промисловості. Парфумер буде проходити процес змішування декількох сумішей духи і продавати розробки для клієнтів, часто зі змінами у складі духів.

Парфумерна композиція буде використовуватися або для підвищення інший продукт як функціональна ароматів (шампуні, косметику, миючі засоби, салонів автомобілів тощо), або продаються і продаються безпосередньо населенню у вигляді тонкого аромату.

Техніка –

Хоча не існує єдиного “правильного” Методика розробки духів, є загальні рекомендації про те, як духи можуть бути побудовані з концепції. Хоча багато компонентів не сприяють запах парфумів, багато духи включають барвники та антиоксиданти для поліпшення конкурентоспроможності і термін придатності духів, відповідно.

Основні Framework –

Духи масла зазвичай містять від десятків до сотень інгредієнтів і ці, як правило, організовані в духи для конкретної ролі, яку вони будуть грати. Ці компоненти можна умовно розділити на чотири групи:

Первинні аромати (Heart): Може складатися з одного або декількох основних інгредієнтів для певної концепції, такі, як “троянда”. Крім того, кілька інгредієнтів можуть бути використані разом, щоб створити “абстрактного” первинний аромат, який не несе схожість з природним інгредієнтом. Наприклад, жасмину і троянди аромат, як правило, суміші для абстрактні квіткові аромати. Cola ароматизатора є гарним прикладом абстрактної первинної аромат.

Модифікатори: Ці інгредієнти змінити первинний аромат, щоб дати духи певної потрібний символ: наприклад, фруктові ефіри можуть бути включені в квіткових первинної створити фруктово-квітковий, Calone і цитрусові аромати можуть бути додані, щоб створити “свіже” квітковий. Вишневий аромат в Cherry Cola може розглядатися як модифікатор.

Блендери: велика група інгредієнтів, які згладжують переходи між різними духами “шарів” або підстав. Ці самі по собі можуть бути використані в якості одного з основних компонентів первинної аромат. Загальні змішування інгредієнтів включають ліналоол і hydroxycitronellal.

Фіксатори: Використовується для підтримки первинного запах шляхом зміцнення його. Багато смоли, деревина аромати, і бурштин баз використовується як фіксатор.

Верхньої, середньої та базової ноти аромату можуть мати окремі первинні аромати і підтримки інгредієнтів. Аромат парфуму масла, потім змішують з етиловим спиртом і водою, витримується в танках протягом декількох тижнів і фільтрують через технологічне обладнання, відповідно дозволяють духи інгредієнтів у суміші для стабілізації і видалення осаду і частинок в розчині може бути заповнена в флакони для парфумів.

Аромат бази –

Замість того щоб створювати духи від “нуля”, багато сучасних духів і одеколонів виробляються з використанням ароматів бази або просто баз. Кожна база істотно модульної аромат, який змішується з ефірними маслами і ароматичними хімічними речовинами, і сформульовані з простої концепції, такі як “свіжоскошеної трави” або “соковиті кисле яблуко”. Багато хто з Аква Guerlain в Allegoria лінії, з їх простими поняттями ароматом, є гарним прикладом того, що бази Духи схожі.

Зусилля використані при розробці баз аромат компаній або окремих парфумерів може дорівнювати у продаються парфуми, так як вони корисні тим, що вони є багаторазовими. На вершині її повторного використання, переваг у використанні баз для будівництва вельми численні:

Інгредієнти з “важкими” або “переважною” аромати, які пристосовані до змішаних бази може бути легко включена в роботу духи

Підстава може бути краще запаху наближення певну річ, ніж екстракт з самої речі. Наприклад, база зробили, щоб втілити аромат для “свіжої росяній троянди” може бути кращим наближенням для аромату концепції троянда після дощу, ніж простий рожеве масло. Квіти чиї аромати не можуть бути вилучені, наприклад, гарденії або гіацинта, складаються в якості баз даних, отриманих від технології вільного простору.

Парфумер може швидко грубі з концепції з коротким шляхом об’єднання кількох баз, а потім представити його зворотним зв’язком. Згладжування “ребра” духів може бути зроблено після позитивної відповіді.

Зворотне проектування –

Створення духів шляхом зворотного проектування з аналітичними методами, такими як газової хроматографії-мас-спектрометрії (GC / MS) може розкрити «загальні» формула для будь-якого конкретного духів. Трудність GC / MS аналізу виникає через складність інгредієнтів парфуму. Це особливо через присутність натуральних ефірних олій та інших інгредієнтів, що складаються з складних сумішей хімічних речовин. Тим не менш, “будь озброєний хорошою GC / MS обладнання і досвід у використанні цього обладнання може сьогодні, протягом декількох днів, дізнатися багато чого про розробку будь-яких духів … клієнти і конкуренти можуть аналізувати самі духи більш-менш точно”.

Античний або погано збережені духи проходять цей аналіз також може бути утруднене із численних деградації побічних продуктів і домішок, які можуть бути результатом розпаду пахучих сполук. Склад і з’єднань зазвичай можна виключити або визначені за допомогою газового хроматографа (GC) smellers, які дозволяють окремим хімічних компонентів, які будуть визначені як в силу своїх фізичних властивостей і їх аромат. Зворотне проектування найбільш продаваних духів на ринку є дуже поширеною практикою в парфумерній промисловості у зв’язку з відносною простотою операційної GC обладнання, тиску з одержанням товарної аромати, і дуже прибутковий характер парфумерному ринку.

Здоров’я і навколишнього середовища –

Духи інгредієнтів, незалежно від природних або синтетичних походження, може все привести до погіршення здоров’я або екологічних проблем при використанні або насильству в значних кількостях. Хоча райони перебувають під активним дослідженням, ще багато належить дізнатися про наслідки аромат на здоров’я людини і навколишнє середовище.



Докази в рецензованих журналах показує, що деякі аромати можуть викликати астматичні реакції у деяких людей, особливо тих, з важкою або атопічний астми. Багато інгредієнти аромату також може викликати головний біль, алергічні шкірні реакції або нудоту.

У деяких випадках надмірне використання парфумів можуть викликати алергічні реакції шкіри. Наприклад, ацетофенону, етилацетат [правити] і ацетону в той час як присутній у багатьох духів, також відомі або потенційні дихальні алергени. Тим не менше це може ввести в оману, оскільки шкода, представлені багато з цих хімічних речовин (природних або синтетичних) залежить від умов навколишнього середовища та їх концентрації в духів. Наприклад, ліналоол, яка вказана в якості подразника, викликає роздратування шкіри, коли вона розпадається на пероксидів, однак використання антиоксидантів в парфумерії або зниження концентрації може запобігти цьому. Крім того, даний furanocoumarin в натуральних екстрактів грейпфрута або селери може викликати серйозні алергічні реакції і збільшити чутливість до ультрафіолетовим випромінюванням.

Деякі дослідження на природних ароматичних сполук показали, що багато з них містять сполуки, які викликають роздратування шкіри. Проте деякі дослідження, такі як дослідження вимога IFRA про те, що opoponax занадто небезпечним для використання у парфумерії, все ще не мають наукового консенсусу. Вірно також і те, що іноді інгаляції тільки і може викликати подразнення шкіри.

Канцерогенність –

Існує науковий доказ того, що нітро-мускусу, такі як ксилол мускусу може викликати рак у той час як загальні компоненти, як і деякі поліциклічні мускус синтетичним, може порушити баланс гормонів в організмі людини (ендокринні порушення). Деякі натуральні ароматичні речовини, такі, як дубовий мох абсолюти, містить алергенів і канцерогенних сполук.

Токсичність –

Деякі хімічні речовини в духи часто є токсичними, принаймні дрібні комахи, якби не люди. Наприклад, з’єднання Tricyclodecenyl аллилового ефіру часто зустрічається в синтетичної парфумерії та має від комах власності.



Синтетичний мускус приємний запах і в порівняно недорогі, як такі, вони часто використовуються у великих кількостях для покриття неприємний запах миючих засобів та багатьох особистих чистячі засоби. Завдяки їх великомасштабного використання, кілька видів синтетичного мускусу були знайдені в людський жир і молоко, а також у донних відкладеннях і водах Великих Озер.

Ці забруднювачі можуть створювати додаткові здоров’я та екологічні проблеми, коли вони входять людини і тварини дієти.

Види загрози –

Вимоги для ароматичних матеріалів, таких як сандалове дерево, Agarwood, мускусу призвело до загрози з цих видів, а також незаконний обіг та збирання врожаю.

Регулювання безпеки –

Парфумерної промисловості в США безпосередньо не регулюється FDA, замість того, FDA контролює безпеку парфумерії через їх інгредієнтів і вимагає, щоб вони були випробувані в тій мірі, що вони взагалі визнаний безпечним (GRAS). У зв’язку з необхідністю захисту комерційної таємниці, компанії рідко дають повний список інгредієнтів, незалежно від їх впливу на здоров’я. В Європі, починаючи з 11 березня 2005 обов’язкового лістингу набір з 26 визнаних алергенами аромату було виконано. [33] Вимога до списку цих матеріалів залежить від передбачуваного використання кінцевого продукту. Межі, вище яких allegens повинні бути оголошені становить 0,001% для продуктів, призначених залишатися на шкірі, і 0,01% для тих, призначеного для змивається. Це призвело в багатьох старих духів, як chypres і Fougère класів, які вимагають використання екстракту дубового моху, реорганізуються.

Зберігаючи дух –

Аромат з’єднання в парфумах буде деградувати або зламати, якщо неправильно зберігаються в наявності: тепло, світло, кисень, сторонні органічні матеріали

Правильне збереження парфумерія включає в себе тримати їх подалі від джерел тепла і зберігати їх там, де вони не будуть піддаватися впливу світла. Відкрита пляшка буде тримати його аромат недоторканою в протягом декількох років, поки вона добре зберігається. Проте присутність кисню в головному просторі пляшки та екологічних факторів в довгостроковій перспективі змінить запах аромат.

Духи краще зберігаються, якщо зберігати в світлонепроникної пляшки алюмінію або в заводській упаковці, коли він не використовується, і охолодженим до відносно низьких температур: від 3-7 градусів за Цельсієм (37-45 градусів за Фаренгейтом). Osmothèque, зимовий сад і музей духів, зберігають свої парфуми в аргоні евакуйовані колби алюмінію на 12 градусів за Цельсієм. Хоча це важко, щоб повністю видалити кисень з вільному просторі зберігаються колби аромат, вибирають для розпилення дозатори замість роликів і “відкриті” пляшок дозволить звести до мінімуму впливу кисню. Спреї також мають перевагу виділення аромату всередині пляшки і запобігання його від змішування з пилом, шкіри та детриту, який буде деградувати і змінити якість парфумів.

Perfume – Indian Fragrance Oils


Hương thơm

11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Giới thiệu –

Nước hoa hoặc parfum là một hỗn hợp của dầu thơm cần thiết hoặc các hợp chất thơm, fixatives, và dung môi được sử dụng để cung cấp cho cơ thể con người, động vật, các đối tượng, và không gian sống “một scent.The hợp chất có mùi thơm dễ chịu tạo nên một loại nước hoa có thể được sản xuất tổng hợp hoặc chiết xuất từ ​​nguồn thực vật hoặc động vật.

Nước hoa đã được biết đến tồn tại trong một số nền văn minh sớm nhất của con người, hoặc thông qua các bản văn cổ hoặc từ các di chỉ khảo cổ. Hiện đại nước hoa bắt đầu vào cuối thế kỷ 19 với sự tổng hợp thương mại của các hợp chất hương thơm như vanillin hoặc coumarin, cho phép các thành phần của nước hoa với mùi trước đó không thể đạt được chỉ duy nhất từ ​​các chất thơm tự nhiên một mình.

Lịch sử –

Nước hoa từ được sử dụng ngày nay có nguồn gốc từ Latin mỗi fumum, có nghĩa là “thông qua khói.” Nước hoa, hoặc nghệ thuật làm cho nước hoa, bắt đầu ở Mesopotamia và Ai Cập cổ đại và đã được tiếp tục tinh chế bởi những người La Mã và người Ba Tư.

Đầu tiên của thế giới hóa học ghi lại được coi là một người phụ nữ tên là Tapputi, một nhà sản xuất nước hoa đã được đề cập trong một viên thuốc hình nêm từ thiên niên kỷ thứ 2 trước Công nguyên ở vùng Lưỡng Hà. Cô cất hoa, dầu, và cây mây với chất thơm khác sau đó được lọc và đưa chúng trở lại trong thời gian vẫn còn nhiều.

Trong năm 2005, các nhà khảo cổ học đã phát hiện những gì được cho là của thế giới nước hoa lâu đời nhất ở Pyrgos, Síp. Các nước hoa từ hơn 4.000 năm. Các nước hoa được phát hiện trong một nước hoa cổ đại. Ít nhất 60 ảnh tĩnh, bát trộn, kênh và chai nước hoa được tìm thấy trong các nhà máy sản xuất 43.000 foot vuông (4.000 m2). Trong thời cổ đại người ta sử dụng các loại thảo mộc và gia vị, giống như

hạnh nhân, rau mùi, cây sim, cây lá kim nhựa, cam bergamot, cũng như các hoa.

Nhà hóa học Ả Rập Al-Kindi (Alkindus), đã viết trong thế kỷ thứ 9, một cuốn sách về nước hoa mà ông đặt tên là Sách Hóa học của Nước hoa và distillations. Nó chứa hơn một trăm công thức nấu ăn cho các loại dầu thơm, nô lệ, nước thơm và các chất thay thế hoặc bắt chước các loại thuốc đắt tiền. Cuốn sách cũng mô tả 107 phương pháp và công thức nấu ăn để làm nước hoa và nước hoa làm cho thiết bị, chẳng hạn như nồi cất rượu (vẫn mang tên Ả Rập).

Nhà hóa học Ba Tư Ibn Sina (còn được gọi là Avicenna) đã giới thiệu quá trình chiết xuất dầu từ hoa bằng cách chưng cất, thủ tục được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Ông lần đầu tiên thử nghiệm với hoa hồng. Cho đến khi phát hiện của ông, nước hoa lỏng là hỗn hợp của dầu và các loại thảo mộc nghiền hoặc cánh hoa, trong đó đã thực hiện một sự pha trộn mạnh mẽ. Nước hoa hồng tinh tế hơn, và ngay lập tức trở nên phổ biến. Cả hai của các thành phần nguyên liệu và công nghệ chưng cất nước hoa phương Tây và phát triển khoa học, đặc biệt là hóa học ảnh hưởng đáng kể.

Nghệ thuật của nước hoa được biết đến ở Tây Âu kể từ 1221, nếu chúng ta xem xét công thức nấu ăn của các tu sĩ của Santa Maria delle Vigne hoặc Santa Maria Novella của Florence, Italy. Ở phía đông, Hungary sản xuất năm 1370 một loại nước hoa của các loại tinh dầu có mùi thơm pha trộn trong một giải pháp rượu theo lệnh của Nữ hoàng Elizabeth của Hungary, được biết đến nhiều nhất là nước Hungary. Nghệ thuật của nước hoa thịnh vượng trong thời Phục hưng Ý, và trong thế kỷ 16, sàng lọc Ý đã được đưa tới Pháp bởi nước hoa cá nhân Catherine de ‘Medici, Rene Florentine (Renato il fiorentino). Phòng thí nghiệm của ông đã được kết nối với các căn hộ của cô bởi một lối đi bí mật, do đó, không có công thức có thể bị đánh cắp trên đường. Nhờ Rene, Pháp nhanh chóng trở thành một trong những trung tâm châu Âu của nước hoa và sản xuất mỹ phẩm. Trồng hoa cho bản chất nước hoa của họ, mà đã bắt đầu trong thế kỷ 14, phát triển thành một ngành công nghiệp lớn ở miền Nam nước Pháp. Giữa thế kỷ 16 và 17, nước hoa được sử dụng chủ yếu bởi những người giàu có để che giấu mùi cơ thể do tắm biển không thường xuyên. Một phần do này bảo trợ, ngành công nghiệp nước hoa được tạo ra. Tại Đức, Ý thợ cắt tóc Giovanni Paolo Feminis tạo ra một nước nước hoa gọi là Aqua Admirabilis, ngày nay được biết đến nhiều nhất là eau de cologne, trong khi cháu trai của Johann Maria Farina của mình (Giovanni Maria Farina) năm 1732 về kinh doanh. Thế kỷ 18, cây thơm đã được phát triển trong khu vực Grasse của Pháp, ở Sicily, và ở Calabria, Italy để cung cấp cho ngành công nghiệp nước hoa đang phát triển với các vật liệu thô. Thậm chí ngày nay, Ý và Pháp vẫn là trung tâm của thiết kế nước hoa châu Âu và thương mại.

Tập trung –

Loại nước hoa phản ánh nồng độ của các hợp chất thơm trong một dung môi, trong hương thơm tốt thường là ethanol hoặc một hỗn hợp của nước và ethanol. Nhiều nguồn khác nhau có sự khác nhau đáng kể trong các định nghĩa của các loại nước hoa. Cường độ và tuổi thọ của nước hoa dựa vào cường độ, nồng độ và tuổi thọ của các hợp chất thơm (tự nhiên các loại tinh dầu / nước hoa các loại dầu) được sử dụng: Là tỷ lệ phần trăm tăng lên của các hợp chất thơm, thì cường độ và tuổi thọ của hương thơm được tạo ra. Điều kiện cụ thể được sử dụng để mô tả tập trung gần đúng một hương thơm% / khối lượng dầu nước hoa, mà thường mơ hồ hoặc không chính xác. Một danh sách các thuật ngữ phổ biến (Hương phân loại) như sau:

Dung môi loại –

Dầu thơm thường được pha loãng với một dung môi, mặc dù điều này không phải là luôn luôn như vậy, và sự cần thiết đang được tranh cãi. Bởi đến nay các dung môi phổ biến nhất để pha dầu nước hoa là ethanol hoặc hỗn hợp ethanol và nước. Dầu nước hoa cũng có thể được pha loãng bằng các phương tiện có mùi dầu như dầu dừa phân đoạn, hoặc sáp lỏng như dầu jojoba.

Không chính xác thuật ngữ –

Mặc dù khá thường xuyên Eau de Parfum (EDP) sẽ tập trung nhiều hơn hơn so với Eau de Toilette (EDT) và lần lượt Eau de Cologne (EDC), điều này không phải là luôn luôn như vậy. Perfumeries hoặc nhà nước hoa khác nhau gán số tiền khác nhau của các loại dầu cho mỗi nước hoa của họ. Vì vậy, mặc dù nồng độ dầu của một loại nước hoa EDP pha loãng nhất thiết sẽ cao hơn so với cùng một loại nước hoa EDT từ bên trong cùng một phạm vi, số tiền thực tế có thể khác nhau giữa các ngôi nhà nước hoa. An EDT từ một ngôi nhà có thể mạnh hơn nhiều so với một EDP khác.

Nước hoa của nam giới hiếm khi bán như chiết xuất EDP hay nước hoa, bình đẳng như vậy, nước hoa được phụ nữ hiếm khi được bán ở nồng độ EDC. Mặc dù điều này giới tính xu hướng đặt tên riêng là phổ biến cho giao nồng độ mùi thơm, nó không trực tiếp có bất cứ điều gì để làm với liệu nước hoa dành cho nam giới hay phụ nữ. Hơn nữa, một số loại nước hoa với tên cùng một sản phẩm nhưng có một tên nồng độ khác nhau có thể không chỉ khác nhau vào trong dung dịch của họ, nhưng thực sự sử dụng hỗn hợp dầu nước hoa khác nhau hoàn toàn. Ví dụ, để làm cho phiên bản EDT của một hương thơm tươi sáng hơn và tươi hơn EDP của nó, dầu EDT có thể được “tinh chỉnh” để chứa nhiều hơn một chút hương đầu hoặc ghi chú cơ sở ít. Trong một số trường hợp, những lời như vậy là cực đoan, concentrée cường độ cao hoặc có thể cho biết thơm nồng độ nước hoa hoàn toàn khác nhau, liên quan chỉ vì một hiệp ước nước hoa tương tự. Một ví dụ của việc này là của Chanel Pour Monsieur và Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) từ năm 1706 tại Cologne, Đức, có nguồn gốc là một mùi thơm và thương hiệu cụ thể. Tuy nhiên bên ngoài nước Đức, thuật ngữ này đã trở thành chung cho nước hoa cam quýt Chypre (không có cơ sở ghi chú). EDS (từ năm 1993) là một lớp nước hoa mới và thương hiệu đã đăng ký.

Nhà máy nguồn

Cây lâu đã được sử dụng nước hoa như một nguồn tinh dầu và các hợp chất thơm. Những chất thơm rất thường các chất chuyển hóa thứ cấp được sản xuất bởi các nhà máy như bảo vệ chống lại các động vật ăn cỏ, nhiễm trùng, cũng như để thu hút côn trùng thụ phấn. Thực vật là bởi đến nay các nguồn lớn nhất của các hợp chất thơm được sử dụng làm nước hoa. Các nguồn của các hợp chất này có thể được bắt nguồn từ các bộ phận khác nhau của cây. Một nhà máy có thể cung cấp nhiều hơn một nguồn chất thơm, ví dụ phần trên không và hạt rau mùi có mùi đáng kể khác nhau từ mỗi khác. Lá cam, hoa, và niềm say mê trái cây là nguồn tương ứng của petitgrain, dầu hoa cam, và các loại dầu cam.

Tổng hợp nguồn

Nhiều loại nước hoa hiện đại chứa odorants tổng hợp. Tổng hợp có thể cung cấp các loại nước hoa không được tìm thấy trong tự nhiên. Ví dụ, Calone, một hợp chất có nguồn gốc tổng hợp, truyền đạt một mùi hương biển tươi ozonous kim loại được sử dụng rộng rãi trong nước hoa hiện đại. Chất thơm tổng hợp thường được sử dụng như một nguồn thay thế của các hợp chất mà không phải là dễ dàng thu được từ các nguồn tự nhiên. Ví dụ, linalool và coumarin là cả hai hợp chất tự nhiên, không tốn kém có thể được tổng hợp từ tecpen. Mùi hương phong lan (thường là salicylates) thường không thu được trực tiếp từ nhà máy riêng của mình, nhưng thay vì tổng hợp được tạo ra để phù hợp với các hợp chất thơm được tìm thấy ở lan khác nhau.

Một trong lớp thơm tổng hợp được sử dụng phổ biến nhất cho đến nay là xạ hương trắng. Những vật liệu này được tìm thấy trong tất cả các hình thức của nước hoa thương mại như là một nền trung lập để các ghi chú giữa. Những xạ hương được thêm vào với số lượng lớn các chất tẩy rửa để cho quần áo rửa “sạch” mùi hương lâu dài.

Lấy Odorants tự nhiên –

Trước khi nước hoa có thể được bao gồm, odorants được sử dụng trong các chế phẩm nước hoa khác nhau trước tiên phải được thu được. Odorants tổng hợp được sản xuất thông qua tổng hợp hữu cơ và tinh khiết. Các Odorants từ các nguồn tự nhiên đòi hỏi việc sử dụng các phương pháp khác nhau để trích xuất các chất thơm từ các nguyên liệu thô. Kết quả khai thác dầu hoặc cần thiết, tuyệt đối, thể rắn, hoặc bơ, tùy thuộc vào số lượng của các loại sáp trong các sản phẩm chiết xuất.

Tất cả những kỹ thuật này, đến một mức độ nhất định, sẽ bóp méo mùi của các hợp chất thơm thu được từ các nguyên liệu thô. Điều này là do việc sử dụng nhiệt, dung môi khắc nghiệt, hoặc thông qua tiếp xúc với oxy trong quá trình khai thác sẽ biến tính các hợp chất thơm, hoặc thay đổi nhân vật mùi của họ hoặc làm cho chúng không mùi.

Ngâm / Dung môi chiết: Kỹ thuật sử dụng và kinh tế quan trọng để chiết xuất chất thơm trong ngành công nghiệp nước hoa hiện đại. Nguyên liệu bị ngập trong một dung môi có thể hòa tan các hợp chất thơm mong muốn. Ngâm bất cứ nơi nào kéo dài từ vài giờ đến vài tháng. Các hợp chất thơm cho nguyên liệu thực vật thân gỗ và xơ thường thu được theo cách này cũng như tất cả các chất thơm từ các nguồn động vật. Kỹ thuật này cũng có thể được sử dụng để trích xuất odorants không ổn định cho chưng cất hoặc dễ dàng bị làm biến tính bởi nhiệt. Dung môi thường được sử dụng để ngâm / dung môi khai thác bao gồm hexane, và dimethyl ether. Các sản phẩm của quá trình này được gọi là một “bê tông”.

Hút chất lỏng siêu tới hạn: Một kỹ thuật tương đối mới để chiết xuất các hợp chất thơm từ một nguyên liệu thô, thường sử dụng CO2 siêu tới hạn. Do nhiệt độ thấp của quá trình và các dung môi tương đối nonreactive được sử dụng trong khai thác, các hợp chất thơm có nguồn gốc thường gần giống mùi ban đầu của nguyên liệu thô.

Ethanol khai thác: Là loại tách chiết dung môi được sử dụng để trích xuất các hợp chất thơm trực tiếp từ nguyên vật liệu khô, cũng như các hợp chất không tinh khiết dầu nguyên liệu từ khai thác dung môi hoặc enfleurage. Chiết xuất ethanol không được sử dụng để trích xuất hương thơm từ nguyên liệu thực vật tươi vì những chứa một lượng lớn nước, cũng sẽ được trích xuất thành ethanol.

Chưng cất: Một kỹ thuật phổ biến để có được các hợp chất thơm từ thực vật, chẳng hạn như hoa cam và hoa hồng. Các nguyên liệu được gia nhiệt và các hợp chất thơm được thu thập thông qua ngưng tụ của hơi cất.

Chưng cất hơi nước: Hơi nước từ nước sôi qua nguyên liệu, ổ đĩa hợp chất dễ bay hơi có mùi thơm của họ. Nước ngưng từ chưng cất được giải quyết trong một bình Florentine. Điều này cho phép tách dễ dàng của các loại dầu thơm từ nước. Các nước thu từ condensate, mà vẫn giữ được một số các hợp chất thơm và các loại dầu từ nguyên liệu được gọi là hydrosol và đôi khi được bán. Điều này thường được sử dụng cho các nguyên liệu thực vật tươi như hoa, lá và thân cây.

Khô / phá hoại chưng cất: Các nguyên vật liệu trực tiếp nung nóng trong một vẫn không có một tàu sân bay dung môi như nước. Hợp chất thơm được phát hành từ nguyên liệu do nhiệt độ cao thường trải qua nhiệt phân khan, mà kết quả trong sự hình thành của các hợp chất thơm khác nhau, và do đó khác nhau ghi chú thơm. Phương pháp này được sử dụng để có được các hợp chất thơm từ hổ phách và gỗ hóa thạch thơm mùi “ghi” hoặc “nướng” cố ý mong muốn.

Phân đoạn: Thông qua việc sử dụng một cột phân đoạn, phân số khác nhau được chưng cất từ ​​một loại vật liệu có thể được loại trừ chọn lọc để thay đổi mùi hương của sản phẩm cuối cùng. Mặc dù sản phẩm là tốn kém hơn, điều này đôi khi được thực hiện để loại bỏ các mùi khó chịu hoặc không mong muốn của một vật liệu và khả năng kiểm soát nhiều hơn đối với quá trình thành phần của nước hoa.

Biểu hiện: Nguyên vật liệu được ép hoặc nén và các loại dầu được thu thập. Của tất cả các nguyên liệu, chỉ có các loại dầu thơm từ vỏ của các loại trái cây trong gia đình họ cam quýt được chiết xuất theo cách này kể từ khi dầu hiện diện với số lượng đủ lớn để làm cho phương pháp này khai thác kinh tế.

Enfleurage: Sự hấp thu của vật liệu hương thơm thành chất béo hoặc sáp rắn và sau đó chiết xuất dầu có mùi với rượu ethyl. Khai thác bởi enfleurage được thường được sử dụng khi chưng cất là không thể bởi vì một số hợp chất thơm hủy chất thông qua nhiệt độ cao. Kỹ thuật này không phải là thường được sử dụng trong ngành công nghiệp ngày nay do chi phí cấm và sự tồn tại của các phương pháp khai thác hiệu quả hơn và hiệu quả của nó.

Thơm chiết xuất –

Mặc dù thơm chiết xuất được biết đến với công chúng như chung thuật ngữ “tinh dầu”, một ngôn ngữ cụ thể hơn được sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa để mô tả các nguồn, độ tinh khiết, và kỹ thuật được sử dụng để có được một chiết xuất đặc biệt thơm.

Các chất chiết suất, tuyệt đối chỉ, tinh dầu, và cồn thuốc trực tiếp được sử dụng để xây dựng các loại nước hoa.

Tuyệt đối: thơm vật liệu được tinh chế từ một pommade hoặc bê tông bằng cách ngâm chúng trong ethanol. Bằng cách sử dụng một hợp chất hơi ưa nước như ethanol, hầu hết các hợp chất thơm từ các vật liệu nguồn sáp có thể được trích xuất mà không hòa tan của các phân tử sáp fragrantless. Tuyệt đối thường được tìm thấy trong các hình thức của một chất lỏng dạng dầu.

Cụ thể: vật liệu thơm đã được chiết xuất từ ​​nguyên liệu thông qua tách chiết dung môi bằng cách sử dụng hydrocarbon dễ bay hơi. Bê tông thường có chứa một số lượng lớn sáp do sự dễ dàng trong các dung môi hòa tan các hợp chất kỵ nước khác nhau. Như xi măng như vậy thường được tiếp tục tinh chế thông qua hoặc chiết xuất ethanol dựa trên dung môi. Bê tông thường hoặc chất rắn như sáp hoặc nhựa hoặc chất lỏng nhờn dày.

Tinh dầu: vật liệu thơm được chiết xuất từ ​​một nguồn nguyên liệu trực tiếp thông qua chưng cất hoặc biểu hiện và thu được trong các hình thức của một chất lỏng dạng dầu. Dầu chiết xuất thông qua biểu hiện đôi khi được gọi là dầu biểu hiện.

Pomade: Một khối lượng thơm của chất béo dạng rắn được tạo ra từ quá trình enfleurage, trong đó hợp chất có mùi có trong nguyên liệu được hấp phụ thành chất béo động vật. Pommades được tìm thấy trong các hình thức của một chất rắn và dính dầu.

Cồn: nguyên liệu thơm được sản xuất bằng cách trực tiếp ngâm và đưa các nguyên liệu trong sản xuất ethanol. Cồn thuốc thường là chất lỏng mỏng.

Sản phẩm từ các phương pháp khai thác khác nhau được biết đến dưới tên gọi khác nhau mặc dù vật liệu của họ bắt đầu là như nhau. Ví dụ, hoa cam Citrus aurantium đã trải qua tách chiết dung môi sản xuất “hoa cam tuyệt đối” nhưng điều đó đã hơi nước chưng cất được biết đến như là “dầu hoa cam dầu”.

Soạn nước hoa –

Tác phẩm nước hoa là một phần quan trọng của nhiều ngành công nghiệp khác nhau, từ các ngành hàng xa xỉ, thực phẩm công nghiệp dịch vụ, các nhà sản xuất hóa chất gia dụng khác nhau. Mục đích của việc sử dụng nước hoa hoặc nước hoa chế phẩm trong các ngành công nghiệp là ảnh hưởng đến khách hàng thông qua khứu giác của chúng và lôi kéo họ vào mua nước hoa hoặc sản phẩm có mùi thơm. Như vậy, vẫn còn nhiều người quan tâm đến sản xuất một công thức nước hoa mà mọi người sẽ tìm thấy thẩm mỹ.

Nước hoa-

Công việc sáng tác các loại nước hoa sẽ được bán còn lại đến một chuyên gia về thành phần nước hoa hoặc được biết đến trong ngành công nghiệp nước hoa như nước hoa. Họ cũng đôi khi được gọi trìu mến là “Nez” (tiếng Pháp cho mũi) do cảm giác tốt đẹp của họ về mùi và kỹ năng trong thành phần mùi.

Thành phần của nước hoa thường bắt đầu với một bản tóm tắt do người sử dụng lao động của nước hoa hoặc khách hàng bên ngoài. Các khách hàng nước hoa, người sử dụng lao động của họ, thường là nhà thời trang hay các tập đoàn lớn của các ngành công nghiệp khác nhau. Nước hoa sau đó sẽ đi qua quá trình pha trộn hỗn hợp nước hoa nhiều và bán xây dựng cho khách hàng, thường là với sự sửa đổi của các thành phần của nước hoa.

Thành phần nước hoa sau đó sẽ được hoặc được sử dụng để tăng cường một sản phẩm khác như là một hương thơm chức năng (dầu gội, make-up, chất tẩy rửa, nội thất xe hơi, vv …), hoặc tiếp thị và bán trực tiếp cho công chúng như là một loại nước hoa tốt.

Kỹ thuật –

Mặc dù không có đơn kỹ thuật “đúng” cho việc xây dựng của nước hoa, có những hướng dẫn chung như nước hoa như thế nào có thể được xây dựng từ một khái niệm. Mặc dù nhiều thành phần không đóng góp cho mùi của nước hoa, nước hoa bao gồm các màu và các chất chống oxy hóa để cải thiện cuộc sống tiếp cận thị trường và hạn sử dụng của nước hoa, tương ứng.

Cơ bản Framework –

Dầu thơm thường có chứa hàng chục đến hàng trăm của các thành phần và thường được tổ chức trong một loại nước hoa cho các vai trò cụ thể họ sẽ chơi. Những thành phần này có thể được tạm nhóm lại thành bốn nhóm:

Mùi hương chính (Heart): có thể bao gồm một hoặc một vài thành phần chính cho một khái niệm nào đó, chẳng hạn như “hoa hồng”. Ngoài ra, thành phần nhiều có thể được sử dụng cùng nhau để tạo ra một mùi hương “trừu tượng” chính mà không chịu một sự tương đồng với một thành phần tự nhiên. Đối với các mùi hương dụ, hoa nhài và hoa hồng thường được pha trộn cho nước hoa hoa trừu tượng. Flavourant Cola là một ví dụ tốt về một mùi hương chính trừu tượng.

Modifiers: Những thành phần này làm thay đổi mùi hương chính để cung cấp cho nước hoa một nhân vật mong muốn nhất định: ví dụ, este trái cây có thể được bao gồm trong một tiểu hoa để tạo ra một vị trái cây hoa, calone và mùi hương cam quýt có thể được thêm vào để tạo ra một “tươi” hoa. Mùi hương anh đào trong cola anh đào có thể được xem xét sửa đổi.

Máy xay: Một nhóm lớn các thành phần mịn ra các quá trình chuyển đổi của nước hoa giữa các “lớp” hoặc các căn cứ. Những tự có thể được sử dụng như là một thành phần chính của mùi hương chính. Thành phần trộn chung bao gồm linalool và hydroxycitronellal.

Fixatives: Được sử dụng để hỗ trợ các mùi hương chính bằng cách củng cố nó. Nhựa nhiều, mùi hương gỗ và hổ phách cơ sở được sử dụng là fixatives.

Đầu, giữa, và ghi chú cơ sở của nước hoa có thể có mùi hương riêng biệt chính và các thành phần hỗ trợ. Dầu hương thơm các của nước hoa này sau đó được pha trộn với rượu ethyl và nước trong xe tăng trong vài tuần tuổi và lọc thông qua chế biến thiết bị để, tương ứng cho phép các thành phần nước hoa trong hỗn hợp để ổn định và để loại bỏ bất kỳ trầm tích và các hạt trước khi giải pháp có thể được lấp đầy vào chai nước hoa.

Fragrance Căn cứ –

Thay vì xây dựng một loại nước hoa từ mặt đất lên “, nước hoa, nước hoa hiện đại và được thực hiện bằng cách sử dụng các căn cứ hương thơm hoặc chỉ đơn giản là căn cứ. Mỗi căn cứ có cơ bản mô-đun nước hoa được pha trộn từ các loại tinh dầu và các hóa chất thơm, và xây dựng với một khái niệm đơn giản như “cỏ tươi” hoặc “apple chua ngon ngọt”. Nhiều dòng Guerlain Aqua Allegoria, với các khái niệm nước hoa đơn giản của họ, là những ví dụ tốt về những gì căn cứ mùi hương nước hoa là như thế.

Những nỗ lực được sử dụng trong các căn cứ phát triển bởi các công ty nước hoa hay nước hoa cá nhân có thể cân bằng của một loại nước hoa trên thị trường, vì họ là hữu ích ở chỗ chúng có thể tái sử dụng. Ngày đầu của khả năng tái sử dụng của nó, lợi ích trong việc sử dụng căn cứ xây dựng là khá nhiều:

Thành phần “khó” hoặc “áp đảo” mùi hương đều được thay đổi vào một cơ sở pha trộn có thể được dễ dàng kết hợp thành một tác phẩm nước hoa

Một cơ sở có thể được xấp xỉ mùi hương tốt hơn về một điều gì đó hơn trích lục bản thân sự vật. Ví dụ, một cơ sở là hiện thân của mùi hương “hoa hồng phủ sương tươi” có thể là một xấp xỉ tốt hơn cho khái niệm hương thơm của một bông hồng sau cơn mưa hơn đồng bằng tinh dầu hoa hồng. Hoa có mùi hương không thể được chiết xuất, chẳng hạn như cây hoặc lục bình, bao gồm làm căn cứ từ dữ liệu thu được từ công nghệ khoảng trống.

Một nước hoa có thể nhanh chóng thô ra một khái niệm từ một bản tóm tắt bằng cách kết hợp các căn cứ nhiều, sau đó trình bày thông tin phản hồi. Làm mịn ra “cạnh” của nước hoa có thể được thực hiện sau khi một phản ứng tích cực.

Kỹ thuật đảo ngược –

Tạo nước hoa thông qua kỹ thuật đảo ngược với các kỹ thuật phân tích như sắc ký khí khối phổ (GC / MS) có thể tiết lộ công thức “chung” cho bất kỳ nước hoa cụ thể. Khó khăn của GC / MS phân tích phát sinh do sự phức tạp của các thành phần của nước hoa. Điều này đặc biệt do sự hiện diện của tinh dầu thiên nhiên và các thành phần khác bao gồm các hỗn hợp hóa học phức tạp. Tuy nhiên, “bất cứ ai được trang bị tốt với GC / MS thiết bị và kinh nghiệm trong việc sử dụng thiết bị này có thể ngày hôm nay, trong vòng vài ngày, tìm hiểu rất nhiều về việc xây dựng của bất kỳ nước hoa … khách hàng và đối thủ cạnh tranh có thể phân tích hầu hết các loại nước hoa nhiều hơn hoặc ít hơn một cách chính xác.”

Nước hoa cổ hoặc bị bảo quản trải qua phân tích này cũng có thể là khó khăn do suy thoái rất nhiều sản phẩm và các tạp chất có thể là kết quả của sự cố của các hợp chất có mùi. Thành phần và các hợp chất thường có thể được loại trừ hoặc xác định bằng cách sử dụng máy sắc ký khí (GC) smellers, cho phép các thành phần hóa học đơn lẻ để được xác định thông qua các tính chất vật lý của họ và mùi hương của họ. Kỹ thuật đảo ngược của nước hoa bán chạy nhất trên thị trường là một thực tế rất phổ biến trong ngành công nghiệp nước hoa do sự đơn giản tương đối của các thiết bị GC điều hành, áp lực để sản xuất nước hoa với thị trường, và tính chất sinh lợi cao của thị trường nước hoa.

Y tế và các vấn đề môi trường –

Thành phần nước hoa, bất kể nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, tất cả có thể gây ra vấn đề sức khỏe hoặc môi trường khi sử dụng hoặc bị lạm dụng với số lượng đáng kể. Mặc dù khu vực đang được nghiên cứu hoạt động, còn nhiều việc phải học về những ảnh hưởng của nước hoa trên sức khỏe con người và môi trường.

Y tế

Miễn dịch

Bằng chứng trong các tạp chí cho thấy một số loại nước hoa có thể gây ra các phản ứng hen suyễn ở một số cá nhân, đặc biệt là những người bị bệnh hen suyễn nặng hoặc dị ứng. Nhiều thành phần hương thơm cũng có thể gây đau đầu, phản ứng dị ứng da hoặc buồn nôn.

Trong một số trường hợp, việc sử dụng quá nhiều nước hoa có thể gây ra phản ứng dị ứng của da. Ví dụ, acetophenone, ethyl acetate [trích dẫn] và acetone trong khi có mặt trong nước hoa, cũng được biết đến hoặc các chất gây dị ứng đường hô hấp tiềm năng. Tuy nhiên điều này có thể gây hiểu lầm, vì những thiệt hại được trình bày bởi nhiều người trong số các hóa chất này (dù là tự nhiên hoặc tổng hợp) là phụ thuộc vào điều kiện môi trường và nồng độ của chúng trong nước hoa. Ví dụ, linalool, được liệt kê như là một chất kích thích, gây kích ứng da khi nó làm giảm peroxit, tuy nhiên việc sử dụng các chất chống oxy hóa trong nước hoa hoặc giảm nồng độ có thể ngăn chặn điều này. Là tốt, hiện tại furanocoumarin trong các chiết xuất tự nhiên của bưởi hoặc cần tây có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng và tăng độ nhạy cảm với bức xạ cực tím.

Một số nghiên cứu về các chất thơm tự nhiên đã chỉ ra rằng có chứa nhiều hợp chất gây kích ứng da. Tuy nhiên, một số nghiên cứu, chẳng hạn như của IFRA nghiên cứu tuyên bố rằng opoponax là quá nguy hiểm để được sử dụng trong nước hoa, vẫn còn thiếu sự đồng thuận khoa học. Điều này cũng đúng mà đôi khi hít phải một mình có thể gây kích ứng da.

Đặc tính gây ung thư –

Có bằng chứng khoa học mà nitro-xạ hương chẳng hạn như Musk xylene có thể gây ra ung thư trong khi các thành phần phổ biến, như xạ hương polycyclic tổng hợp nhất định, có thể phá vỡ sự cân bằng của các hormone trong cơ thể con người (sự rối loạn nội tiết). Một số chất thơm tự nhiên, chẳng hạn như tuyệt đối oakmoss, có chứa chất gây dị ứng và các hợp chất gây ung thư.

Liêu –

Một số hóa chất được tìm thấy trong nước hoa thường độc hại, ít nhất là cho côn trùng nhỏ nếu không cho con người. Ví dụ hợp chất ether allyl Tricyclodecenyl thường được tìm thấy trong nước hoa tổng hợp và có tài sản không thấm côn trùng.

Môi trường

Ô nhiễm

Xạ hương tổng hợp có mùi dễ chịu và tương đối rẻ tiền, như vậy chúng thường được sử dụng với số lượng lớn để trang trải các mùi khó chịu của chất tẩy rửa và các sản phẩm làm sạch nhiều cá nhân. Do sử dụng quy mô lớn của họ, một số loại xạ hương tổng hợp đã được tìm thấy trong chất béo và sữa của con người, cũng như trong các trầm tích và nước của Great Lakes.

Những chất gây ô nhiễm có thể gây ra cho sức khỏe bổ sung và các vấn đề môi trường khi họ vào chế độ ăn của con người và động vật.

Loài nguy cấp –

Nhu cầu đối với nguyên liệu thơm như gỗ đàn hương, trầm hương, xạ hương đã dẫn đến đe dọa của các loài cũng như buôn bán bất hợp pháp và thu hoạch.

An toàn quy định –

Ngành công nghiệp nước hoa ở Mỹ là không trực tiếp quy định của FDA, thay vì FDA kiểm soát sự an toàn của nước hoa thông qua các thành phần của họ và yêu cầu họ được kiểm tra mức độ mà họ đang chung được công nhận là an toàn (GRAS). Do sự cần thiết phải bảo vệ bí mật thương mại, các công ty ít khi đưa ra danh sách đầy đủ của các thành phần bất kể tác dụng của chúng đối với sức khỏe. Tại châu Âu, kể từ ngày 11 tháng ba năm 2005, việc niêm yết bắt buộc của một tập hợp 26 chất gây dị ứng nước hoa được công nhận đã được thi hành [33]. Yêu cầu liệt kê các tài liệu này là phụ thuộc vào mục đích sử dụng của sản phẩm cuối cùng. Các giới hạn trên mà allegens được yêu cầu phải được khai báo là 0,001% cho các sản phẩm dự định ở lại trên da, và 0,01% đối với những người dự định sẽ được rửa sạch. Điều này đã dẫn đến nhiều trong nước hoa cũ như chypres và các lớp fougère, đòi hỏi việc sử dụng các chiết xuất oakmoss, được xác định lại.

Bảo quản nước hoa –

Hợp chất hương thơm trong nước hoa sẽ làm suy giảm hoặc phá vỡ nếu không đúng lưu trữ trong sự hiện diện của: nhiệt, ánh sáng, oxy, vật liệu hữu cơ ngoại lai

Bảo quản nước hoa phù hợp liên quan đến việc giữ cho chúng đi từ nguồn nhiệt và lưu trữ chúng, nơi họ sẽ không được tiếp xúc với ánh sáng. Một chai mở ra sẽ giữ hương thơm của nó còn nguyên vẹn trong nhiều năm, miễn là nó được được lưu trữ. Tuy nhiên, sự hiện diện của oxy trong không gian đầu của chai và các yếu tố môi trường trong thời gian dài sẽ làm thay đổi mùi của nước hoa.

Nước hoa được bảo quản tốt nhất khi bảo quản trong chai nhôm ánh sáng kín hoặc trong bao bì ban đầu của họ khi không sử dụng, và tủ lạnh để nhiệt độ tương đối thấp: từ 3-7 độ C (37-45 độ F). Osmothèque, một nhà kính và bảo tàng nước hoa, lưu trữ nước hoa của họ trong argon sơ tán bình nhôm ở mức 12 độ C. Mặc dù rất khó để hoàn toàn loại bỏ oxy từ khoảng trống của một bình lưu trữ của nước hoa, chọn cho các máy rút phun thay vì các con lăn và “mở” những bình sẽ giảm thiểu tiếp xúc với oxy. Thuốc xịt cũng có lợi thế của cô lập nước hoa bên trong một cái chai và ngăn chặn nó từ pha trộn với bụi, mảnh vụn da, trong đó sẽ làm suy giảm và làm thay đổi chất lượng của nước hoa.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Cyflwyniad –

Perfume neu parfum yn gymysgedd o olewau hanfodol persawrus neu gyfansoddion arogl, fixatives, a toddyddion a ddefnyddir i roi i’r corff dynol, anifeiliaid, gwrthrychau, a mannau byw “Gall dymunol scent.The cyfansoddion odoriferous sy’n ffurfio persawr eu cynhyrchu synthetig neu tynnu o ffynonellau planhigion neu anifeiliaid.

Persawr wedi bod yn hysbys i fodoli mewn rhai o’r gwareiddiadau cynharaf dynol, naill ai drwy testunau hynafol neu o gloddiadau archeolegol. Perfumery Modern ddechreuodd yn y 19eg ganrif hwyr gyda y synthesis o gyfansoddion masnachol arogl fel Fanilin neu coumarin, a oedd yn caniatáu ar gyfer cyfansoddiad y persawrau gyda arogleuon o’r blaen anghyraeddadwy yn unig o persawrus naturiol yn unig.

Hanes –

Mae’r persawr gair a ddefnyddir heddiw yn tarddu o’r Lladin fesul fumum, sy’n golygu “trwy mwg.” Perfumery, neu y grefft o wneud persawrau, ym Mesopotamia a’r Aifft hynafol a chafodd ei fireinio ymhellach gan y Rhufeiniaid a’r Persiaid.

Fferyllydd y byd cofnod cyntaf yn cael ei ystyried i fod yn fenyw a enwir Tapputi, gwneuthurwr persawr y soniwyd amdani mewn tabled cuneiform o’r 2il fileniwm CC Mesopotamia. Mae hi’n blodau distyll, olew, a calamus â persawrus eraill hidlo wedyn a’u rhoi yn ôl yn y gwaith yn dal nifer o.

Yn 2005, archeolegwyr darganfod yr hyn y credir eu bod yn persawrau hynaf y byd yn Pyrgos, Cyprus. Mae’r persawrau dyddio’n ôl mwy na 4,000 o flynyddoedd. Mae’r persawrau eu darganfod mewn perfumery hynafol. O leiaf 60 lluniau llonydd, powlenni cymysgu, twmffatiau a photeli persawr a ganfuwyd yn yr 43,000-sgwâr-droed (4,000 m2) ffatri. Yn yr hen amser pobl yn defnyddio perlysiau a sbeisys, fel

almon, coriander, myrtwydd, conwydd resin, bergamot, yn ogystal â blodau.

Mae’r fferyllydd Arabia, Al-Kindi (Alkindus), yn ysgrifennu yn y 9fed ganrif llyfr ar persawrau a enwodd Llyfr y Cemeg persawr a Distillations. Roedd yn cynnwys dros gant o ryseitiau ar gyfer olewau persawrus, salves, dyfroedd aromatig ac amnewidion neu efelychiadau o gyffuriau costus. Mae’r llyfr hefyd yn disgrifio 107 dulliau a ryseitiau ar gyfer persawr-gwneud a persawr gwneud offer, megis y alembic (sy’n dal i ddangos ei enw Arabeg).

Cyflwynodd y fferyllydd Persian Ibn Sina (a elwir hefyd yn Avicenna) y broses o echdynnu olew o flodau trwy distyllu, y weithdrefn fwyaf cyffredin a ddefnyddir heddiw. Yn gyntaf arbrofi gyda’r rhosyn. Hyd ei ddarganfyddiad, persawrau hylif roedd cymysgedd o berlysiau olew a malu neu petalau, a wnaeth cymysgedd cryf. Rose dŵr yn fwy cain, ac yn union daeth yn boblogaidd. Mae’r ddau o’r cynhwysion amrwd a thechnoleg distyllu dylanwadu’n sylweddol ar perfumery gorllewinol a datblygiadau gwyddonol, yn enwedig cemeg.

Mae’r grefft o perfumery yn hysbys yng ngorllewin Ewrop ers 1221, os ystyriwn ryseitiau y mynachod o Santa Maria delle Vigne neu Santa Maria Novella o Florence, Yr Eidal. Yn y dwyrain, yr Hwngariaid a gynhyrchwyd yn 1370 a persawr a wnaed o olewau persawrus cymysgu mewn hydoddiant alcohol ar orchymyn y Frenhines Elisabeth o Hwngari, fwyaf adnabyddus fel Hwngari Water. Mae’r grefft o perfumery ffynnu yn Eidal y Dadeni, ac yn y 16eg ganrif, gwelliannau Eidalaidd wedi eu cymryd i Ffrainc gan Catherine de ‘Medici yn perfumer personol, Rene y Fflorens (Renato il Fiorentino). Ei labordy yn gysylltiedig â hi fflatiau gan coridor cudd, fel na fyddai modd fformiwlâu gael eu dwyn ar y ffordd. Diolch i Rene, Ffrainc yn gyflym daeth yn un o’r canolfannau Ewropeaidd persawr a gweithgynhyrchu cosmetig. Tyfu o flodau ar gyfer eu, hanfod persawr a oedd wedi dechrau yn y 14eg ganrif, tyfodd i fod yn ddiwydiant pwysig yn ne Ffrainc. Rhwng y 16eg ganrif a’r 17eg ganrif, persawr yn cael eu defnyddio yn bennaf gan y cyfoethog i guddio arogleuon y corff o ganlyniad i ymdrochi yn anaml. Yn rhannol oherwydd y nawdd, y diwydiant perfumery ei greu. Yn yr Almaen, yr Eidal a grëwyd barbwr Giovanni Paolo Feminis dŵr persawr o’r enw Aqua Admirabilis, heddiw fwyaf adnabyddus fel eau de Cologne, tra cymerodd ei nai Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) yn 1732 dros y busnes. Erbyn y 18fed ganrif, planhigion aromatig yn cael eu tyfu yn y rhanbarth Grasse o Ffrainc, yn Sicily, ac yn Calabria, Yr Eidal i roi i’r diwydiant persawr yn tyfu gyda deunyddiau crai. Hyd yn oed heddiw, yr Eidal a Ffrainc parhau i fod yn ganol y dyluniad persawr Ewropeaidd a masnach.

Crynodiad –

Mathau o persawr yn adlewyrchu crynodiad y cyfansoddion aromatig mewn hydoddydd, sydd yn ei fragrance ddirwy yn nodweddiadol ethanol neu gymysgedd o ddŵr a ethanol. Ffynonellau amrywiol yn wahanol yn sylweddol yn y diffiniadau o fathau o persawr. Mae dwysedd a hirhoedledd persawr yn seiliedig ar y, dwysedd ganolbwyntio a hirhoedledd y cyfansoddion aromatig (olew hanfodol naturiol / persawr olew) a ddefnyddir: Gan fod y ganran yn cynyddu cyfansoddion aromatig, felly hefyd y dwysedd a hirhoedledd yr arogl a grëwyd. Termau penodol yn cael eu defnyddio i ddisgrifio canolbwyntio arogl yn rhoi brasamcan drwy cant / cyfaint o olew persawr, sydd yn nodweddiadol amwys neu’n amhenodol. Mae rhestr o dermau cyffredin (Perfume-Dosbarthu) fel a ganlyn:

Mathau toddyddion –

Olewau persawr yn cael eu gwanhau yn aml gyda hydoddydd, er nad yw hyn yn wir bob amser, ac mae ei angen yn cael ei ddadlau. Erbyn hyn y toddydd mwyaf cyffredin ar gyfer gwanhau olew persawr yn ethanol neu gymysgedd o ethanol a dŵr. Gall olew persawr hefyd yn cael ei gwanhau drwy niwtral-arogl olew megis olew cnau coco fractionated, neu cwyrau hylif megis olew jojoba.

Amhenodol derminoleg –

Er yn eithaf aml, bydd Eau de Parfum (EDP) fod yn fwy dwys nag Eau de toilette (EDT) ac yn ei dro Eau de Cologne (EDC), nid yw hyn yn wir bob amser. Perfumeries gwahanol neu dai persawr neilltuo symiau gwahanol o olew i bob un o’u persawrau. Felly, er y bydd y crynodiad o olew persawr yn EDP gwanhau o reidrwydd fod yn uwch na’r un persawr yn EDT o fewn yr ystod un pryd, gall y symiau gwirioneddol yn amrywio rhwng y tai persawr. Gall EDT o un tŷ fod yn gryfach na EDP o un arall.

Persawr dynion yn cael eu gwerthu yn anaml fel darnau EDP neu persawr, yr un mor felly, persawr menywod yn cael eu gwerthu yn aml mewn crynodiadau EDC. Er bod y enwi rhyw duedd penodol yn gyffredin ar gyfer pennu crynodiadau persawr, nid yw’n uniongyrchol gennych unrhyw beth i’w wneud â p’un a fragrance wedi’i fwriadu ar gyfer dynion neu fenywod. Ar ben hynny, efallai na fydd rhai persawr gydag enw’r un cynnyrch ond mae cael enw gwahanol canolbwyntio yn unig yn wahanol o ran eu gwanediad, ond mewn gwirionedd yn defnyddio cymysgeddau persawr olew gwahanol yn gyfan gwbl. Er enghraifft, er mwyn gwneud y fersiwn EDT o persawr mwy disglair ac yn fwy ffres na’i EDP, efallai y bydd olew yn cael ei EDT “tweaked” i gynnwys nodiadau top ychydig yn fwy neu lai o nodiadau sylfaen. Mewn rhai achosion, geiriau fel eithafol, dwys, neu concentrée allai fod yn arwydd canolbwyntio aromatig mewn gwirionedd persawr hollol wahanol, yn ymwneud yn unig oherwydd unol persawr tebyg. Un enghraifft o hyn yw Chanel Arllwyswch Monsieur a Arllwyswch Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) ers 1706 yn Cologne, yr Almaen, yn wreiddiol yn persawr penodol a nod masnach. Fodd bynnag, y tu allan i’r Almaen term wedi dod yn generig ar gyfer persawrau sitrws Chypre (heb sylfaen-nodiadau). EDS (ers 1993) yn ddosbarth persawr newydd a nod masnach cofrestredig.

Ffynonellau planhigion –

Mae planhigion wedi hir cael eu defnyddio mewn perfumery fel ffynhonnell o olewau hanfodol a chyfansoddion arogl. Mae’r persawrus fel arfer metabolion eilaidd a gynhyrchir gan blanhigion fel amddiffyniad yn erbyn llysysyddion, heintiau, yn ogystal ag i ddenu beillio. Mae planhigion yn bell y ffynhonnell fwyaf o gyfansoddion persawrus a ddefnyddir yn perfumery. Gall y ffynonellau o’r cyfansoddion hyn yn deillio o wahanol rannau o blanhigyn. Gall planhigion gynnig mwy nag un ffynhonnell o persawrus, er enghraifft y dogn o’r awyr a hadau o goriander wedi arogleuon hynod wahanol i’w gilydd. Dail Orange, blodau, a chroen ffrwythau yw’r ffynonellau perthnasol petitgrain, neroli, ac olew oren.

Ffynonellau synthetig –

Persawrau modern llawer yn cynnwys odorants syntheseiddio. Gall synthetigion ddarparu persawr nad ydynt i’w cael ym myd natur. Er enghraifft, Calone, cyfansoddyn o darddiad synthetig, imparts arogl ffres morol metelaidd ozonous sy’n cael ei defnyddio’n eang mewn persawrau cyfoes. Persawrus synthetig yn cael eu defnyddio’n aml fel ffynhonnell arall o gyfansoddion nad ydynt yn cael yn hawdd o ffynonellau naturiol. Er enghraifft, linalool ac coumarin ill dau yn gyfansoddion sy’n digwydd yn naturiol y gellir eu syntheseiddio rhad o terpenau. Arogleuon tegeirian (fel arfer salicylates) heb eu cael fel arfer yn uniongyrchol oddi wrth y planhigyn ei hun, ond yn hytrach creu synthetig i gyfateb y cyfansoddion persawrus geir mewn tegeirianau amrywiol.

Un o’r dosbarth mwyaf cyffredin a ddefnyddir o aromatig synthetig o bell ffordd yn y musks gwyn. Mae’r deunyddiau hyn i’w cael mewn pob math o persawrau masnachol fel cefndir niwtral i’r nodiadau canol. Mae’r musks yn cael eu hychwanegu mewn symiau mawr i glanedyddion golchi dillad er mwyn rhoi dillad golchi barhaol “glân” arogl.

Cael Odorants Naturiol –

Cyn y gall persawrau yn cael ei gyfansoddi, mae’n rhaid i’r odorants a ddefnyddir mewn cyfansoddiadau persawr gwahanol yn gyntaf gael. Odorants synthetig yn cael eu cynhyrchu trwy synthesis organig a’i buro. Odorants o ffynonellau naturiol yn gofyn y defnydd o ddulliau amrywiol i dynnu’r persawrus o’r deunyddiau crai. Mae canlyniadau’r cloddio yn olewau hanfodol, absoliwt, concretes, neu fenyn, yn dibynnu ar faint o cwyrau yn y cynnyrch a dynnwyd.

Bydd yr holl technegau hyn, i ryw raddau, ystumio arogl y cyfansoddion aromatig a gafwyd oddi wrth y deunyddiau crai. Mae hyn oherwydd y defnydd o wres, toddyddion llym, neu drwy ddod i gysylltiad â ocsigen yn y broses echdynnu a fydd yn denature y cyfansoddion aromatig, sydd naill ai’n newid eu cymeriad aroglau neu eu gwneud yn ddiarogl.

Maceration / toddyddion echdynnu: Y dechneg a ddefnyddir fwyaf ac yn economaidd bwysig ar gyfer echdynnu persawrus yn y diwydiant persawr modern. Deunyddiau crai yn cael eu boddi mewn toddydd all diddymu’r cyfansoddion aromatig a ddymunir. Maceration yn para unrhyw le o oriau i fisoedd. Cyfansoddion peraroglus gyfer coediog a deunyddiau planhigion ffibrog yn cael eu cael yn aml yn y modd hwn fel y mae pob persawrus o ffynonellau anifeiliaid. Gall y dechneg hefyd yn cael ei ddefnyddio i echdynnu odorants sy’n rhy gyfnewidiol gyfer distyllu neu hawdd dadnatureiddio gan wres. Toddyddion a ddefnyddir yn gyffredin ar gyfer maceration / echdynnu toddyddion yn cynnwys hecsan, a ether dimethyl. Mae cynnyrch y broses hon yn cael ei alw’n “concrid.”

Echdynnu Supercritical hylif: A dechneg gymharol newydd ar gyfer tynnu cyfansoddion persawrus o ddeunydd crai, sydd yn aml yn cyflogi CO2 Supercritical. Oherwydd y gwres isel o broses a’r toddydd cymharol nonreactive a ddefnyddir i echdynnu, y cyfansoddion yn aml yn deillio persawrus debyg iawn i’r arogl gwreiddiol y deunydd crai.

Echdynnu Ethanol: Math o echdynnu toddydd a ddefnyddir i echdynnu cyfansoddion persawrus yn uniongyrchol o ddeunyddiau crai sych, yn ogystal â’r deunyddiau cyfansoddion amhur olewog o ganlyniad i echdynnu toddydd neu enfleurage. Nid yw echdynnu ethanol yn cael ei ddefnyddio i echdynnu fragrance o ddeunyddiau planhigion ffres gan fod y rhain yn cynnwys symiau mawr o ddwr, a fydd hefyd yn cael ei dynnu i mewn i’r ethanol.

Ddistyllu: Mae techneg gyffredin ar gyfer cael cyfansoddion aromatig o blanhigion, megis blodau oren a rhosynnau. Mae’r deunydd crai yn cael ei wresogi ac mae’r cyfansoddion persawrus yn cael eu hail-gesglir drwy anwedd y anwedd distyll.

Distyllu Stêm: Stêm o ddŵr berwedig yn cael ei basio drwy’r deunydd crai, sy’n gyrru eu cyfansoddion fragrant anweddol. Mae’r cyddwysiad o ddistyllu yn cael eu setlo mewn fflasg Florentine. Mae hyn yn caniatáu ar gyfer gwahanu hawdd o olewau persawrus y o’r dŵr. Mae’r dŵr a gasglwyd oddi wrth y cyddwysiad, sy’n cadw rhai o’r cyfansoddion ac olewau persawrus o’r deunydd crai yn cael ei alw HYDROSOL a’i werthu weithiau. Mae hyn yn fwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer deunyddiau planhigion ffres fel blodau, dail, a choesau.

Ddistyllu sych / ddinistriol: Mae’r deunyddiau crai yn cael eu gwresogi’n uniongyrchol mewn dal heb gludydd hydoddydd, fel dŵr. Cyfansoddion peraroglus sy’n cael eu rhyddhau o’r deunydd crai gan y gwres uchel yn aml yn cael pyrolysis anhydrus, sy’n arwain at ffurfio cyfansoddion fragrant gwahanol, a nodiadau persawrus felly wahanol. Mae’r dull hwn yn cael ei ddefnyddio i gael cyfansoddion persawrus o ambr ffosil a choedwigoedd persawrus lle mae arogl bwriadol “llosgi” neu “wedi’u tostio” yn ddymunol.

Ffracsiynu: Drwy ddefnyddio colofn ffracsiynu, gall gwahanol ffracsiynau ddistyllu o ddeunydd yn cael ei heithrio yn ddetholus i addasu arogl y cynnyrch terfynol. Er bod y cynnyrch yn fwy drud, mae hyn yn cael ei berfformio weithiau i gael gwared arogleuon annymunol neu annymunol o ddeunydd ac yn rhoi rheolaeth y perfumer fwy yn ystod eu proses gyfansoddi.

Mynegiant: deunydd crai yn cael ei wasgu neu gywasgu ac mae’r olew yn cael eu casglu. O’r holl ddeunyddiau crai, dim ond y olewau persawrus o pilio o ffrwythau yn y teulu sitrws yn cael eu hechdynnu yn y modd hwn gan fod yr olew yn bresennol mewn symiau digon mawr i wneud y dull echdynnu yn economaidd ymarferol.

Enfleurage: Amsugno o ddeunyddiau arogl yn fraster solid neu gwyr, ac yna tynnu’r olew odorous gydag alcohol ethyl. Echdynnu gan enfleurage yn cael ei ddefnyddio yn gyffredin pan nad distyllu oedd yn bosibl oherwydd bod rhai denature cyfansoddion persawrus trwy wres uchel. Nid yw’r dechneg yn cael ei ddefnyddio yn gyffredin yn y diwydiant heddiw oherwydd ei gost afresymol a bodolaeth dulliau echdynnu mwy effeithlon ac effeithiol.

Darnau peraroglus –

Er bod darnau persawrus yn hysbys i’r cyhoedd yn gyffredinol fel y term generig “olewau hanfodol”, iaith mwy penodol yn cael ei ddefnyddio yn y diwydiant persawr i ddisgrifio’r ffynhonnell, purdeb, a dechneg a ddefnyddir i gael darn fragrant penodol.

O’r dyfyniadau hyn, absoliwt yn unig, olewau hanfodol, a tinctures yn cael eu defnyddio yn uniongyrchol i lunio persawrau.

Absolute: deunyddiau peraroglus sy’n cael eu puro o pommade neu goncrit drwy eu mwydo mewn ethanol. Trwy ddefnyddio cyfansoddyn ychydig yn hydroffilig megis ethanol, gall y rhan fwyaf o’r cyfansoddion fragrant o’r deunyddiau ffynhonnell cwyraidd yn cael ei dynnu heb ddiddymu unrhyw un o’r moleciwlau fragrantless cwyraidd. Absoliwt yn cael eu gweld fel arfer ar ffurf hylif olewog.

Concrid: deunyddiau peraroglus sydd wedi cael eu tynnu o ddeunyddiau crai drwy echdynnu toddydd gan ddefnyddio hydrocarbonau anweddol. Concretes fel arfer yn cynnwys llawer iawn o gwyr oherwydd y rhwyddineb y mae’r toddyddion toddi cyfansoddion hydroffobig amrywiol. Gan concretes o’r fath fel arfer yn puro ymhellach trwy distyllu neu echdynnu ethanol yn seiliedig ar doddydd. Concretes fel arfer naill ai solidau cwyraidd neu resinaidd neu hylifau olewog trwchus.

Olew Hanfodol: deunyddiau peraroglus sydd wedi cael eu tynnu o ddeunydd ffynhonnell yn uniongyrchol drwy ddistylliad neu mynegiant a gafwyd yn y ffurf hylif olewog. Olewau a dynnwyd drwy fynegiant weithiau’n cael eu galw’n olewau mynegiant.

Pomade: A màs persawrus o fraster solid a grëwyd gan y broses enfleurage lle mae cyfansoddion odorous mewn deunyddiau crai yn cael eu hamsugno i mewn braster anifeiliaid. Pommades yn cael eu gweld yn y ffurf solid olewog ac yn ludiog.

Trwyth: deunyddiau peraroglus a gynhyrchwyd gan uniongyrchol mwydo a trwytho deunyddiau crai yn ethanol. Tinctures fel arfer yn hylifau tenau.

Cynhyrchion o ddulliau gwahanol echdynnu yn hysbys o dan enwau gwahanol, hyd yn oed er bod eu deunyddiau cychwyn yr un fath. Er enghraifft, blodau oren o aurantium Citrus sydd wedi cael echdynnu toddydd cynhyrchu “blodau oren absoliwt” ond yr hyn sydd wedi bod yn stêm distyllu ei adnabod fel “neroli olew”.

Cyfansoddi persawrau –

Cyfansoddiadau persawr yn rhan bwysig o llawer o ddiwydiannau yn amrywio o’r sectorau moethus nwyddau, gwasanaethau diwydiannau bwyd, i weithgynhyrchwyr o gemegau amrywiol cartref. Pwrpas defnyddio cyfansoddiadau persawr neu arogl yn y diwydiannau hyn i effeithio ar gwsmeriaid trwy eu synnwyr arogli a denu i mewn i brynu’r persawr neu bersawr cynnyrch. Fel y cyfryw mae diddordeb sylweddol hwn mewn cynhyrchu a ffurfio persawr y bydd pobl yn ei chael yn ddeniadol.

Mae’r perfumer-

Mae’r swydd yn cyfansoddi persawrau a fydd yn cael ei werthu yn cael ei adael i fyny at arbenigwr ar gyfansoddiad persawr neu adnabyddus yn y diwydiant persawr fel y perfumer. Maent hefyd yn cyfeirir ato weithiau yn annwyl fel “Nez” (Ffrangeg ar gyfer trwyn) oherwydd eu synnwyr gwych o arogl a sgiliau yng nghyfansoddiad arogl.

Mae cyfansoddiad y persawr fel arfer yn dechrau gyda brîff gan gyflogwr y perfumer neu gwsmer y tu allan. Mae’r cwsmeriaid at y perfumer neu eu cyflogwyr, yn nodweddiadol o dai ffasiwn neu gorfforaethau mawr o ddiwydiannau amrywiol. Bydd y perfumer wedyn yn mynd drwy’r broses o gyfuno cymysgeddau persawr lluosog ac yn gwerthu y gwaith o lunio i’r cwsmer, yn aml gydag addasiadau o gyfansoddiad y persawr.

Bydd cyfansoddiad persawr yn cael ei ddefnyddio naill ai i wella’r cynnyrch arall fel persawr swyddogaethol (siampw, colur, glanedyddion, tu mewn car, ac ati), neu eu marchnata a’u gwerthu yn uniongyrchol i’r cyhoedd fel persawr dirwy.

Techneg –

Er nad oes sengl “cywir” techneg ar gyfer llunio a persawr, mae canllawiau cyffredinol ynglŷn â sut y gall persawr yn cael ei adeiladu o gysyniad. Er nad yw llawer o gynhwysion yn cyfrannu at arogl persawr, persawr yn cynnwys llawer o colorants a gwrth-oxidants i wella bywyd marchnadwyedd a silff y persawr, yn y drefn honno.

Fframwaith Sylfaenol –

Olewau persawr fel arfer yn cynnwys ddegau i gannoedd o gynhwysion ac mae’r rhain yn cael eu trefnu fel rheol mewn persawr ar gyfer y rôl benodol y byddant yn chwarae. Gall y rhain cynhwysion yn cael eu grwpio yn fras yn bedwar grŵp:

Arogleuon Cynradd (Heart): A all gynnwys un neu gynhwysion ychydig o brif gysyniad penodol, megis “rose”. Fel arall, gall cynhwysion lluosog yn cael eu defnyddio gyda’i gilydd i greu “abstract” arogl gynradd nad yw’n dwyn yn debyg i gynhwysyn naturiol. Er enghraifft arogleuon, jasmin a gododd yn aml yn cyfuno ar gyfer persawr blodau haniaethol. Cola flavourant yn enghraifft dda o arogl cynradd haniaethol.

Addaswyr: Mae’r cynhwysion yn newid arogl cynradd i roi y persawr a chymeriad arbennig a ddymunir: er enghraifft, efallai y esterau ffrwythau yn cael eu cynnwys mewn ysgol gynradd blodau i greu ffrwythau blodeuog; gall calone ac arogleuon sitrws cael ei ychwanegu at greu “ffres” blodeuog. Gall y arogl ceirios yn ceirios cola cael ei ystyried yn addasydd.

Cymysgwyr: Mae grŵp mawr o gynhwysion sy’n llyfnhau y trawsnewidiadau o persawr rhwng gwahanol “haenau” neu ganolfannau. Gall y rhain gael eu defnyddio fel elfen bwysig o’r arogl cynradd. Cynhwysion cyffredin yn cynnwys cymysgu linalool ac hydroxycitronellal.

Fixatives: Fe’i defnyddir i gefnogi’r arogl gynradd drwy gryfhau’r iddo. Mae llawer o resinau, arogleuon pren, a chanolfannau ambr yn cael eu defnyddio fel fixatives.

Efallai y bydd y top, canol, a nodiadau sylfaen o fragrance gael arogleuon cynradd ar wahân a chynhwysion ategol. Olewau persawr y persawr yn cael eu cymysgu ac yna gydag alcohol ethyl a dŵr, oed mewn tanciau am nifer o wythnosau a hidlo trwy offer prosesu i, yn y drefn honno yn caniatáu i’r cynhwysion persawr yn y cymysgedd i sefydlogi ac i gael gwared ar unrhyw gwaddod a gronynnau cyn y gall y datrysiad yn cael ei llenwi i mewn i y poteli persawr.

Canolfannau Fragrance –

Yn hytrach na adeiladu persawr o “gwaelod i fyny”, persawrau modern llawer o colognes yn cael eu gwneud gan ddefnyddio canolfannau fragrance neu yn syml ganolfannau. Mae pob canolfan yn bersawr hanfod modiwlaidd sy’n cael ei gymysgu o olewau hanfodol a chemegau aromatig, a luniwyd gyda chysyniad syml megis “glaswellt wedi’i dorri ffres” neu “afal blasus sur”. Mae llawer o Guerlain llinell Allegoria Aqua, gyda’u cysyniadau arogl syml, yn enghreifftiau da o’r hyn y canolfannau fragrance persawr yn debyg.

Efallai y bydd ymdrech a ddefnyddir mewn canolfannau datblygu gan gwmnïau fragrance neu perfumers unigol yn hafal bod o persawr marchnata, gan eu bod yn ddefnyddiol gan eu bod yn y gellir eu hailddefnyddio. Ar ben ei reusability, y budd wrth ddefnyddio canolfannau ar gyfer adeiladu yn eithaf niferus:

Gall Cynhwysion gyda “anodd” neu “overpowering” arogleuon sydd wedi’u teilwra i fod yn sylfaen cymysg yn haws eu cynnwys mewn gwaith o bersawr

Gall fod yn sylfaen brasamcanion arogl gwell o beth penodol nag y darn o’r peth ei hun. Er enghraifft, gallai sylfaen a wneir i ymgorffori’r arogl ar gyfer “rosyn gwlithog ffres” fod yn frasamcan gwell ar gyfer y cysyniad arogl rhosyn ar ôl glaw na plaen rhosyn olew. Blodau eu arogleuon na ellir echdynnu, fel gardenia neu hiasinth, yn cael eu cynnwys fel canolfannau o ddata sy’n deillio o Headspace dechnoleg.

Mae perfumer yn gyflym arw allan cysyniad o brîff drwy gyfuno canolfannau lluosog, yna ei gyflwyno adborth. Gall llyfnhau allan y “ymylon” y persawr yn cael ei wneud ar ôl ymateb cadarnhaol.

Reverse Peirianneg –

Creu persawr trwy peirianneg cefn gyda thechnegau dadansoddol megis Nwy cromatograffeg-sbectrometreg màs (GC / MS) yn gallu datgelu y “cyffredinol” fformiwla ar gyfer unrhyw persawr penodol. Yr anhawster o GC / MS dadansoddiad codi o ganlyniad i’r cymhlethdod cynhwysion persawr yn. Mae hyn yn arbennig o ganlyniad i bresenoldeb o olewau hanfodol, naturiol a chynhwysion eraill yn cynnwys cymysgeddau cemegol cymhleth. Fodd bynnag, “unrhyw un sy’n arfog gyda GC da / MS offer a gall profiad o ddefnyddio’r offer hwn heddiw, o fewn dyddiau, darganfod llawer am y gwaith o lunio unrhyw persawr … gwsmeriaid a gall cystadleuwyr ddadansoddi persawrau y rhan fwyaf o fwy neu lai yn union.”

Gall persawrau Antique neu eu cadw yn wael cael y dadansoddiad hwn hefyd fod yn anodd oherwydd y dirywiad niferus sgil-gynhyrchion ac amhureddau a allai fod wedi deillio o ddadansoddiad o’r cyfansoddion odorous. Gall Cynhwysion a chyfansoddion fel arfer yn cael eu diystyru neu nodi gan ddefnyddio nwy Chromatograph (GC) smellers, sy’n caniatáu i elfennau cemegol unigol gael eu hadnabod drwy eu priodweddau ffisegol a’u harogl. Peirianneg wrthdro o gorau-werthu persawrau yn y farchnad yn arfer cyffredin iawn yn y diwydiant persawr oherwydd y symlrwydd cymharol weithredu GC offer, mae’r pwysau i gynhyrchu persawr gwerthadwy, a natur hynod broffidiol o’r farchnad persawr.

Iechyd a materion amgylcheddol –

Cynhwysion persawr, waeth beth yw tarddiad naturiol neu synthetig, i gyd yn achosi problemau iechyd neu amgylcheddol pan gânt eu defnyddio neu eu cam-drin mewn symiau sylweddol. Er bod yr ardaloedd dan ymchwil weithredol, mae llawer eto i’w ddysgu am effeithiau fragrance ar iechyd dynol a’r amgylchedd.



Tystiolaeth mewn a adolygwyd gan gyfoedion cyfnodolion yn dangos y gall rhai persawr achosi adweithiau asthma mewn rhai unigolion, yn enwedig y rhai sydd ag asthma difrifol neu atopig. Gall cynhwysion persawr llawer hefyd yn achosi cur pen, adweithiau alergaidd ar y croen neu gyfog.

Mewn rhai achosion, gall defnydd gormodol o bersawrau achosi adweithiau alergaidd ar y croen. Er enghraifft, acetophenone, ethyl asetad [cydnabod angen] ac aseton tra yn bresennol mewn llawer o persawrau, yn cael eu elwir hefyd neu alergenau anadlu posibl. Serch hynny gall hyn fod yn gamarweiniol, gan fod y niwed a gyflwynir gan nifer o’r cemegau hyn (naill ai’n naturiol neu synthetig) yn ddibynnol ar amodau amgylcheddol ac mae eu crynodiadau mewn persawr. Er enghraifft, linalool, sy’n cael ei restru fel llidus, yn achosi llid ar y croen pan fydd yn diraddio i perocsidau, fodd bynnag, gall y defnydd o gwrthocsidyddion yn persawrau neu ostyngiad mewn crynodiadau atal hyn. Yn ogystal, gall y presennol furanocoumarin mewn darnau naturiol grawnffrwyth neu seleri achosi adweithiau alergaidd difrifol a chynyddu sensitifrwydd i ymbelydredd uwchfioled.

Mae rhywfaint o ymchwil ar persawrus naturiol wedi dangos bod llawer yn cynnwys cyfansoddion sy’n achosi llid ar y croen. Fodd bynnag mae rhai astudiaethau, megis hawliad ymchwil IFRA yw bod opoponax yn rhy beryglus i’w defnyddio mewn perfumery, yn dal heb consensws gwyddonol. Mae hefyd yn wir bod weithiau gall anadlu hun yn achosi llid ar y croen.


Mae tystiolaeth wyddonol y gall nitro-musks fel mwsg xylene achosi canser tra cynhwysion cyffredin, fel polysyclig penodol musks synthetig, amharu ar gydbwysedd o hormonau yn y corff dynol (amharu endocrinaidd). Mae rhai persawrus naturiol, megis absoliwt oakmoss, yn cynnwys alergenau a chyfansoddion garsinogenig.

Gwenwyndra –

Cemegau penodol a geir yn y persawr yn aml yn wenwynig, o leiaf ar gyfer pryfed bach os nid ar gyfer pobl. Er enghraifft, mae’r ether Tricyclodecenyl ALLYL cyfansawdd yn dod o hyd yn aml mewn persawrau synthetig a meddu ar eiddo a hylif cadw pryfed draw.



Musks synthetig yn ddymunol yn arogl ac yn gymharol rhad, fel y cyfryw, maent yn cael eu cyflogi yn aml mewn symiau mawr ar gyfer y arogl annymunol o glanedyddion golchi dillad a chynnyrch glanhau personol lawer. Oherwydd eu defnyddio ar raddfa fawr, sawl math o musks synthetig wedi cael eu darganfod mewn braster dynol a llaeth, yn ogystal ag yn y gwaddodion a dyfroedd y Llynnoedd Mawr.

Gall y rhain beri llygrwyr ychwanegol o ran iechyd a phroblemau amgylcheddol pan fyddant yn mynd i mewn diet pobl ac anifeiliaid.

Peryglu Rhywogaethau –

Mae’r gofynion ar gyfer deunyddiau aromatig fel Sandalwood, agarwood, mwsg wedi arwain at peryglu rhywogaethau hyn yn ogystal â masnachu anghyfreithlon a chynaeafu.

Diogelwch rheoliad hwn –

Nid yw’r diwydiant persawr yn yr Unol Daleithiau yn cael ei reoleiddio’n uniongyrchol gan yr FDA, yn lle hynny mae’r FDA yn rheoli diogelwch o bersawrau drwy eu cynhwysion ac yn mynnu eu bod yn cael eu profi i’r graddau y maent yn cael eu cydnabod yn gyffredinol fel ddiogel (GRAS). Oherwydd yr angen i ddiogelu cyfrinachau masnachol, cwmnïau anaml yn rhoi rhestr lawn o gynhwysion waeth beth yw eu heffeithiau ar iechyd. Yn Ewrop, fel o 11 Mawrth 2005, y rhestr orfodol o set o 26 o alergenau fragrance cydnabod ei orfodi. [33] Mae’r gofyniad i restru deunyddiau hyn yn dibynnu ar y defnydd arfaethedig o’r cynnyrch terfynol. Mae’r terfynau uchod y allegens mae’n ofynnol eu datgan yn 0.001% ar gyfer cynhyrchion a fwriedir i aros ar y croen, ac 0.01% ar gyfer y rhai y bwriedir eu rinsio i ffwrdd. Mae hyn wedi arwain at persawrau llawer o hen fel chypres a dosbarthiadau fougère, sy’n gofyn am ddefnyddio oakmoss dyfyniad, yn cael ei hailffurfio.

Cadw persawr –

Bydd cyfansoddion Fragrance mewn persawrau diraddio neu dorri i lawr, os storio amhriodol ym mhresenoldeb: Gwres, Golau, Ocsigen, deunyddiau organig diangen

Cadwraeth briodol o bersawrau yn golygu cadw i ffwrdd o ffynonellau gwres a’u storio lle na fyddant yn cael eu hamlygu i olau. Bydd potel agor cadw ei arogl yn gyfan ar gyfer nifer o flynyddoedd, cyn belled â’i fod yn cael ei storio yn dda. Fodd bynnag, bydd presenoldeb ocsigen yn y gofod pennaeth y ffactorau botel ac amgylcheddol yn y tymor hir newid arogl y persawr.

Persawr yn cael eu cadw orau pan gedwir mewn poteli alwminiwm ysgafn-dynn neu yn eu pecyn gwreiddiol pan nad ydynt yn defnyddio, ac oergell i cymharol tymheredd isel: rhwng 3-7 gradd Celsius (37-45 gradd Fahrenheit). Mae’r Osmothèque, ystafell wydr persawr ac amgueddfa, storio eu persawrau yn argon symud fflasgiau alwminiwm yn 12 gradd Celsius. Bydd Er ei bod yn anodd yn gyfan gwbl tynnu ocsigen o’r Headspace o fflasg ei storio o arogl, dewis peiriannau chwistrellu yn hytrach na rholeri a “agored” poteli leihau amlygiad ocsigen. Chwistrellau hefyd y fantais o ynysu fragrance y tu mewn i botel ac yn ei atal rhag cymysgu â chroen llwch,, a malurion, a fyddai’n diraddio a newid ansawdd y persawr.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

הקדמה –

פּאַרפום אָדער פּאַרפום איז אַ געמיש פון שמעקנדיק יקערדיק אָילס אָדער אַראָמאַ קאַמפּאַונדז, פיקסאַטיווז, און סאָלוואַנץ געניצט צו געבן דעם מענטש גוף, חיות, אַבדזשעקס, און לעבעדיק ספּייסאַז “אַ אָנגענעם ססענט.טהע אָדאָריפעראָוס קאַמפּאַונדז וואָס מאַכן זיך אַ פּאַרפום קענען זייַן מאַניאַפאַקטשערד סינטעטיקלי אָדער יקסטראַקטיד פון פאַבריק אָדער כייַע קוואלן.

פּערפיומז האָבן שוין באקאנט צו עקזיסטירן אין עטלעכע פון ​​די ערליאַסט מענטש סיוואַליזיישאַנז, אָדער דורך אלטע טעקסטן אָדער פון אַרקיאַלאַדזשיקאַל דיגס. מאָדערן פּערפומערי אנגעהויבן אין די שפּעט 19 יאָרהונדערט מיט די געשעפט סינטעז פון אַראָמאַ קאַמפּאַונדז אַזאַ ווי וואַנילין אָדער קאָומאַרין, וואָס ערלויבט פֿאַר דעם זאַץ פון פּערפיומז מיט סמעללס פריער אַנאַטיינאַבאַל סאָוללי פון נאַטירלעך אַראָמאַטיקס אַליין.

געשיכטע –

די וואָרט פּאַרפום געניצט הייַנט נעמט פון די לאַטייַן פּער פומום, טייַטש “דורך רויך”. פּערפומערי, אָדער די קונסט פון מאכן פּערפיומז, אנגעהויבן אין אלטע מעסאָפּאָטאַמיאַ און מצרים, און איז ווייַטער ראַפינירט דורך די רוימער און פּערסיאַנס.

די וועלט ‘ס ערשטער רעקאָרדעד כעמיקער איז געהאלטן צו זייַן אַ פרוי געהייסן טאַפּפּוטי, אַ פּאַרפום פאַבריקאַנט וואס איז געווען דערמאנט אין אַ קיוניאַפאָרם טאַבלעט פון די 2 מיללענניום בק אין מעסאָפּאָטאַמיאַ. זי דיסטילד בלומען, בוימל, און קאַלאַמוס מיט אנדערע אַראָמאַטיקס דעמאָלט געפילטערט און שטעלן זיי צוריק אין דער נאָך עטלעכע מאל.

אין 2005, אַרקיאַלאַדזשיסס אַנקאַווערד וואָס זענען געגלויבט צו זייַן די וועלט ‘ס אָולדאַסט פּערפיומז אין פּירגאָס, קיפראס. די פּערפיומז טאָג צוריק מער ווי 4000 יאר. די פּערפיומז זענען דיסקאַווערד אין אַן אלטע פּערפומערי. אין מינדסטער 60 סטילז, מיקסינג באָולז, פאַנאַלז און פּאַרפום לאגלען זענען געפונען אין די 43,000-קוואַדראַט-פֿיס (4000 מ 2) פאַבריק. אין אלטע מאל מען געניצט הערבס און בשמים, ווי

מאַנדל, קאָריאַנדער, מערטאַל, קאַנאַפער סמאָלע, בערגאַמאָט, ווי געזונט ווי בלומען.

די אַראַביש כעמיקער, על-קינדי (אַלקינדוס), געשריבן אין די 9 יאָרהונדערט אַ בוך אויף פּערפיומז וואָס ער געהייסן ספר פון די קעמיסטרי פון פּערפיום און דיסטיללאַטיאָנס. עס קאַנטיינד מער ווי אַ הונדערט רעסאַפּיז פֿאַר שמעקנדיק אָילס, סאַווז, עראַמאַטיק וואסערן און סאַבסטאַטוץ אָדער ימיטיישאַנז פון טייַער דרוגס. די בוך אויך דיסקרייבד 107 מעטהאָדס און רעסאַפּיז פֿאַר פּאַרפום-געמאכט און פּאַרפום מאכן עקוויפּמענט, אַזאַ ווי די אַלעמביק (וואָס נאָך טראגט זייַן אַראַביש נאָמען).

די פּערסיש כעמיקער יבן סינאַ (אויך באקאנט ווי אַוויסעננאַ) באַקענענ דער פּראָצעס פון יקסטראַקטינג אָילס פון בלומען דורך מיטל פון דיסטאַליישאַן, דער פּראָצעדור רובֿ קאַמאַנלי געניצט הייַנט. ער ערשטער יקספּעראַמאַנטאַד מיט די רויז. ביז זייַן אנטדעקונג, פליסיק פּערפיומז זענען מיקסטשערז פון בוימל און קראַשט הערבס אָדער פּעטאַלז, וואָס געמאכט אַ שטאַרק צונויפגיסן. רויז וואַסער איז געווען מער יידל, און מיד געווארן פאָלקס. ביידע פון ​​די רוי ינגרידיאַנץ און דיסטאַליישאַן טעכנאָלאָגיע באטייטיק ינפלואַנסט מערב פּערפומערי און וויסנשאפטלעכע דיוועלאַפּמאַנץ, דער הויפּט כעמיע.

די קונסט פון פּערפומערי איז געווען באקאנט אין מערב אייראָפּע אלץ זינט 1221, אויב מיר באַטראַכטן די מאָנקס ‘רעסאַפּיז פון סאַנטאַ מאַריאַ דעל וויגנע אָדער סאַנטאַ מאַריאַ נאָוועללאַ פון פלאָראַנס, איטאליע. אין די מזרח, די הונגאַריאַנס געשאפן אין 1370 אַ פּאַרפום געמאכט פון סענטיד אָילס בלענדיד אין אַן אַלקאָהאָל לייזונג אין דעם באַפֿעל פון מלכּה עליזאַבעטה פון אונגארן, בעסטער באקאנט ווי אונגארן וואסער. די קונסט פון פּערפומערי פּראַספּערד אין רענעסאַנס איטאליע, און אין די 16 יאָרהונדערט, איטאַליעניש ריפיינמאַנץ זענען גענומען צו פֿראַנקרייַך דורך קאַטערין דע ‘מעדיסי ס פּערזענלעך פּערפומער, רענע די פלאָרענטינע (רענאַטאָ יל פיאָרענטינאָו). זיין לאַבאָראַטאָריע איז געווען פארבונדן מיט איר אַפּאַרטמאַנץ דורך אַ סוד פּאַסידזשוויי, אַזוי אַז קיין פאָרמולאַס קען זייַן סטאָלען ען מאַרשרוט. דאַנק צו רענע, פֿראַנקרייַך געשווינד געווארן איינער פון די אייראפעישע סענטערס פון פּאַרפום און קאָסמעטיק פּראָדוצירן. קאַלטיוויישאַן פון בלומען פֿאַר זייער פּאַרפום עסאַנס, וואָס האט אנגעהויבן אין די 14 יאָרהונדערט, געוואקסן אין אַ הויפּט אינדוסטריע אין דעם דרום פון פֿראַנקרייַך. צווישן די 16 און 17 יאָרהונדערט, פּערפיומז זענען געניצט בפֿרט דורך דער רייַך צו מאַסקע גוף אָודערז ריזאַלטינג פון ינפריקוואַנט ביידינג. צומ טייל רעכט צו דעם שטעל – באַטיילונג, די פּערפומערי אינדוסטריע איז געווען באשאפן. אין דייַטשלאַנד, איטאַליעניש שערער דזשאַוואַני פּאַאָלאָ פעמיניס באשאפן אַ פּאַרפום וואַסער גערופן אַקוואַ אַדמיראַביליס, הייַנט בעסטער באקאנט ווי אָו דע קעלן, בשעת זייַן פּלימעניק דזשאָהאַנן מאַריאַ פערינאַ (דזשאַוואַני מאַריאַ פערינאַ) אין 1732 גענומען איבער דער געשעפט. דורך די 18 יאָרהונדערט, עראַמאַטיק געוויקסן זענען זייַענדיק דערוואַקסן אין די גראַס געגנט פון פֿראַנקרייַך, אין סיסילי, און אין קאַלאַבריאַ, איטאליע צו צושטעלן די גראָוינג פּאַרפום אינדוסטריע מיט רוי מאַטעריאַלס. אפילו הייַנט, איטאליע און פֿראַנקרייַך בלייַבן דער צענטער פון דער אייראפעישער פּאַרפום פּלאַן און האַנדל.

קאַנסאַנטריישאַן –

פּאַרפום טייפּס פאַרטראַכטנ די קאַנסאַנטריישאַן פון עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז אין אַ סאַלוואַנט, וואָס אין פייַן גערוך איז טיפּיקלי עטאַנאָל אָדער אַ מישן פון וואַסער און עטאַנאָל. פארשידענע קוואלן אַנדערש באטייטיק אין די זוך פון פּאַרפום טייפּס. די ינטענסיטי און לאָנדזשעוואַטי פון אַ פּאַרפום איז באזירט אויף די קאַנסאַנטריישאַן, ינטענסיטי און לאָנדזשעוואַטי פון די עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז (נאַטירלעך יקערדיק אָילס / פּאַרפום אָילס) געניצט: ווי די פּראָצענט פון עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז ינקריסיז, אַזוי טוט די ינטענסיטי און לאָנדזשעוואַטי פון דער רייעך באשאפן. ספּעציפיש תּנאָים זענען געניצט צו באַשרייַבן אַ גערוך ס דערנענטערנ קאַנסאַנטריישאַן דורך פּראָצענט / באַנד פון פּאַרפום בוימל, וואָס זענען טיפּיקלי ווייג אָדער ימפּראַסייס. א רשימה פון פּראָסט תּנאָים (פּערפיום-קלאַססיפיקאַטיאָן) איז ווי גייט:

סאַלוואַנט טייפּס –

פּאַרפום אָילס זענען אָפֿט דיילוטאַד מיט אַ סאַלוואַנט, כאָטש דאָס איז נישט שטענדיק דער פאַל, און זייַן נייטיקייַט איז דיספּיוטיד. דורך ווייַט די מערסט פּראָסט סאַלוואַנט פֿאַר פּאַרפום בוימל דיילושאַן איז עטאַנאָל אָדער אַ געמיש פון עטאַנאָל און וואַסער. פּאַרפום בוימל קענען אויך זייַן דיילוטאַד דורך מיטל פון נייטראַל-סמעלינג אָילס אַזאַ ווי פראַקטיאָנאַטעד קאָקאָסנוס בוימל, אָדער פליסיק וואַקסיז אַזאַ ווי כאָוכאָובאַ בוימל.

ימפּרעסיסע טערמינאָלאָגיע –

כאָטש גאַנץ אָפֿט אָו דע פּאַרפום (עדפּ) וועט זייַן מער קאַנסאַנטרייטאַד ווי אָו דע טאָילעטטע (עדט) און אין דרייַ אָו דע קעלן (עדק), דאָס איז נישט שטענדיק דער פאַל. פאַרשידענע פּערפומעריעס אָדער פּאַרפום הייזער באַשטימען פאַרשידענע אַמאַונץ פון אָילס צו יעדער פון זייער פּערפיומז. דעריבער, כאָטש די בוימל קאַנסאַנטריישאַן פון אַ פּאַרפום אין עדפּ דיילושאַן וועט דאַווקע זייַן העכער ווי דער זעלביקער פּאַרפום אין עדט פון ין דער זעלביקער קייט, די פאַקטיש אַמאַונץ קענען בייַטן צווישן פּאַרפום הייזער. אַ עדט פון איין הויז קען זייַן שטארקער ווי אַ עדפּ פון אנדערן.

מענטשן ס פרייגראַנסיז זענען ראַרעלי פארקויפט ווי עדפּ אָדער פּאַרפום אויסצוגן; גלייַך אַזוי, פרויען ס פרייגראַנסיז זענען ראַרעלי פארקויפט אין עדק קאַנסאַנטריישאַנז. כאָטש דעם דזשענדער ספּעציפיש נאַמינג גאַנג איז פּראָסט פֿאַר אַסיינינג גערוך קאַנסאַנטריישאַנז, עס טוט נישט גלייַך האָבן עפּעס צו טאָן מיט צי אַ גערוך איז געווען בדעה פֿאַר מענטשן אָדער פרויען. דערצו, עטלעכע פרייגראַנסיז מיט די זעלבע פּראָדוקט נאָמען אָבער בעת אַ אַנדערש קאַנסאַנטריישאַן נאָמען קען ניט נאָר אַנדערש אין זייער דילוטיאָנס, אָבער פאקטיש נוצן פאַרשידענע פּאַרפום בוימל מיקסטשערז בעסאַכאַקל. פֿאַר בייַשפּיל, אין סדר צו מאַכן די עדט ווערסיע פון ​​אַ גערוך ברייטער און פרעשער ווי זייַן עדפּ, די עדט בוימל זאל זייַן “טוויקט” צו אַנטהאַלטן אַ ביסל מער שפּיץ הערות אָדער ווייניקערע באַזע הערות. אין עטלעכע פאלן, ווערטער אַזאַ ווי עקסטרעם, טיף, אָדער קאָנסענטרéע וואָס זאל אָנווייַזן עראַמאַטיק קאַנסאַנטריישאַן זענען פאקטיש גאָר אַנדערש פרייגראַנסיז, Related נאָר ווייַל פון אַ ענלעך פּאַרפום צוטיילן. אַ בייַשפּיל פון דעם איז טשאַנעל ס פּאָר מאַסיער און פּאָר מאַסיער קאָנסענטרéע.

אָו דע קעלן (עדק) זינט 1706 אין קעלן, דייַטשלאַנד, איז ערידזשנאַלי אַ ספּעציפיש גערוך און טריידמאַרק. אבער אַרויס פון דייַטשלאַנד די טערמין האט ווערן דזשאַנעריק פֿאַר טשיפּרע סיטרוס פּערפיומז (אָן באַזע-הערות). עדס (זינט 1993) איז אַ נייַ פּאַרפום קלאַס און אַ רעגיסטרירט טריידמאַרק.

פּלאַנט קוואלן –

געוויקסן האָט לאַנג שוין געניצט אין פּערפומערי ווי אַ מקור פון יקערדיק אָילס און אַראָמאַ קאַמפּאַונדז. די אַראָמאַטיקס זענען יוזשאַוואַלי צווייטיק מעטאַבאָליטעס געשאפן דורך געוויקסן ווי שוץ קעגן הערביוואָרעס, ינפעקשאַנז, ווי געזונט ווי צו צוציען פּאָללינאַטאָרס. געוויקסן זענען דורך ווייַט דער גרעסטער מקור פון שמעקנדיק קאַמפּאַונדז געניצט אין פּערפומערי. די קוואלן פון די קאַמפּאַונדז זאל זייַן דערייווד פון פארשידענע טיילן פון אַ פאַבריק. א פאַבריק קענען פאָרשלאָגן מער ווי איין מקור פון אַראָמאַטיקס, פֿאַר בייַשפּיל די לופט פּאָרשאַנז און זאמען פון קאָריאַנדער האָבן רימאַרקאַבלי פאַרשידענע אָודערז פון יעדער אַנדערער. מאַראַנץ בלעטער, בלאַסאַמז, און פרוכט פּינטעלע זענען די ריספּעקטיוו קוואלן פון פּעטיטגראַין, נעראָלי, און מאַראַנץ אָילס.

סינטעטיש קוואלן –

פילע מאָדערן פּערפיומז אַנטהאַלטן סינטיסייזד אָדאָראַנץ. סינטהעטיקס קענען צושטעלן פרייגראַנסיז וואָס זענען נישט געפונען אין נאַטור. פֿאַר בייַשפּיל, קאַלאָנע, אַ קאַמפּאַונד פון סינטעטיש אָנהייב, ימפּאַרץ אַ פריש אָזאָנאָוס מעטאַלליק מאַרינע רייעך וואָס איז וויידלי געניצט אין הייַנטצייַטיק פּערפיומז. סינטעטיש אַראָמאַטיקס זענען אָפֿט געניצט ווי אַ בייַטנ לויט דער ריי מקור פון קאַמפּאַונדז אַז ביסט נישט לייכט באקומען פון נאַטירלעך קוואלן. פֿאַר בייַשפּיל, לינאַלאָאָל און קאָומאַרין זענען ביידע געוויינטלעך געשעעניש קאַמפּאַונדז וואָס קענען זייַן ינאַקספּענסיוולי סינטיסייזד פון טערפּענעס. אָרכידייע סענץ (טיפּיקלי סאַליסילאַטעס) זענען יוזשאַוואַלי נישט באקומען גלייַך פון די פאַבריק זיך אָבער זענען אַנשטאָט סינטעטיקלי באשאפן צו גלייַכן דעם שמעקנדיק קאַמפּאַונדז געפונען אין פארשידענע אָרטשידס.

איינער פון די מערסט קאַמאַנלי געניצט קלאַס פון סינטעטיש עראַמאַטיק דורך ווייַט זענען די ווייַס מוסקס. די מאַטעריאַלס זענען געפונען אין אַלע פארמען פון געשעפט פּערפיומז ווי אַ נייטראַל הינטערגרונט צו די מיטל הערות. די מוסקס זענען צוגעגעבן אין גרויס קוואַנטאַטיז צו וועש דיטערדזשאַנץ אין סדר צו געבן געוואשן קליידער אַ בלייַביק “ריין” רייעך.

באקומען נאַטוראַל אָדאָראַנץ –

איידער פּערפיומז קענען ווערן פארפאסט, די אָדאָראַנץ געניצט אין פארשידענע פּאַרפום חיבורים מוזן ערשטער זייַן באקומען. סינטעטיש אָדאָראַנץ זענען געשאפן דורך אָרגאַניק סינטעז און פּיוראַפייד. אָדאָראַנץ פון נאַטירלעך קוואלן דאַרפן די נוצן פון פארשידענע מעטהאָדס צו עקסטראַקט די אַראָמאַטיקס פון די רוי מאַטעריאַלס. די רעזולטאַטן פון די יקסטראַקשאַן זענען אָדער יקערדיק אָילס, אַבסאַלוץ, קאָנקרעטעס, אָדער באַטערז, דיפּענדינג אויף דער סומע פון ​​וואַקסיז אין די יקסטראַקטיד פּראָדוקט.

כל די טעקניקס וועט, צו אַ זיכער מאָס, פאַרקרימען די רייעך פון די עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז באקומען פון די רוי מאַטעריאַלס. דאס איז רעכט צו די נוצן פון היץ, האַרב סאָלוואַנץ, אָדער דורך ויסשטעלן צו זויערשטאָף אין דער יקסטראַקשאַן פּראָצעס וואָס וועט דינייטשער די עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז, וואָס אָדער טוישן זייער רייעך כאַראַקטער אָדער רענדערז זיי אָודערלאַס.

מאַסעראַטיאָן / סאָלווענט יקסטראַקשאַן: די מערסט געוויינט און עקאַנאַמיקלי וויכטיק טעכניק פֿאַר יקסטראַקטינג אַראָמאַטיקס אין די מאָדערן פּאַרפום אינדוסטריע. רוי מאַטעריאַלס זענען סאַבמערדזשד אין אַ סאַלוואַנט וואָס קענען צעלאָזן די געוואלט עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז. מאַסעראַטיאָן לאַסץ ערגעץ פון שעה צו חדשים. שמעקנדיק קאַמפּאַונדז פֿאַר ווודי און פייבראַס פאַבריק מאַטעריאַלס זענען אָפֿט באקומען אין דעם שטייגער ווי זענען אַלע אַראָמאַטיקס פון כייַע קוואלן. די טעכניק קענען אויך זייַן געניצט צו עקסטראַקט אָדאָראַנץ וואָס זענען אויך וואַלאַטאַל פֿאַר דיסטאַליישאַן אָדער לייכט דינייטשערד דורך היץ. קאַמאַנלי געניצט סאָלוואַנץ פֿאַר מאַסעראַטיאָן / סאַלוואַנט יקסטראַקשאַן אַרייַננעמען כעקסיין, און דימעטהיל יטער. דער פּראָדוקט פון דעם פּראָצעס איז גערופן אַ “באַטאָנען”.

סופּערקריטיקאַל פליסיק יקסטראַקשאַן: א לעפיערעך נייַ טעכניק פֿאַר יקסטראַקטינג שמעקנדיק קאַמפּאַונדז פון אַ רוי מאַטעריאַל, וואָס אָפֿט ימפּלויז סופּערקריטיקאַל קאָ2. רעכט צו דער נידעריק היץ פון פּראָצעס און דער לעפיערעך נאָנרעאַקטיווע סאַלוואַנט געניצט אין דעם יקסטראַקשאַן, די שמעקנדיק קאַמפּאַונדז דערייווד אָפֿט ענג ריזעמבאַל דער אָריגינעל רייעך פון די רוי מאַטעריאַל.

עטאַנאָל יקסטראַקשאַן: א טיפּ פון סאַלוואַנט יקסטראַקשאַן געניצט צו עקסטראַקט שמעקנדיק קאַמפּאַונדז גלייַך פון טרוקן רוי מאַטעריאַלס, ווי געזונט ווי די ומריין ייליק קאַמפּאַונדז מאַטעריאַלס ריזאַלטינג פון סאַלוואַנט יקסטראַקשאַן אָדער ענפלעוראַגע. עטאַנאָל יקסטראַקשאַן איז נישט געניצט צו עקסטראַקט גערוך פון פריש פאַבריק מאַטעריאַלס זינט די אַנטהאַלטן גרויס קוואַנטאַטיז פון וואַסער, וואָס וועט אויך זייַן יקסטראַקטיד אין די עטאַנאָל.

דיסטאַליישאַן: א פּראָסט טעכניק פֿאַר באקומען עראַמאַטיק קאַמפּאַונדז פון געוויקסן, אַזאַ ווי מאַראַנץ בלאַסאַמז און רויזן. די רוי מאַטעריאַל איז העאַטעד און די שמעקנדיק קאַמפּאַונדז זענען שייַעך-געזאמלט דורך קאַנדאַנסיישאַן פון די דיסטילד פארע.

פּאַרע דיסטאַליישאַן: סטים פון בוילינג וואַסער איז דורכגעגאנגען דורך די רוי מאַטעריאַל, וואָס דרייווז אויס זייער וואַלאַטאַל שמעקנדיק קאַמפּאַונדז. די קאַנדאַנסייט פון דיסטאַליישאַן זענען געזעצט אין אַ פלאָרענטינע קאָלבע. דאס אַלאַוז פֿאַר די גרינג צעשיידונג פון די שמעקנדיק אָילס פון די וואַסער. די וואַסער געזאמלט פון די קאַנדאַנסייט, וואָס ריטיינז עטלעכע פון ​​די שמעקנדיק קאַמפּאַונדז און אָילס פון די רוי מאַטעריאַל איז גערופן כיידראַסאַל און מאל פארקויפט. דאס איז רובֿ קאַמאַנלי געניצט פֿאַר פריש פאַבריק מאַטעריאַלס אַזאַ ווי בלומען, בלעטער, און סטעמס.

טרוקן / דעסטרוקטיווע דיסטאַליישאַן: די רוי מאַטעריאַלס זענען גלייַך העאַטעד אין אַ נאָך אָן אַ טרעגער סאַלוואַנט אַזאַ ווי וואַסער. שמעקנדיק קאַמפּאַונדז וואָס זענען באפרייט פון די רוי מאַטעריאַל דורך די הויך היץ אָפֿט אַנדערגאָו אַנהידראָוס פּיראָליסיס, וואָס רעזולטאַטן אין דער פאָרמירונג פון פאַרשידענע שמעקנדיק קאַמפּאַונדז, און אַזוי אַנדערש שמעקנדיק הערות. דעם אופֿן איז געניצט צו קריגן שמעקנדיק קאַמפּאַונדז פון פאַסאַל בורשטין און שמעקנדיק וואַלד ווו אַ ינטענשאַנאַל “פארברענט” אָדער “טאָוסטיד” רייעך איז געוואלט.

פראַקטיאָנאַטיאָן: דורך די נוצן פון אַ פראַקטיאָנאַטיאָן זייַל, אַנדערש פראַקשאַנז דיסטילד פון אַ מאַטעריאַל קענען זייַן סאַלעקטיוולי יקסקלודיד צו מאָדיפיצירן דער רייעך פון די לעצט פּראָדוקט. כאָטש די פּראָדוקט איז מער טייַער, דאָס איז מאל געטאן צו באַזייַטיקן פּריקרע אָדער אַנדיזייראַבאַל סענץ פון אַ מאַטעריאַל און אַפאָרדז די פּערפומער מער קאָנטראָל איבער זייער זאַץ פּראָצעס.

אויסדרוק: ראַ מאַטעריאַל איז סקוויזד אָדער קאַמפּרעסט און די אָילס זענען געזאמלט. פון אַלע רוי מאַטעריאַלס, נאָר די שמעקנדיק אָילס פון די פּילז פון פירות אין די סיטרוס משפּחה זענען יקסטראַקטיד אין דעם שטייגער זינט די בוימל איז פאָרשטעלן אין גרויס גענוג קוואַנטאַטיז ווי צו מאַכן דעם יקסטראַקשאַן אופֿן עקאַנאַמיקלי פיזאַבאַל.

ענפלעוראַגע: אַבסאָרפּטיאָן פון אַראָמאַ מאַטעריאַלס אין האַרט פעט אָדער וואַקס און דעמאָלט יקסטראַקטינג די אָודעראַס בוימל מיט עטאַל אַלקאָהאָל. יקסטראַקשאַן דורך ענפלעוראַגע איז קאַמאַנלי געניצט ווען דיסטאַליישאַן איז ניט מעגלעך ווייַל עטלעכע שמעקנדיק קאַמפּאַונדז דינייטשער דורך הויך היץ. דעם טעכניק איז נישט קאַמאַנלי געניצט אין דעם פאָרשטעלן טאָג אינדוסטריע רעכט צו זייַן פּראָוכיבאַטיוו פּרייַז און די עקזיסטענץ פון מער עפעקטיוו און עפעקטיוו יקסטראַקשאַן מעטהאָדס.

שמעקנדיק אויסצוגן –

כאָטש שמעקנדיק אויסצוגן זענען באקאנט צו די אַלגעמיינע ציבור ווי די דזשאַנעריק טערמין “יקערדיק אָילס”, אַ מער ספּעציפיש שפּראַך איז געניצט אין דעם גערוך אינדוסטריע צו באַשרייַבן די מקור, ריינקייַט, און טעכניק געניצט צו קריגן אַ באַזונדער שמעקנדיק עקסטראַקט.

פון די אויסצוגן, נאָר אַבסאַלוץ, יקערדיק אָילס, און טינגקטשערז זענען גלייַך געניצט צו פאָרמולירן פּערפיומז.

אַבסאָלוט: פראַגראַנט מאַטעריאַלס וואָס זענען פּיוראַפייד פון אַ פּאָממאַדע אָדער באַטאָנען דורך סאָוקינג זיי אין עטאַנאָל. דורך ניצן אַ ביסל כיידראַפיליק קאַמפּאַונד אַזאַ ווי עטאַנאָל, רובֿ פון די שמעקנדיק קאַמפּאַונדז פון די וואַקסי מקור מאַטעריאַלס קענען זייַן יקסטראַקטיד אָן דיזאָלווינג קיין פון די פראַגראַנטלעסס וואַקסי מאַלאַקיולז. אַבסאָלוטעס זענען יוזשאַוואַלי געפונען אין דער פאָרעם פון אַ ייליק פליסיק.

באַטאָנען: פראַגראַנט מאַטעריאַלס וואָס האָבן שוין יקסטראַקטיד פון רוי מאַטעריאַלס דורך סאַלוואַנט יקסטראַקשאַן ניצן וואַלאַטאַל כיידראָוקאַרבאַנז. קאָנקרעטעס יוזשאַוואַלי אַנטהאַלטן אַ גרויס סומע פון ​​וואַקס רעכט צו דער יז אין וואָס די סאָלוואַנץ צעלאָזן פאַרשידן הידראָפאָביק קאַמפּאַונדז. ווי אַזאַ קאָנקרעטעס זענען יוזשאַוואַלי ווייַטער פּיוראַפייד דורך דיסטאַליישאַן אָדער עטאַנאָל באזירט סאַלוואַנט יקסטראַקשאַן. קאָנקרעטעס זענען טיפּיקלי אָדער וואַקסי אָדער רעסינאָוס סאָלידס אָדער דיק ייליק ליקווידס.

יקערדיק בוימל: פראַגראַנט מאַטעריאַלס וואָס האָבן שוין יקסטראַקטיד פון אַ מקור מאַטעריאַל גלייַך דורך דיסטאַליישאַן אָדער אויסדרוק און באקומען אין די פאָרעם פון אַ ייליק פליסיק. אָילס יקסטראַקטיד דורך אויסדרוק זענען מאל גערופן אויסדרוק אָילס.

פּאָמאַדע: א שמעקנדיק מאַסע פון ​​האַרט פעט באשאפן פון די ענפלעוראַגע פּראָצעס, אין וואָס אָודעראַס קאַמפּאַונדז אין רוי מאַטעריאַלס זענען אַדסאָרבעד אין כייַע פאַץ. פּאָממאַדעס זענען געפונען אין דער פאָרעם פון אַ ייליק און קלעפּיק האַרט.

צומיש: פראַגראַנט מאַטעריאַלס געשאפן דורך גלייַך סאָוקינג און ינפיוזינג רוי מאַטעריאַלס אין עטאַנאָל. טינקטורעס זענען טיפּיקלי דין ליקווידס.

פּראָדוקטן פון פאַרשידענע יקסטראַקשאַן מעטהאָדס זענען באקאנט אונטער פאַרשידענע נעמען אַפֿילו כאָטש זייער סטאַרטינג מאַטעריאַלס זענען די זעלבע. פֿאַר בייַשפּיל, מאַראַנץ בלאַסאַמז פון סיטרוס אַוראַנטיום וואָס האָבן אַנדערגאָן סאַלוואַנט יקסטראַקשאַן טראגט “מאַראַנץ קווייט אַבסאָלוט” אָבער אַז וואָס האָבן שוין פּאַרע דיסטילד איז באקאנט ווי “נעראָלי בוימל”.

קאַמפּאָוזינג פּערפיומז –

פּאַרפום חיבורים זענען אַ וויכטיק טייל פון פילע ינדוסטריעס ריינדזשינג פון די לוקסוס סכוירע סעקטאָרס, עסנוואַרג באַדינונגען ינדוסטריעס, צו מאַניאַפאַקטשערערז פון פארשידענע הויזגעזינד קעמיקאַלז. דער ציל פון ניצן פּאַרפום אָדער גערוך חיבורים אין די ינדוסטריעס איז צו ווירקן קאַסטאַמערז דורך זייער חוש פון שמעקן און ינטייס זיי אין פּערטשאַסינג דער פּאַרפום אָדער פּערפיומד פּראָדוקט. ווי אַזאַ עס איז באַטייַטיק אינטערעס אין שאפן אַ פּאַרפום פאָרמיוליישאַן אַז מען וועט געפֿינען עסטעטיקלי וואוילגעפעלן.

די פּערפומער-

די אַרבעט פון קאַמפּאָוזינג פּערפיומז וואָס וועט זייַן פארקויפט איז לינקס אַרויף צו אַ מומחה אויף פּאַרפום זאַץ אָדער באקאנט אין די גערוך אינדוסטריע ווי די פּערפומער. זיי זענען אויך מאל ריפערד צו אַפעקשאַנאַטלי ווי אַ “נעז” (פראנצויזיש פֿאַר נאָז) רעכט צו זייער פייַן חוש פון שמעקן און בקיעס אין שמעקן זאַץ.

דער זאַץ פון אַ פּאַרפום טיפּיקלי הייבט מיט אַ קורץ דורך די פּערפומער ס באַלעבאָס אָדער אַן אַרויס קונה. די קאַסטאַמערז צו די פּערפומער אָדער זייער עמפּלויערס, זענען טיפּיקלי שניט הייזער אָדער גרויס קאָרפּעריישאַנז פון פארשידענע ינדוסטריעס. די פּערפומער וועט דעמאָלט גיין דורך די פּראָצעס פון בלענדינג קייפל פּאַרפום מיקסטשערז און פאַרקויפן די פאָרמיוליישאַן צו דער קונה, אָפֿט מיט מאַדאַפאַקיישאַנז פון דעם זאַץ פון דער פּאַרפום.

דער פּאַרפום זאַץ וועט דעמאָלט זייַן אָדער געניצט צו פאַרבעסערן אן אנדער פּראָדוקט ווי אַ פאַנגקשאַנאַל גערוך (שאַמפּוז, מאַכן-אַרויף, דיטערדזשאַנץ, מאַשין ינטיריערז, אאז”ו ו), אָדער מאַרקאַטיד און פארקויפט גלייַך צו דער ציבור ווי אַ פייַן גערוך.

טעכניק –

כאָטש עס איז קיין איין “ריכטיק” טעכניק פֿאַר די פאָרמיוליישאַן פון אַ פּאַרפום, עס זענען אַלגעמיין גיידליינז ווי צו ווי אַ פּאַרפום קענען זייַן קאַנסטראַקטאַד פון אַ באַגריף. כאָטש פילע ינגרידיאַנץ טאָן נישט בייַשטייַערן צו דער שמעקן פון אַ פּאַרפום, פילע פּערפיומז אַרייַננעמען קאָלאָראַנץ און אַנטי-אַקסידאַנץ צו פֿאַרבעסערן די מאַרקיטאַביליטי און פּאָליצע לעבן פון דער פּאַרפום, ריספּעקטיוולי.

באַסיק פראַמעוואָרק –

פּאַרפום אָילס יוזשאַוואַלי אַנטהאַלטן טענס צו הונדערטער פון ינגרידיאַנץ און די ביסט טיפּיקלי אָרגאַניזירט אין אַ פּאַרפום פֿאַר די ספּעציפיש ראָלע זיי וועלן שפּילן. די ינגרידיאַנץ קענען זייַן בעערעך גרופּט אין פיר גרופּעס:

ערשטיק סענץ (הארץ): קען צונויפשטעלנ פון איינער אָדער אַ ביסל הויפּט ינגרידיאַנץ פֿאַר אַ זיכער באַגריף, אַזאַ ווי “רויז”. אַלטערנאַטיוועלי, קייפל ינגרידיאַנץ קענען זייַן געניצט צוזאַמען צו שאַפֿן אַ “אַבסטראַקט” ערשטיק רייעך וואָס טוט ניט בער אַ געראָטנקייַט צו אַ נאַטירלעך ינגרידיאַנט. פֿאַר בייַשפּיל, דזשאַסמינע און רויז סענץ זענען קאַמאַנלי בלענדז פֿאַר אַבסטראַקט פלאָראַל פרייגראַנסיז. קאָלאַ פלאַוואָוראַנט איז אַ גוט בייַשפּיל פון אַ אַבסטראַקט ערשטיק רייעך.

מאָדיפיערס: די ינגרידיאַנץ יבערבייַטן די ערשטיק רייעך צו געבן דער פּאַרפום אַ זיכער געוואלט כאַראַקטער: פֿאַר בייַשפּיל, פרוכט עסטערס זאל זייַן אַרייַנגערעכנט אין אַ פלאָראַל ערשטיק צו שאַפֿן אַ פרוטי פלאָראַל; קאַלאָנע און סיטרוס סענץ קענען זייַן צוגעגעבן צו שאַפֿן אַ “פרעשער” פלאָראַל. די קאַרש רייעך אין קאַרש קאָלאַ קענען זייַן געהאלטן אַ מאָדיפיער.

בלענדערס: א גרויס גרופּע פון ​​ינגרידיאַנץ אַז גלאַט אויס די טראַנזישאַנז פון אַ פּאַרפום צווישן פאַרשידענע “לייַערס” אָדער באַסעס. די זיך קענען זייַן געניצט ווי אַ הויפּט קאָמפּאָנענט פון דער ערשטיק רייעך. פּראָסט בלענדינג ינגרידיאַנץ אַרייַננעמען לינאַלאָאָל און הידראָקסיסיטראָנעללאַל.

פיקסאַטיוועס: געניצט צו שטיצן די ערשטיק רייעך דורך באָולסטערינג עס. פילע רעזינז, האָלץ סענץ, און בורשטין באַסעס זענען געניצט ווי פיקסאַטיווז.

די שפּיץ, מיטל, און באַזע הערות פון אַ גערוך זאל האָבן באַזונדער ערשטיק סענץ און סופּפּאָרטינג ינגרידיאַנץ. דער פּאַרפום ס גערוך אָילס זענען דעמאָלט בלענדיד מיט עטאַל אַלקאָהאָל און וואַסער, אַלט אין טאַנגקס פֿאַר עטלעכע וואָכן און געפילטערט דורך פּראַסעסינג עקוויפּמענט צו, ריספּעקטיוולי לאָזן דער פּאַרפום ינגרידיאַנץ אין דעם געמיש צו סטייבאַלייז און צו באַזייַטיקן קיין אָפּזאַץ און פּאַרטיקאַלז איידער די לייזונג קענען זייַן אָנגעפילט אין דער פּאַרפום לאגלען.

גערוך באַסעס –

אַנשטאָט פון בנין אַ פּאַרפום פון “ערד אַרויף”, פילע מאָדערן פּערפיומז און קאָלאָגנעס זענען געמאכט ניצן גערוך באַסעס אָדער פשוט באַסעס. יעדער באַזע איז יסענשאַלי מאַדזשאַלער פּאַרפום וואָס איז בלענדיד פון יקערדיק אָילס און עראַמאַטיק קעמיקאַלז, און פארמולירט מיט אַ פּשוט באַגריף אַזאַ ווי “פריש שנייַדן גראָז” אָדער “זאַפטיק זויער עפּל”. פילע פון ​​גוערלאַין ס אַקוואַ אַללעגאָריאַ שורה, מיט זייער פּשוט גערוך קאַנסעפּס, ביסט גוט ביישפילן פון וואָס פּאַרפום גערוך באַסעס זענען ווי.

די מי געניצט אין דעוועלאָפּינג באַסעס דורך גערוך קאָמפּאַניעס אָדער יחיד פּערפומערס זאל גלייַך אַז פון אַ מאַרקאַטיד פּאַרפום, זינט זיי זענען נוצלעך אין אַז זיי זענען ריוזאַבאַל. אויף שפּיץ פון זייַן רעוסאַביליטי, די נוץ אין ניצן באַסעס פֿאַר קאַנסטראַקשאַן זענען גאַנץ סך:

ינגרידיאַנץ מיט “שווער” אָדער “אָוווערפּאַורינג” סענץ וואָס זענען טיילערד אין אַ בלענדיד באַזע זאל זייַן מער לייכט ינקאָרפּערייטיד אין אַ ווערק פון פּאַרפום

א באַזע זאל זייַן בעסער רייעך אַפּראַקסאַמיישאַנז פון אַ געוויסע זאַך ווי די עקסטראַקט פון די זאַך זיך. פֿאַר בייַשפּיל, אַ באַזע געמאכט צו ימבאַדי דער רייעך פֿאַר “פריש דוי רויז” זאל זייַן אַ בעסער אַפּראַקסאַמיישאַן פֿאַר דער רייעך באַגריף פון אַ רויז נאָך רעגן ווי קלאָר רויז בוימל. בלומען וועמענס סענץ קענען ניט זייַן יקסטראַקטיד, אַזאַ ווי גאַרדיניאַ אָדער כייאַסינט, זענען פארפאסט ווי באַסעס פון דאַטן דערייווד פון העאַדספּאַסע טעכנאָלאָגיע.

א פּערפומער קענען געשווינד פּראָסט אויס אַ באַגריף פון אַ קורץ דורך קאַמביינינג קייפל באַסעס, דעריבער פאָרשטעלן עס באַמערקונגען. סמודינג אויס די “עדזשאַז” פון דער פּאַרפום קענען זייַן געטאן נאָך אַ positive ענטפער.

פאַרקערט אינזשעניריע –

שאפן פּערפיומז דורך פאַרקערט ינזשעניעריע מיט אַנאַליטיקאַל טעקניקס אַזאַ ווי גאַז קראָומאַטאַגראַפי-מאַסע ספּעקטראַמאַטרי (גק / מס) קענען אַנטדעקן דעם “אַלגעמיין” פאָרמולע פֿאַר קיין באַזונדער פּאַרפום. די שוועריקייט פון גק / מס אַנאַליסיס ערייזאַז רעכט צו דער קאַמפּלעקסיטי פון אַ פּאַרפום ס ינגרידיאַנץ. דאס איז דער הויפּט רעכט צו דעם בייַזייַן פון נאַטירלעך יקערדיק אָילס און אנדערע ינגרידיאַנץ קאַנסיסטינג פון קאָמפּלעקס כעמישער מיקסטשערז. אבער, “ווער עס יז אַרמד מיט גוט גק / מס עקוויפּמענט און איבערגעלעבט אין ניצן דעם עקוויפּמענט קענען הייַנט, ין טעג, געפֿינען אויס אַ גרויס האַנדלען וועגן די פאָרמיוליישאַן פון קיין פּאַרפום … קאַסטאַמערז און קאָמפּעטיטאָרס קענען פונאַנדערקלייַבן רובֿ פּערפיומז מער אָדער ווייניקער דווקא”.

אַנטיק אָדער באַדלי אפגעהיט פּערפיומז אַנדערגאָוינג דעם אַנאַליסיס קענען אויך זייַן שווער רעכט צו דער סך דערנידעריקונג דורך-פּראָדוקטן און ימפּיוראַטיז וואָס קען האָבן ריזאַלטיד פון ברעאַקדאָוון פון די אָודעראַס קאַמפּאַונדז. ינגרידיאַנץ און קאַמפּאַונדז קענען יוזשאַוואַלי זייַן רולד אויס אָדער יידענאַפייד ניצן גאַז טשראָמאַטאָגראַף (גק) סמעללערס, וואָס לאָזן יחיד כעמישער קאַמפּאָונאַנץ צו זייַן יידענאַפייד ביידע דורך זייער גשמיות פּראָפּערטיעס און זייער רייעך. פאַרקערט ינזשעניעריע פון ​​בעסטער-סעלינג פּערפיומז אין די מאַרק איז אַ זייער פּראָסט פיר אין די גערוך אינדוסטריע רעכט צו דער קאָרעוו פּאַשטעס פון אַפּערייטינג גק עקוויפּמענט, דעם דרוק צו פּראָדוצירן מאַרקאַטאַבאַל פרייגראַנסיז, און די העכסט לוקראַטיוו נאַטור פון דער פּאַרפום מאַרק.

געזונט און ינווייראַנמענאַל ישוז –

פּאַרפום ינגרידיאַנץ, ראַגאַרדלאַס פון נאַטירלעך אָדער סינטעטיש אָריגינס, זאל אַלע גרונט געזונט אָדער ינווייראַנמענאַל פראבלעמען ווען געניצט אָדער אַביוזד אין היפּש קוואַנטאַטיז. כאָטש די געביטן זענען אונטער אַקטיוו פאָרשונג, פיל בלייבט צו ווערן געלערנט וועגן דער יפעקס פון גערוך אויף מענטש געזונט און דער סביבה.



זאָגן אין ייַנקוקנ-ריוויוד דזשערנאַלז ווייזט אַז עטלעכע פרייגראַנסיז קענען גרונט אַזמאַטיק ריאַקשאַנז אין עטלעכע יחידים, ספּעציעל יענע מיט שטרענג אָדער אַטאָפּיק אַזמאַ. פילע גערוך ינגרידיאַנץ קענען אויך גרונט כעדייקס, אַלערדזשיק הויט ריאַקשאַנז אָדער עקל.

אין עטלעכע פאלן, אַ יבעריק נוצן פון פּערפיומז מייַ גרונט אַלערדזשיק ריאַקשאַנז פון די הויט. פֿאַר בייַשפּיל, אַסעטאָפענאָנע, עטאַל אַסאַטייט [סייטיישאַן דארף] און אַסאַטאָון בשעת פאָרשטעלן אין פילע פּערפיומז, זענען אויך באקאנט אָדער פּאָטענציעל רעספּעראַטאָרי אַלערדזשאַנז. דאך דאָס קען זייַן מיסלידינג, זינט די שאַטן דערלאנגט דורך פילע פון ​​די קעמיקאַלז (אָדער נאַטירלעך אָדער סינטעטיש) איז אָפענגיק אויף ינווייראַנמענאַל באדינגונגען און זייער קאַנסאַנטריישאַנז אין אַ פּאַרפום. פֿאַר בייַשפּיל, לינאַלאָאָל, וואָס איז ליסטעד ווי אַ יראַטאַנט, ז הויט יריטיישאַן ווען עס דיגריידז צו פּעראָקסידעס, אָבער די נוצן פון אַנטיאַקסאַדאַנץ אין פּערפיומז אָדער רעדוקציע אין קאַנסאַנטריישאַנז קענען פאַרמייַדן דעם. ווי געזונט, די פוראַנאָקאָומאַרין פאָרשטעלן אין נאַטירלעך אויסצוגן פון גרייפּפרוט אָדער סעלדעריי קענען גרונט שטרענג אַלערדזשיק ריאַקשאַנז און פאַרגרעסערן סענסיטיוויטי צו אַלטראַווייאַליט ראַדיאַציע.

עטלעכע פאָרשונג אויף נאַטירלעך אַראָמאַטיקס האָבן געוויזן אַז פילע אַנטהאַלטן קאַמפּאַונדז אַז גרונט הויט יריטיישאַן. אבער עטלעכע שטודיום, אַזאַ ווי יפראַ ס פאָרשונג פאָדערן אַז אָפּאָפּאָנאַקס איז אויך געפערלעך צו ווערן געניצט אין פּערפומערי, נאָך פעלן וויסנשאפטלעכע העסקעמ – קולעם. עס איז אויך אמת אַז מאל ינאַליישאַן אַליין קענען גרונט הויט יריטיישאַן.

קאַרסינאָגעניסיטי –

עס איז וויסנשאפטלעכע זאָגן אַז ניטראָ-מוסקס אַזאַ ווי מאַסק קסילענע קענען גרונט ראַק בשעת פּראָסט ינגרידיאַנץ, ווי זיכער פּאָליסיקליק סינטעטיש מוסקס, קענען צעשטערן די וואָג פון כאָרמאָונז אין דער מענטש גוף (ענדאָוקריין דיסראַפּשאַן). עטלעכע נאַטירלעך אַראָמאַטיקס, אַזאַ ווי אָאַקמאָסס אַבסאַלוץ, אַנטהאַלטן אַלערדזשאַנז און קאַרסאַנאָודזשעניק קאַמפּאַונדז.

טאָקסיסיטי –

זיכער קעמיקאַלז געפונען אין פּאַרפום זענען אָפֿט טאַקסיק, בייַ מינדסטער פֿאַר קליין ינסעקץ אויב ניט פֿאַר יומאַנז. פֿאַר בייַשפּיל די קאַמפּאַונד טריסיקלאָדעסעניל אַלליל יטער איז אָפֿט געפונען אין סינטעטיש פּערפיומז און האט ינסעקט אָפּטרייַביק פאַרמאָג.



סינטעטיש מוסקס זענען אָנגענעם אין שמעקן און לעפיערעך ביליק, ווי אַזאַ זיי זענען אָפֿט באנוצט אין גרויס קוואַנטאַטיז צו דעקן די פּריקרע רייעך פון וועש דיטערדזשאַנץ און פילע פּערזענלעך רייניקונג פּראָדוקטן. רעכט צו זייער גרויס וואָג נוצן, עטלעכע טייפּס פון סינטעטיש מוסקס האָבן שוין געפונען אין מענטש פעט און מילך, ווי גוט ווי אין די סעדאַמאַנץ און וואסערן פון די גרויס לאַקעס.

די פּאַלוטאַנץ מייַ פּאָזע נאָך געזונט און ינווייראַנמענאַל פראבלעמען ווען זיי אַרייַן מענטש און כייַע דיייץ.

מינים ענדיינדזשערמאַנט –

די פאדערונגען פֿאַר עראַמאַטיק מאַטעריאַלס ווי צינדל, אַגאַרוואָאָד, פּיזעם האט געפירט צו די ענדיינדזשערמאַנט פון די מינים ווי געזונט ווי ומלעגאַל טראַפיקינג און כאַרוואַסטינג.

זיכערקייַט רעגולירן –

דער פּאַרפום אינדוסטריע אין די יו. עס. איז ניט גלייַך רעגיאַלייטאַד דורך די פדאַ, אַנשטאָט די פדאַ קאָנטראָלס די זיכערקייַט פון פּערפיומז דורך זייער ינגרידיאַנץ און ריקווייערז אַז זיי זייַן טעסטעד צו די מאָס וואָס זיי זענען בכלל אנערקענט ווי זיכער (גראַס). רעכט צו דער דאַרפֿן פֿאַר שוץ פון האַנדל סיקריץ, קאָמפּאַניעס ראַרעלי געבן די פול ליסטינג פון ינגרידיאַנץ ראַגאַרדלאַס פון זייער יפעקס אויף געזונט. אין אייראָפּע, ווי פון 11 מערץ 2005, די מאַנדאַטאָרי ליסטינג פון אַ סכום פון 26 אנערקענט גערוך אַלערדזשאַנז איז ענפאָרסט. [33] די פאָדערונג צו רשימה די מאַטעריאַלס איז אָפענגיק אויף די בדעה נוצן פון די לעצט פּראָדוקט. די לימאַץ אויבן וואָס די אַללעגענס זענען פארלאנגט צו זייַן דערקלערט זענען 0.001% פֿאַר פּראָדוקטן בדעה צו בלייַבן אויף די הויט, און .01% פֿאַר יענע בדעה צו זייַן רינסעד אַוועק. דאס האט ריזאַלטיד אין פילע אַלט פּערפיומז ווי טשיפּרעס און פאַוגער קלאסן, וואָס דאַרפן די נוצן פון אָאַקמאָסס עקסטראַקט, זייַענדיק ריפאָרמיאַלייטיד.

פּראַזערווינג פּאַרפום –

גערוך קאַמפּאַונדז אין פּערפיומז וועט דיגרייד אָדער ברעכן אַראָפּ אויב ימפּראַפּערלי סטאָרד אין דעם בייַזייַן פון: היץ, ליכט, אָקסיגען, עקסטראַנעאָוס אָרגאַניק מאַטעריאַלס

געהעריק פּרעזערוויישאַן פון פּערפיומז ינוואַלווז בעכעסקעם זיי אַוועק פון קוואלן פון היץ און סטאָרינג זיי ווו זיי וועלן נישט זייַן יקספּאָוזד צו ליכט. אַ געעפנט פלאַש וועט האַלטן זייַן אַראָמאַ בעשאָלעם פֿאַר עטלעכע יאר, ווי לאַנג ווי עס איז געזונט סטאָרד. אבער דעם בייַזייַן פון זויערשטאָף אין דער קאָפּ פּלאַץ פון די פלאַש און ינווייראַנמענאַל סיבות וועט אין די לאַנג לויפן יבערבייַטן דער שמעקן פון די גערוך.

פּערפיומז זענען בעסטער אפגעהיט ווען געהאלטן אין ליכט-ענג אַלומינום לאגלען אָדער אין זייער אָריגינעל פּאַקקאַגינג ווען נישט אין ניצן, און ריפרידזשערייטיד צו לעפיערעך נידעריק טעמפּעראַטורעס: צווישן 3-7 דיגריז סעלסיוס (37-45 דיגריז פאַהרענהעיט). די אָסמאָטהèקווע, אַ פּאַרפום קאָנסערוואַטאָרי און מוזיי, קראָם זייער פּערפיומז אין אַרגאַן יוואַקיאַווייטיד אַלומינום פלאַסקס בייַ 12 דיגריז סעלסיוס. כאָטש עס איז שווער צו גאָר באַזייַטיקן זויערשטאָף פון די העאַדספּאַסע פון ​​אַ סטאָרד קאָלבע פון ​​גערוך, אַפּטינג פֿאַר שפּריץ דיספּענסערז אַנשטאָט פון ראָולערז און “עפענען” לאגלען וועט מינאַמייז זויערשטאָף ויסשטעלן. ספּרייַס אויך האָבן די מייַלע פון ​​ייסאַלייטינג גערוך ין אַ פלאַש און פּרעווענטינג עס פון מיקסינג מיט שטויב, הויט, און דעטראַטאַס, וואָס וואָלט דיגרייד און יבערבייַטן די קוואַליטעט פון אַ פּאַרפום.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Introduksjon –

Parfyme eller parfum er en blanding av duftende eteriske oljer eller aroma forbindelser, feste, og løsemidler brukes til å gi menneskekroppen, dyr, objekter og oppholdssteder “en hyggelig scent.The velluktende stoffer som utgjør en parfyme kan produseres syntetisk eller ekstrahert fra plante-eller animalske kilder.

Parfymer har vært kjent for å eksistere i noen av de tidligste menneskelige sivilisasjoner, enten gjennom gamle tekster eller fra arkeologiske utgravninger. Moderne parfyme begynte i slutten av det 19. århundre med den kommersielle syntese av aroma forbindelser som vanillin eller kumarin, som er tillatt for sammensetningen av parfyme med lukter tidligere uoppnåelig utelukkende fra naturlige aromater alene.

Historie –

Ordet parfyme som brukes i dag stammer fra det latinske per fumum, som betyr “gjennom røyk”. Parfyme, eller kunsten å lage parfyme, begynte i det gamle Mesopotamia og Egypt, og ble videreutviklet av romerne og perserne.

Verdens første registrerte kjemiker anses å være en kvinne ved navn Tapputi, en parfyme maker som ble nevnt i en kileskrift tablett fra andre årtusen f.Kr. i Mesopotamia. Hun destillert blomster, olje og Calamus med andre aromater så filtrert og sette dem tilbake i fortsatt flere ganger.

I 2005 avdekket arkeologer det som antas å være verdens eldste parfymer i Pyrgos, Kypros. Parfymer daterer seg tilbake mer enn 4000 år. Parfymer ble oppdaget i en gammel parfyme. Minst 60 stillbilder, miksing boller, trakter og parfymeflasker ble funnet i 43000 kvadratmeter (4000 m2) fabrikken. I antikken folk brukte urter og krydder, som

mandel, koriander, myrt, nåletre harpiks, bergamot, samt blomster.

Den arabiske kjemiker, Al-Kindi (Alkindus), skrev i det 9. århundre en bok om parfymer som han heter Book of the Kjemi parfyme og destillasjoner. Den inneholdt mer enn hundre oppskrifter for duftende oljer, salver, aromatiske vann og vikarer eller imitasjoner av kostbare legemidler. Boken beskriver også 107 metoder og oppskrifter for parfyme-making og parfyme gjør utstyr, slik som alembic (som fortsatt bærer sitt arabisk navn).

Perseren kjemikeren Ibn Sina (også kjent som Avicenna) introduserte prosessen med å utvinne oljer fra blomster ved hjelp av destillasjon, prosedyren mest brukte i dag. Han først eksperimenterte med rose. Inntil oppdagelsen hans var flytende parfyme blandinger av olje og knust urter eller kronblad, som gjorde en sterk blanding. Rosevann var mer delikat, og ble straks populær. Begge de råvarene og destillasjon teknologi betydelig påvirket vestlig parfyme og vitenskapelige utviklingen, særlig kjemi.

Kunsten av parfyme ble kjent i Vest-Europa helt siden 1221, hvis vi ser delle munkenes oppskrifter fra Santa Maria Vigne eller Santa Maria Novella i Firenze, Italia. I øst, produsert ungarerne i 1370 en parfyme laget av duftende oljer blandet i en alkohol løsning på kommando av dronning Elizabeth av Ungarn, best kjent som Ungarn Water. Kunsten av parfyme blomstret i renessansens Italia, og i det 16. århundre, ble italienske forbedringer tatt til Frankrike med Catherine de ‘Medici personlige salver, Rene florentinsk (Renato il fiorentino). Hans laboratorium var forbundet med hennes leiligheter av en hemmelig passasje, slik at ingen formler kan bli stjålet underveis. Takket være Rene, Frankrike ble raskt en av de europeiske sentrene med parfyme og kosmetikk produksjon. Dyrking av blomster for sin parfyme essens, som hadde begynt i det 14. århundre, vokste til en stor industri i Sør-Frankrike. Mellom det 16. og 17. århundre, ble parfymer brukes hovedsakelig av de rike for å maskere kroppslukt som følge av sjeldne bading. Delvis på grunn av dette patronage ble parfyme industrien opprettet. I Tyskland skapte italienske barber Giovanni Paolo Feminis en parfyme vann som heter Aqua Admirabilis, i dag best kjent som eau de cologne, mens hans nevø Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) i 1732 tok over virksomheten. Ved det 18. århundre, ble aromatiske planter som dyrkes i Grasse i Frankrike, på Sicilia, og i Calabria, til Italia gi den voksende parfyme industrien med råvarer. Selv i dag, Italia og Frankrike forbli i sentrum av den europeiske parfyme design og handel.

Konsentrasjon –

Parfyme typer reflekterer konsentrasjonen av aromatiske forbindelser i et løsningsmiddel, som i fin duft er vanligvis etanol eller en blanding av vann og etanol. Ulike kilder varierer betydelig i definisjonene av parfyme typer. Intensiteten og levetid av en parfyme er basert på konsentrasjonen, intensitet og lang levetid av de aromatiske forbindelser (naturlige essensielle oljer / parfyme oljer) brukt: som prosentandelen av aromatiske forbindelser øker, øker intensiteten og levetid av lukten opprettet. Spesifikke termer brukes for å beskrive en duft omtrentlige konsentrasjon av prosent / volum av parfyme olje, som er typisk vag eller upresis. En liste over vanlige uttrykk (Perfume-klassifisering) er som følger:

Solvent Typer –

Parfyme oljer er ofte fortynnet med et løsemiddel, men dette er ikke alltid tilfelle, og dens nødvendighet er omstridt. Langt den vanligste oppløsningsmiddel for parfyme olje fortynning er etanol eller en blanding av etanol og vann. Parfyme olje kan også fortynnes ved hjelp av nøytral-luktende oljer som fraksjonert kokosnøttolje, eller flytende vokstyper som jojobaolje.

Upresise terminologi –

Selv om ganske ofte Eau de Parfum (EDP) vil være mer konsentrert enn Eau de Toilette (Edt) og i sin tur Eau de Cologne (EDC), dette er ikke alltid tilfelle. Ulike parfymerier eller parfyme hus tildele ulike mengder olje til hver av sine parfymer. Derfor, selv om oljen konsentrasjonen av en parfyme i EdP fortynning vil nødvendigvis være høyere enn den samme parfyme i edt fra innenfor det samme området, kan den faktiske mengder variere mellom parfyme hus. En edt fra ett hus kan være sterkere enn en EdP fra en annen.

Menns dufter er sjelden solgt som EDB eller parfyme ekstrakter; like så, er kvinners dufter sjelden solgt i EDC konsentrasjoner. Selv om dette kjønnsspesifikke navngiving trend er vanlig for tilordning duft konsentrasjoner, betyr det ikke direkte har noe å gjøre med om en duft var ment for menn eller kvinner. Dessuten kan noen dufter med samme produkt navn, men har en annen konsentrasjon navn, ikke bare varierer i sine fortynninger, men faktisk bruke forskjellige parfyme oljeblandinger helt. For eksempel, for å gjøre edt versjon av en duft lysere og friskere enn EdP sin, kan eDT oljen “forskjøvet” for å inneholde litt mer topp notater eller færre Bunnote. I noen tilfeller, ord som ekstrem, intens, eller concentrée som kan tyde på aromatisk konsentrasjon er faktisk helt forskjellige dufter, relatert bare på grunn av en lignende parfyme Accord. Et eksempel på dette er Chanels Pour Monsieur og Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) siden 1706 i Köln, Tyskland, er opprinnelig en bestemt duft og varemerke. Men utenfor Tyskland begrepet har blitt generisk for chypre sitrus parfyme (uten base-notater). EDS (siden 1993) er en ny parfyme klasse og et registrert varemerke.

Plant kilder –

Planter har lenge vært brukt i parfyme som kilde av essensielle oljer og aroma forbindelser. Disse aromater er vanligvis sekundære metabolitter produsert av planter som vern mot planteetere, infeksjoner, samt for å tiltrekke pollinatorer. Planter er den klart største kilden til duftende forbindelser som brukes i parfymer. Kildene for disse forbindelser kan være avledet fra forskjellige deler av en plante. En plante kan tilby mer enn én kilde av aromater, for eksempel luftig deler og frø av koriander har bemerkelsesverdig forskjellige lukter fra hverandre. Oransje blader, blomster og frukt krydder er de respektive kildene petitgrain, neroli, og oransje oljer.

Syntetiske kilder –

Mange moderne parfymer inneholder syntetiserte odorants. Syntetisk kan gi dufter som ikke finnes i naturen. For eksempel, formidler Calone, en forbindelse av syntetisk opprinnelse, en frisk ozonous metallisk marin duft som er mye brukt i moderne parfymer. Syntetiske aromater er ofte brukt som en alternativ kilde for forbindelser som ikke er lett fremstilt fra naturlige kilder. For eksempel, linalool og kumarin er både naturlig forekommende forbindelser som kan syntetiseres fra billig terpener. Orkide dufter (typisk salisylater) er vanligvis ikke hentes direkte fra selve anlegget, men er i stedet syntetisk opprettet for å matche de duftende forbindelser som finnes i ulike orkideer.

En av de mest brukte klasse av syntetisk aromatiske langt er de hvite musks. Disse materialene finnes i alle former for kommersielle parfymer som en nøytral bakgrunn til midten notater. Disse musks er lagt i store mengder for å vaskemidler for å gi vasket klær en varig “ren” duft.

Innhenting Natural odorants –

Før parfymer kan være sammensatt, må odorants brukes i ulike parfyme preparater først innhentes. Syntetiske odorants er produsert gjennom organisk syntese og renset. Odorants fra naturlige kilder krever bruk av ulike metoder for å trekke ut aromater fra råvarer. Resultatene av ekstraksjonen er enten essensielle oljer, absolutter, betong eller Butters, avhengig av mengden av voks i det ekstraherte produkt.

Alle disse teknikkene vil, til en viss grad, forvrenge lukt av de aromatiske forbindelser utvunnet fra råvarene. Dette skyldes bruken av varme, sterke løsningsmidler, eller gjennom eksponering for oksygen i utvinning prosess som vil denaturere de aromatiske forbindelser som enten endrer deres lukt tegnet eller gjør dem luktfri.

Maserasjon / løsemiddelekstraksjon: Den mest brukte og økonomisk viktig teknikk for å trekke aromater i den moderne parfyme industrien. Råvarene neddykket i et løsningsmiddel som kan oppløse de ønskede aromatiske forbindelser. Maserasjon varer alt fra timer til måneder. Duftende forbindelser for treaktig og fibrøse plantematerialer ofte oppnådd på denne måte som er alle aromater fra animalske kilder. Teknikken kan også brukes til å trekke ut odorants som er for flyktig til destillasjon eller lett denaturert ved varme. Vanlig benyttede oppløsningsmidler for maserasjon / løsemiddelekstraksjon inkluderer heksan, og dimetyleter. Produktet fra denne prosess kalles en “betong.”

Superkritisk fluid ekstraksjon: En relativt ny teknikk for å trekke duftende forbindelser fra en råvare, som ofte benytter superkritisk CO2. Grunn av den lave varme av prosess og den relativt ikke-reaktivt løsningsmiddel som anvendes i utvinning, duftende forbindelser avledet ofte ligne den opprinnelige lukt av råstoffet.

Etanol utvinning: En type løsemiddelekstraksjon brukes til å trekke duftende forbindelser direkte fra tørre råvarer, samt de urene oljeholdig forbindelser materialer skyldes løsemiddelekstraksjon eller enfleurage. Etanol ekstraksjon ikke benyttes for å ekstrahere duft fra ferske plantematerialer siden disse inneholder store mengder vann, som også vil bli ekstrahert i etanolen.

Destillasjon: En vanlig teknikk for å oppnå aromatiske forbindelser fra planter, som for eksempel appelsinblomst og roser. Råmaterialet er oppvarmet og duftende forbindelser er re-samles gjennom kondensasjon av destillert damp.

Dampdestillasjon: Steam fra kokende vann føres gjennom råmaterialet, som driver ut sine flyktige duftende forbindelser. Kondensatet fra destillasjon er bosatt i en florentinsk kolbe. Dette gir mulighet for enkel separasjon av duftende oljer fra vannet. Vannet hentes fra kondensat, som beholder noen av de duftende forbindelser og oljer fra råstoffet kalles hydrosol og noen ganger solgt. Dette er mest brukt for ferske plantematerialer som blomster, blader og stengler.

Tørr / destruktiv destillasjon: Råvarene er direkte oppvarmet i en fortsatt uten en bærer oppløsningsmiddel slik som vann. Duftende forbindelser som frigjøres fra råmaterialet ved høy varme ofte gjennomgå vannfritt pyrolyse, som resulterer i dannelsen av forskjellige duftende forbindelser, og dermed forskjellige duftende notater. Denne metoden brukes for å oppnå duftende forbindelser fra fossil gult og duftende skogen der en tilsiktet “brent” eller “ristet” lukt er ønsket.

Fraksjonering: Gjennom bruk av en fraksjoneringskolonne, kan forskjellige fraksjoner destillert fra et materiale være selektivt utelukkes å modifisere duft av det endelige produktet. Selv om produktet er dyrere, er dette ofte utført for å fjerne ubehagelige eller uønskede dufter av et materiale og gir den salver mer kontroll over deres sammensetning prosessen.

Uttrykk: Råvare er presset eller komprimert og oljer er samlet. Av alle råvarer, er det bare de duftende oljer fra peels av frukt i sitrus familien ut på denne måten siden oljen er til stede i store nok mengder som å gjøre dette utvinning metoden økonomisk gjennomførbart.

Enfleurage: Absorpsjon av aroma materialer til fast fett eller voks og deretter ekstrahering av illeluktende olje med etylalkohol. Utvinning av enfleurage ble ofte brukt når destillasjon var ikke mulig fordi noen duftende forbindelser denaturerer gjennom høy varme. Denne teknikken er ikke vanlig i dagens industri på grunn av sin prohibitive kostnadene og eksistensen av mer effektive hentingsmetodene.

Duftende ekstrakter –

Selv duftende ekstrakter er kjent for allmennheten som fellesbetegnelsen “eteriske oljer”, er en mer spesifikk språket som brukes i industrien for å beskrive duften kilden, renhet og teknikk som brukes for å oppnå en bestemt duftende ekstrakt.

Av disse ekstrakter, bare absolutter, essensielle oljer, og tinctures direkte brukes til å formulere parfymer.

Absolute: Duftende materialer som er renset fra en pommade eller betong ved å dyppe dem i etanol. Ved å bruke en litt hydrofil forbindelse slik som etanol, kan de fleste av de duftende forbindelser fra voksaktig kildematerialer ekstraheres uten oppløse noen av de fragrantless voksaktige molekyler. Absolutter finnes vanligvis i form av en oljeaktig væske.

Betong: Duftende materialer som har blitt hentet fra råvarer gjennom løsemiddelekstraksjon hjelp flyktige hydrokarboner. Betonger vanligvis inneholde en stor mengde voks grunnet letthet som oppløsningsmidlene oppløse forskjellige hydrofobe forbindelser. Som slike betonger er vanligvis ytterligere renset gjennom destillasjon eller etanol basert oppløsningsmiddelekstraksjon. Betong er vanligvis enten waxy eller resinous stoff eller tykke oljeholdig væske.

Eterisk olje: Duftende materialer som har blitt utvunnet fra en kilde materiale direkte gjennom destillasjon eller uttrykk og oppnådd i form av en oljeaktig væske. Oljer utvunnet gjennom uttrykket kalles uttrykk oljer.

Pomade: En duftende masse fast fett laget fra enfleurage prosessen, hvor illeluktende forbindelser i råvarer er adsorbert i animalsk fett. Pommades finnes i form av en oljeaktig og klebrig faststoff.

Skjr: Velduftende materialer produsert av direkte soaking og infusjonen råvarer i etanol. Tinkturer er vanligvis tynne væsker.

Produkter fra forskjellige ekstraksjonsmetoder metoder er kjent under forskjellige navn, selv om deres utgangsmaterialer er de samme. For eksempel produserer appelsinblomst fra Citrus aurantium som har gjennomgått løsemiddelekstraksjon “appelsinblomst absolute”, men det som har vært damp destillert er kjent som “neroli olje”.

Skrive parfyme –

Parfyme komposisjoner er en viktig del av mange bransjer som spenner fra luksusvarer sektorer, mat tjenester næringer, til produsenter av ulike hushold kjemikalier. Hensikten med å bruke parfyme eller duft komposisjoner i disse næringene er å påvirke kundene gjennom sin luktesans og lokke dem til å kjøpe parfyme eller parfymerte produkter. Som sådan er det betydelig interesse i å produsere en parfyme formulering som folk vil finne estetisk tiltalende.


Jobben med å komponere parfymer som vil bli solgt er overlatt til en ekspert på parfyme sammensetning eller kjent i duften bransjen som salver. De er også noen ganger referert til kjærlig som en “Nez” (fransk for nesen) på grunn av sin fine luktesans og dyktighet i lukt komposisjon.

Sammensetningen av en parfyme begynner vanligvis med en kort ved salver arbeidsgiver eller en utenfor kunde. Kundene til perfumer eller deres arbeidsgivere, er vanligvis motehus eller store selskaper i ulike bransjer. Salver vil deretter gå gjennom prosessen med blanding flere parfyme blandinger og selge formuleringen til kunden, ofte med modifikasjoner av sammensetningen av parfyme.

Parfyme sammensetning vil da bli enten brukes til å forbedre et annet produkt som en funksjonell duft (sjampo, sminke, vaskemidler, bilinteriør, etc.), eller markedsført og solgt direkte til publikum som en fin duft.

Teknikk –

Selv om det er ingen enkelt “korrekt” teknikk for utformingen av en parfyme, det er generelle retningslinjer for hvordan en parfyme kan konstrueres fra et konsept. Selv om mange ingredienser ikke bidrar til lukten av en parfyme, mange parfymer er fargestoffer og antioksidanter for å forbedre salgbarhet og holdbarheten på parfyme, henholdsvis.

Grunnleggende Framework –

Parfyme oljer vanligvis inneholde titalls til hundrevis av ingredienser, og disse er vanligvis organisert i en parfyme for den spesifikke rolle de skal spille. Disse ingrediensene kan grovt grupperes i fire grupper:

Primære luktene (Heart): Kan bestå av ett eller noen få viktigste ingrediensene for en bestemt konsept, for eksempel “rose”. Alternativt kan flere ingredienser brukes sammen for å skape en “abstrakt” primære duft som ikke bærer en likhet til en naturlig ingrediens. For eksempel jasmin og rose luktene er ofte blander for abstrakte floral dufter. Cola smaksstoff er et godt eksempel på en abstrakt primære duft.

Modifikatorer: Disse ingrediensene endre den primære duft å gi parfyme en viss ønsket tegn: for eksempel kan frukt estere inngå i en floral primær å skape en fruktig floral, Calone og sitrus dufter kan legges for å skape en “ferskere” floral. Kirsebær duft i kirsebær cola kan betraktes som en modifier.

Blenders: En stor gruppe av ingredienser som glatter ut overgangene en parfyme mellom ulike “lag” eller baser. Disse selv kan brukes som en viktig komponent i den primære duft. Vanlige blending ingredienser inkluderer linalool og hydroxycitronellal.

Fiksativ: Brukes til å støtte den primære duft ved å styrke det. Mange harpiks, tre luktene og rav baser blir brukt som bindemiddel.

Den øverste, midterste og base notater av en duft kan ha separate primære luktene og støtte ingredienser. Parfyme største duft oljer blir deretter blandet med etylalkohol og vann, alderen i tanker for flere uker og filtrert gjennom prosessutstyr til henholdsvis tillate parfymestoffene i blandingen for å stabilisere og å fjerne eventuelle sedimenter og partikler før løsningen kan fylles i parfymeflasker.

Duft baser –

I stedet for å bygge en parfyme fra “grunnen”, er mange moderne parfyme og colognes laget med duft baser eller bare baser. Hver base er i hovedsak modulær parfyme som er blandet av essensielle oljer og aromatiske kjemikalier, og formulert med et enkelt konsept som “fersk klippe gresset” eller “saftig sur eple”. Mange av Guerlain Aqua Allegoria linje, med sine enkle duft konsepter, er gode eksempler på hva parfyme duft baser er like.

Innsatsen brukes i utviklingsland basene ved duft selskaper eller individuelle perfumers mai lik som en markedsført parfyme, siden de er nyttige ved at de er gjenbrukbare. På toppen av gjenbruk sin fordel i å bruke baser for bygging er ganske mange:

Ingredienser med “vanskelige” eller “overveldende” luktene som er skreddersydd til en blandet base kan være lettere innlemmes i et verk av parfyme

En base kan være bedre duft tilnærmelser av en bestemt ting enn ekstrakt av ting selv. For eksempel, en base laget for å passe inn i den duft for “friske duggvåte rose” kan være en bedre tilnærming for duften konseptet med en rose etter regn enn vanlig roseolje. Blomster som dufter kan ikke hentes ut, for eksempel gardenia eller hyacinth, er sammensatt som baser fra data hentet fra headspace teknologi.

En salver kan raskt grov ut et konsept fra en kort ved å kombinere flere baser, deretter presentere det tilbakemelding. Jevner ut de “kantene” av parfyme kan gjøres etter en positiv respons.

Reverse Engineering –

Opprette parfymer gjennom reverse engineering med analytiske teknikker som Gasskromatografi-massespektrometri (GC / MS) kan avsløre “generell” formel for en bestemt parfyme. Vanskeligheten med GC / MS-analyse oppstår på grunn av kompleksiteten i en parfyme ingredienser. Dette er særlig på grunn av tilstedeværelsen av naturlige eteriske oljer og andre ingredienser som består av komplekse kjemiske blandinger. Men “noen bevæpnet med god GC / MS utstyr og erfaring i bruk av dette utstyret kan i dag, i løpet av dager, finne ut mye om utformingen av noen parfyme … kunder og konkurrenter kan analysere de fleste parfymer mer eller mindre nøyaktig.”

Antikke eller dårlig bevart parfymer gjennomgår denne analysen kan også være vanskelig på grunn av de mange degradering biprodukter og urenheter som kan ha resultert fra nedbryting av de illeluktende forbindelser. Ingredienser og forbindelser kan vanligvis utelukkes eller identifisert ved hjelp av gasskromatograf (GC) smellers, som tillater individuelle kjemiske komponentene som skal identifiseres både gjennom sine fysiske egenskaper og deres duft. Reverse engineering av bestselgende parfyme i markedet er en svært vanlig praksis i duften bransjen på grunn av den relative enkelhet drift GC utstyr, press for å produsere salgbare dufter, og den svært lukrative natur parfyme markedet.

Helse og miljø –

Parfymestoffene, uavhengig av naturlige eller syntetiske opprinnelse, kan alle føre til helse-og miljøproblemer ved bruk eller misbrukt i betydelige mengder. Selv om områdene er under aktiv forskning, er det mye å lære om effektene av duft på menneskers helse og miljøet.



Bevis i fagfellevurderte tidsskrifter viser at noen dufter kan forårsake astmatiske reaksjoner hos enkelte personer, spesielt de med alvorlig eller atopisk astma. Mange duft ingredienser kan også forårsake hodepine, allergiske hudreaksjoner eller kvalme.

I noen tilfeller kan en overdreven bruk av parfymer forårsake allergiske reaksjoner i huden. For eksempel, acetofenon, etylacetat [referanse] og aceton mens tilstede i mange parfymer, er også kjent eller potensielle luftveiene allergener. Likevel er dette kan være misvisende, da skadene presenteres av mange av disse kjemikaliene (enten naturlig eller syntetisk) er avhengig miljøforhold og deres konsentrasjoner i en parfyme. For eksempel fører linalool, som er oppført som et irritasjonsmoment, hudirritasjon når det forringer til peroksider, men bruken av antioksidanter i parfyme eller reduksjon i konsentrasjoner kan forhindre dette. I tillegg kan furanocoumarin stede i naturlige ekstrakter av grapefrukt eller selleri forårsake alvorlige allergiske reaksjoner og øke følsomheten for ultrafiolett stråling.

Noen undersøkelser på naturlige aromater har vist at mange inneholder stoffer som forårsaker hudirritasjon. Men noen studier, for eksempel IFRA forskning hevder at opoponax er for farlig å bli brukt i parfyme, fortsatt mangler vitenskapelig konsensus. Det er også sant at noen ganger innånding alene kan forårsake hudirritasjon.

Kreftfremkallende –

Det er vitenskapelig bevis for at nitro-musks som Muskxylen kan forårsake kreft, mens vanlige ingredienser, som visse polysykliske syntetiske musks, kan forstyrre balansen av hormoner i kroppen (hormonforstyrrende effekter). Noen naturlige aromater, som Oakmoss absolutter, inneholder allergener og kreftfremkallende forbindelser.

Giftighet –

Visse kjemikalier som finnes i parfyme er ofte giftige, minst for små insekter hvis ikke for mennesker. For eksempel forbindelsen Tricyclodecenyl allyleteren er ofte funnet i syntetiske parfymer og har insektmiddel stedet.



Syntetiske musks er hyggelig i lukt og relativt billig, slik de er ofte ansatt i store mengder for å dekke den ubehagelige lukten av vaskemidler og mange personlige rengjøringsprodukter. Grunn av sin store skala bruk, har flere typer syntetiske musks blitt funnet i menneskeblod fett og melk, samt i sedimentene og vannet i de store sjøene.

Disse miljøgiftene kan utgjøre ekstra helse-og miljøproblemer når de kommer inn mennesker og dyr dietter.

Arter utrydningstruet –

Kravene til aromatiske materialer som sandeltre, har agarwood, musk førte til fare av disse artene, samt ulovlig menneskehandel og høsting.

Sikkerhetsregulering –

Parfyme industrien i USA er ikke direkte regulert av FDA, i stedet FDA styrer sikkerheten parfymer gjennom sine ingredienser og krever at de skal testes i den grad at de er generelt anerkjent som trygge (GRAS). På grunn av behovet for beskyttelse av forretningshemmeligheter, selskaper sjelden gi full oversikt over ingredienser uavhengig av deres effekter på helsen. I Europa, som fra 11 mars 2005, ble den obligatoriske oppføring av et sett av 26 anerkjente duft allergener håndheves. [33] Kravet til listen disse materialene er avhengig av den tiltenkte bruk av det endelige produktet. Grensene ovenfor som allegens kreves bli erklært er 0,001% for produkter beregnet på å forbli på huden, og 0,01% for de som er ment å skulle skylles. Dette har resultert i mange gamle parfymer som chypres og Fougere klasser, som krever bruk av Oakmoss ekstrakt, blir omformulert.

Bevaring parfyme –

Duft forbindelser i parfyme vil forringe eller bryte ned hvis feil lagret i nærvær av: Varme, lys, oksygen, irrelevante organisk materiale

Riktig oppbevaring av parfymer innebærer å holde dem borte fra varmekilder og lagre dem der de ikke vil bli utsatt for lys. En åpnet flaske vil beholde sin aroma intakt i flere år, så lenge som det er godt lagret. Men tilstedeværelsen av oksygen i det øvre rommet av flasken og miljømessige faktorer vil i det lange løp endre lukten av duften.

Parfymer bevares best når holdt i lyse trange aluminium flasker eller i originalemballasjen når den ikke er i bruk, og nedkjølt til relativt lave temperaturer: mellom 3-7 grader Celsius (37-45 grader Fahrenheit). Den Osmothèque, en parfyme vinterhage og museum, lagre sine parfymer i argon evakuert aluminium flasker på 12 grader Celsius. Selv om det er vanskelig å fjerne oksygen fra headspace av en lagret kolbe duft, velger spray dispensere i stedet for ruller og “åpne” flasker vil minimere oksygen eksponering. Sprays også har fordelen av å isolere duft inne i en flaske og hindre det fra å blande seg med støv, hud og detritus, som ville nedbrytes og forringe kvaliteten av en parfyme.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Introduzzjoni –

Fwieħa jew Parfum huwa taħlita ta ‘żjut essenzjali fragranti jew komposti aroma, fixatives, u solventi użati biex jagħtu l-ġisem tal-bniedem, l-annimali, oġġetti, u spazji għajxien “a pjaċevoli scent.The komposti li jfuħu li jiffurmaw fwieħa jista’ jkun manifatturat b’mod sintetiku jew estratti minn sorsi tal-pjanti jew l-annimali.

Fwejjaħ ġew magħrufa li jeżistu f’xi ċiviltajiet tal-bniedem kmieni, jew permezz testi antiki jew minn tħaffer arkeoloġiku. Fwejjaħ Moderna bdiet fis-seklu 19 tard bil-sinteżi kummerċjali ta ‘komposti aroma bħal vanillina jew coumarin, li permessi għall-kompożizzjoni ta’ fwejjaħ ma ‘irwejjaħ qabel ma jkunx jista jintlaħaq biss minn aromatiċi naturali biss.

Storja –

Il-fwieħa kelma użata illum ġejja mill-Latin għal kull fumum, li tfisser “permezz duħħan.” Fwejjaħ, jew fl-arti ta ‘kif issir fwejjaħ, bdiet fl Mesopotamia qedem u l-Eġittu u ġie rfinut ulterjorment mill-Rumani u Persians.

Il-dinja kimiku rreġistrati l-ewwel hija meqjusa bħala mara jisimha Tapputi, maker fwieħa li kien imsemmi fil-pillola cuneiform mill-millennju QK 2 fil Mesopotamia. Hija fjuri distillati, żejt, u Calamus ma aromatiċi oħra wara ffiltrat u jqiegħduhom lura fil-ħinijiet għadhom diversi.

Fl-2005, arkeologi mikxufa liema huma maħsuba li huma fwejjaħ eqdem fid-dinja fil Pyrgos, Ċipru. Il-fwejjaħ jmorru lura aktar minn 4,000 sena. Il-fwejjaħ ġew skoperti fil-fwejjaħ qedem. Mill-inqas 60 f’imqatar, skutelli taħlit, lembut u fliexken tal-fwieħa kienu nstabu fil-43,000-kwadru l-marda (4,000 m2) fabbrika. Fi żminijiet antiki nies użati ħxejjex aromatiċi u ħwawar, bħal

lewż, kosbor, myrtle, koniferi reżina, bergamot, kif ukoll fjuri.

Il kimiku Arabian, Al-Kindi (Alkindus), kiteb fis-seklu 9 ktieb dwar fwejjaħ li huwa jismu Ktieb tal-Kimika tal-Fwieħa u l-distillazzjonijiet. Hija tinsab aktar minn mitt riċetti għal żjut fragranti, salves, ilmijiet aromatiċi u sostituti jew imitazzjonijiet ta ‘drogi għalja. Il-ktieb wkoll deskritta 107 metodi u r-riċetti għall-fwieħa-teħid u l-fwieħa jagħmlu tagħmir, bħall-alembic (li għadha ġġorr l-isem Għarbi tagħha).

Il kimiku Persjan Ibn Sina (magħruf ukoll bħala Avicenna) introduċiet il-proċess ta ‘estrazzjoni żjut mill-fjuri permezz ta’ distillazzjoni, il-proċedura l-aktar komunement użati illum. Huwa l-ewwel esperimentaw ma ‘l-tela. Sa l-iskoperta tiegħu, fwejjaħ likwidu kienu taħlitiet ta ‘ħxejjex żejt u mfarrak jew petali, li għamlu taħlita qawwija. Ilma Rose kien aktar delikat, u immedjatament saret popolari. Iż-żewġ ingredjenti prima u t-teknoloġija distillazzjoni influwenzata b’mod sinifikanti fwejjaħ Punent u l-iżviluppi xjentifiċi, partikolarment kimika.

L-arti ta ‘fwejjaħ kien magħruf fl-Ewropa tal-Punent peress li qatt 1221, jekk wieħed jikkunsidra riċetti il-patrijiet “ta’ Santa Maria delle Vigne jew Santa Maria Novella ta ‘Firenze, l-Italja. Fil-Lvant, l-Ungeriżi prodott 1370 fwieħa magħmul minn żjut fwejjaħ imħallta f’soluzzjoni alkoħol fil-kmand ta ‘Queen Elizabeth’ l-Ungerija, aħjar magħruf bħala l-Ilma Ungerija. L-arti ta ‘fwejjaħ prosperità fl-Rinaxximent Italja, u fis-seklu 16, rfinar Taljani kienu ttieħdu għal Franza minn Catherine de’ Medici perfumer personali, il Rene l Florentine (Renato il Fiorentino). Laboratorju tiegħu kien konness ma ‘appartamenti tagħha permezz ta’ passaġġ sigriet, b’tali mod li l-ebda formuli jistgħu jiġu misruqa en route. Grazzi għall Rene, Franza malajr sar wieħed mill-ċentri Ewropej ta ‘fwieħa u l-manifattura kosmetiċi. Kultivazzjoni ta ‘fjuri għal essenza fwieħa tagħhom, li kienu bdew fis-seklu 14, kiber fis-industrija kbira fil-nofsinhar ta’ Franza. Bejn l-seklu 16 u 17, fwejjaħ kienu użati primarjament mill-għonja biex jaħbu rwejjaħ tal-ġisem li jirriżultaw mill-għawm frekwenti. Parzjalment minħabba dan patroċinju, l-industrija tal-fwieħa ġiet maħluqa. Fil-Ġermanja, Taljan barbiera Giovanni Paolo Feminis ħolqot ilma fwieħa imsejjaħ Aqua Admirabilis, illum aħjar magħruf bħala eau de Cologne, filwaqt neputi Johann tiegħu Maria Farina (Giovanni Maria Farina) fl-1732 ħa f’idejh in-negozju. Mill-seklu 18, pjanti aromatiċi kienu qed jitkabbru fir-reġjun grasse ta ‘Franza, fi Sqallija, u fi Calabria, Italja biex tipprovdi l-industrija tal-fwieħa tikber ma’ materja prima. Anke llum, l-Italja u Franza tibqa ‘ċ-ċentru tad-disinn fwieħa Ewropew u l-kummerċ.

Konċentrazzjoni –

Tipi Fwieħa jirrifletti l-konċentrazzjoni ta ‘komposti aromatiċi f’solvent, li fil-fwieħa multa hija tipikament etanol jew taħlita ta’ ilma u ethanol. Diversi sorsi jvarjaw konsiderevolment fid-definizzjonijiet ta ‘tipi fwieħa. L-intensità u l-lonġevità ta ‘fwieħa hija bbażata fuq il-konċentrazzjoni, l-intensità u l-lonġevità tal-komposti aromatiċi (żjut essenzjali naturali / tal-fwieħa żjut) użati: Peress li l-persentaġġ ta’ żidiet komposti aromatiċi, sabiex ma l-intensità u l-lonġevità tal-riħa maħluqa. Termini speċifiċi huma użati biex jiddeskrivu konċentrazzjoni approssimattiva fwieħa billi mija / volum ta ‘żejt tal-fwieħa, li huma tipikament vagi jew mhux preċiżi. Lista ta ‘termini komuni (Fwieħa-Klassifikazzjoni) huwa kif ġej:

Tipi Solvent –

Żjut Fwieħa huma spiss dilwit b’solvent, għalkemm dan mhux dejjem il-każ, u l-ħtieġa tagħha hija kkontestata. Bil-bosta l-aktar komuni għall-solvent dilwizzjoni żejt tal-fwieħa huwa etanol jew taħlita ta ‘etanol u ilma. Żejt tal-fwieħa jistgħu wkoll jiġu dilwiti permezz ta ‘newtrali’ jinxtammu żjut bħal żejt coconut frazzjonata, jew xemgħat likwidu bħal żejt tal-ġoġoba.

Impreċiżi terminoloġija –

Għalkemm spiss Eau de Parfum (EDP) se jkun aktar ikkonċentrat minn Eau de toilette (EDT) u min-naħa Eau de Cologne (EDC), dan mhux dejjem il-każ. Fwieħa differenti jew djar fwieħa tassenja ammonti differenti ta ‘żjut lil kull wieħed mill fwejjaħ tagħhom. Għalhekk, għalkemm il-konċentrazzjoni taż-żejt ta ‘fwieħa fil-dilwizzjoni EDP neċessarjament se tkun ogħla mill-fwieħa istess EDT minn ġewwa l-istess firxa, l-ammonti attwali jista’ jvarja bejn djar fwieħa. L EDT minn dar jista ‘jkun aktar b’saħħtu minn EDP minn ieħor.

Fwejjaħ Irġiel huma rarament mibjugħa bħala estratti EDP jew għal fwieħa; ugwalment hekk, fwejjaħ tan-nisa huma rarament mibjugħa fil-konċentrazzjonijiet EDC. Għalkemm din it-tendenza tas-sessi tismija speċifika hija komuni għall-assenjazzjoni konċentrazzjonijiet fwieħa, ma direttament jkollhom xejn x’jaqsmu ma ‘jekk fwieħa kienet maħsuba għall-irġiel jew nisa. Barra minn hekk, xi fwejjaħ bl-isem istess prodott imma li jkollu l-isem konċentrazzjoni differenti tista ‘mhux biss differenti fil dilwizzjonijiet tagħhom, iżda attwalment jużaw taħlitiet differenti taż-żejt tal-fwieħa għal kollox. Per eżempju, sabiex jagħmlu l-verżjoni EDT ta ‘fwieħa isbaħ u aktar frisk milli EDP tagħha, iż-żejt EDT tista’ “tweaked” li fihom in-noti ftit aktar aqwa jew noti bażi inqas. F’xi każijiet, kliem bħal, intensi estremi, jew concentrée li tista ‘tindika konċentrazzjoni aromatiċi, huma attwalment fwejjaħ kompletament differenti, relatati biss minħabba qbil fwieħa simili. Eżempju ta ‘dan huwa Chanel s Pour Monsieur u Ferra Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) sa 1706 f’Cologne, il-Ġermanja, hija oriġinarjament fwieħa speċifika u trademark. Madankollu barra tal-Ġermanja it-terminu sar ġeneriku għal fwejjaħ taċ-ċitru Chypre (mingħajr bażi ‘noti). EDS (mill-1993) hija ta ‘klassi fwieħa ġdida u trademark reġistrata.

Pjanti sorsi –

Pjanti ilhom jintużaw fil-fwejjaħ bħala sors ta ‘żjut essenzjali u komposti aroma. Dawn aromatiċi huma normalment metaboliti sekondarji prodotti minn impjanti bħal protezzjoni kontra erbivori, infezzjonijiet, kif ukoll biex jattiraw pollinaturi. Pjanti huma bil-bosta l-akbar sors ta ‘komposti fragranti użati fil-perfumerija. Is-sorsi ta ‘dawn il-komposti jistgħu jiġu derivati ​​minn partijiet differenti ta’ pjanti. A impjant jista ‘joffri aktar minn sors wieħed ta’ aromatiċi, per eżempju l-porzjonijiet ajru u żrieragħ tal-kosbor jkollhom irwejjaħ tassew differenti minn xulxin. Weraq Orange, blossoms, u zest frott huma s-sorsi rispettivi ta ‘petitgrain, neroli, u żjut oranġjo.

Sorsi sintetiċi –

Fwejjaħ moderni Ħafna fihom odorants sintetizzati. Synthetics jistgħu jipprovdu fwejjaħ li ma jinsabux fin-natura. Per eżempju, Calone, kompost ta ‘oriġini sintetika, jagħti benna ta’ ozonous frisk metalliku baħar riħa li huwa użat ħafna fil-fwejjaħ kontemporanja. Aromatiċi sintetiċi huma spiss użati bħala sors alternattiv ta ‘komposti li mhumiex faċilment miksuba minn sorsi naturali. Per eżempju, Linalool u kumarina huma t-tnejn komposti li jseħħu b’mod naturali li jistgħu jiġu inexpensively sintetizzati minn Terpeni. Scents Orchid (tipikament saliċilati) mhumiex normalment miksuba direttament mill-impjant innifsu iżda minflok huma sintetikament maħluqa biex tqabbel il-komposti fragranti misjuba fl orkidej differenti.

Wieħed mill-klassi iktar komunement użati ta ‘aromatiċi sintetiċi bil-bosta huma l-misk abjad. Dawn il-materjali huma misjuba fil-forom kollha ta ‘fwejjaħ kummerċjali bħala sfond newtrali għan-noti tan-nofs. Dawn misk huma miżjuda fi kwantitajiet kbar għall-deterġenti tal-londri sabiex jagħti ħwejjeġ maħsul dejjiema “nodfa” riħa.

Ksib odorants naturali –

Qabel fwejjaħ jista jkun kompost, il-odorants użati fil komposizzjonijiet ta ‘fwejjaħ varji ewwel trid tinkiseb. Odorants sintetiċi huma prodotti permezz ta ‘sinteżi organika u purifikat. Odorants minn sorsi naturali jeħtieġu l-użu ta ‘metodi varji għall-estratt l-aromatiċi mill-materja prima. Ir-riżultati tal-estrazzjoni huma żjut jew essenzjali, assoluti, konkos, jew butir, skond l-ammont ta ‘xama fil-prodott estratt.

Kollha dawn it-tekniki se, sa ċertu punt, jgħawġu l-riħa tal-komposti aromatiċi miksuba mill-materja prima. Dan huwa minħabba l-użu ta ‘sħana, solventi ħarxa, jew permezz ta’ espożizzjoni għal ossiġenu fil-proċess ta ‘estrazzjoni li se jiġi żnaturat l-komposti aromatiċi, li jew ibiddlu karattru riħa tagħhom jew jirrendihom mingħajr riħa.

Maċerazzjoni / estrazzjoni tas-solvent: It-teknika l-aktar użat u ekonomikament importanti għall-estrazzjoni ta ‘aromatiċi fl-industrija tal-fwieħa moderna. Il-materja prima huma mgħaddsa f’solvent li tista ‘tinħall l-komposti aromatiċi mixtieqa. Maċerazzjoni ddum kullimkien minn siegħa sa xahar. Komposti fragranti għal injam u materjali tal-pjanti fibrużi sikwit jinkisbu b’dan il-mod kif huma kollha aromatiċi minn sorsi annimali. It-teknika tista ‘tintuża wkoll biex jiġi estratt odorants li huma wisq volatili għad-distillazzjoni jew faċilment żnaturat bis-sħana. Solventi Komunement użati għall-maċerazzjoni / estrazzjoni b’solvent jinkludu hexane, u dimethyl ether. Il-prodott ta ‘dan il-proċess jissejjaħ “konkreti.”

Estrazzjoni fluwidu supercritical: A teknika relattivament ġdida għall-estrazzjoni komposti fragranti minn materja prima, li ħafna drabi timpjega CO2 superkritiku. Minħabba l-sħana baxxa tal-proċess u s-solvent relattivament nonreactive użati fl-estrazzjoni, il-komposti fragranti derivati ​​spiss jixbħu l-riħa oriġinali tal-materja prima.

Estrazzjoni Etanol: Tip ta ‘estrazzjoni tas-solvent użat għall-estrazzjoni komposti fragranti direttament mill-materja prima xott, kif ukoll il-materjali mhux pur żejtnija komposti li jirriżultaw mill-estrazzjoni b’solvent jew enfleurage. Estrazzjoni Etanol ma jintużax biex jiġi estratt tal-fwieħa minn materjali ta ‘pjanti friski billi dawn fihom kwantitajiet kbar ta’ ilma, li se jiġu estratti fil-etanol.

Distillazzjoni: A teknika komuni għall-kisba ta ‘komposti aromatiċi minn pjanti, bħal blossoms oranġjo u l-ward. Il-materja prima tissaħħan u l-komposti fragranti huma ri-tinġabar permezz kondensazzjoni tal-fwar distillat.

Distillazzjoni bil-fwar: Fwar mill-ilma jagħli huwa mgħoddi mill-materja prima, li tidderieġi l-komposti fragranti tagħhom volatili. Il-kondensat mill distillazzjoni huma stabbilti fi flixkun Florentine. Dan jippermetti s-separazzjoni faċli mill-żjut fragranti mill-ilma. L-ilma miġbura mill-kondensat, li jżomm uħud mill-komposti fragranti u żjut mill-materja prima huwa msejjaħ Hydrosol u xi kultant jinbiegħu. Dan huwa l-aktar użat komunement għal materjali tal-pjanti friski bħall-fjuri, weraq, zkuk u.

Distillazzjoni xotta / distruttiva: Il-materja prima huma direttament msaħħan xorta mingħajr trasportatur solvent bħal ilma. Komposti fragranti li huma rilaxxati mill-materja prima permezz tas-sħana għolja spiss jgħaddu minn piroliżi anhydrous, li tirriżulta fil-formazzjoni ta ‘komposti fragranti differenti, u jinnota għalhekk differenti fragranti. Dan il-metodu jintuża biex tinkiseb komposti fragranti mill ambra fossili u Boskijiet fragranti fejn riħa intenzjonali “maħruq” jew “mixwi” hija mixtieqa.

Frazzjonament: Permezz tal-użu ta ‘kolonna ta’ frazzjonament, frazzjonijiet differenti distillati minn materjal jista ‘jiġi eskluż b’mod selettiv li jimmodifika l-riħa tal-prodott finali. Għalkemm il-prodott huwa aktar għali, dan huwa xi kultant mwettqa biex jitneħħew scents spjaċevoli jew mhux mixtieqa ta ‘materjal u li tagħti l-kontroll tal-perfumer aktar fuq il-proċess il-kompożizzjoni tagħhom.

Espressjoni: Materja prima huwa mbuttat jew kompressat u l-żjut huma miġbura. Ta ‘kull materja prima, biss iż-żjut fragranti mill-peels ta’ frott fil-familja taċ-ċitru huma estratti b’dan il-mod peress li ż-żejt huwa preżenti fi kwantitajiet kbar biżżejjed li jagħmilha dan il-metodu ta ‘estrazzjoni ekonomikament vijabbli.

Enfleurage: Assorbiment ta ‘materjali aroma fis-xaħam solidu jew xama’ u mbagħad estrazzjoni taż-żejt odorous bl-alkoħol etiliku. Estrazzjoni bl-enfleurage kien komunement użat meta d-distillazzjoni ma kienx possibbli għaliex xi denaturat komposti fragranti permezz sħana għolja. Din it-teknika mhuwiex komunement użat fl-industrija jum preżenti minħabba l-ispejjeż projbittivi tagħha u l-eżistenza ta ‘metodi ta’ estrazzjoni iktar effiċjenti u effettivi.

Estratti fragranti –

Għalkemm estratti fragranti huma magħrufa għall-pubbliku ġenerali kif il-terminu ġeneriku “żjut essenzjali”, lingwa aktar speċifiku hija użata fl-industrija tal-fwieħa li tiddeskrivi s-sors, purità, u t-teknika użata biex jinkiseb estratt fragranti partikolari.

Minn dawn l-estratti, absolutes biss, żjut essenzjali, u tinturi huma direttament użati biex jifformulaw fwejjaħ.

Assoluta: materjali fragranti li huma ppurifikati minn pommade jew konkrit permezz ta ‘tgħaddis minnhom fl-etanol. Bl-użu ta kompost kemmxejn idrofiliċi bħal etanol, ħafna mill-komposti fragranti mill-materji primi xama jistgħu jiġu estratti mingħajr tħoll xi waħda mill-molekuli tax-xama fragrantless. Absolutes huma s-soltu jinsabu fil-forma ta ‘likwidu żejtni.

Konkreti: materjali fragranti li ġew estratti minn materja prima permezz ta ‘estrazzjoni b’solvent jużaw idrokarburi volatili. Konkos normalment fihom ammont kbir ta ‘xama minħabba l-faċilità li fiha l-solventi jinħall komposti idrofobiċi varji. Kif konkos bħal dawn huma normalment purifikati aktar permezz ta ‘distillazzjoni jew ibbażat etanol estrazzjoni b’solvent. Concretes huma tipikament jew solidi xaħmija jew reżinużi jew likwidi żejtnija ħoxna.

Żejt essenzjali: materjali fragranti li ġew estratti minn materjal ta ‘sors direttament permezz ta’ distillazzjoni jew espressjoni u miksuba fil-forma ta ‘likwidu żejtni. Żjut estratti permezz ta ‘espressjoni huma kultant msejħa żjut espressjoni.

Pomade: A massa fragranti ta ‘xaħam solidu maħluqa mill-proċess enfleurage, li fih komposti odorous fil-materja prima huma adsorbit fis xaħmijiet tal-annimali. Pommades jinstabu fil-forma ta ‘solidi żejtnija u twaħħal.

Tintura: materjali fragranti prodotti mill direttament tgħaddis u infusing materja prima fl-etanol. Tinturi huma tipikament likwidi rqiqa.

Prodotti minn metodi ta ‘estrazzjoni differenti huma magħrufa taħt ismijiet differenti anke jekk materjal tal-bidu tagħhom huma l-istess. Per eżempju, blossoms oranġjo minn Citrus aurantium li għaddew estrazzjoni b’solvent jipproduċi “oranġjo fjur assoluta” iżda dak li kien fwar distillat huwa magħruf bħala “neroli żejt”.

Jikkomponu fwejjaħ –

Kompożizzjonijiet tal-fwieħa huma parti importanti ta ‘ħafna industriji li jvarjaw mill-setturi ta’ oġġetti lussużi, servizzi ikel industriji, lill-manifatturi ta ‘kimiċi tad-dar varji. L-għan ta ‘użu kompożizzjonijiet tal-fwieħa jew fwieħa f’dawn l-industriji hija li jaffettwaw klijenti permezz sens tagħhom ta’ riħa u entice fis-xiri l-fwieħa jew prodott fwieħa. Bħala tali hemm interess sinifikanti fil-produzzjoni formulazzjoni fwieħa li n-nies se jsibu estetikament pjaċir.

Il perfumer-

L-impjieg ta jikkomponu fwejjaħ li se jinbiegħu huwa f’idejn l-espert dwar il-kompożizzjoni tal-fwieħa jew magħrufa fl-industrija tal-fwieħa bħala l-perfumer. Huma wkoll xi kultant imsejħa affectionately bħala “Nez” (Franċiż għal imnieħer) minħabba s-sens multa tagħhom ta ‘riħa u s-sengħa fil-kompożizzjoni riħa.

Il-kompożizzjoni ta ‘fwieħa tipikament jibda bil qasira mill-impjegatur tal perfumer jew klijent barra. Il-klijenti għall-perfumer jew min iħaddimhom, huma tipikament djar tal-moda jew korporazzjonijiet kbar ta ‘industriji varji. Il perfumer mbagħad jgħaddu mill-proċess ta ‘taħlit taħlitiet fwieħa multipli u jbiegħu l-formulazzjoni tal-klijent, ħafna drabi bil-modifiki tal-kompożizzjoni tal-fwieħa.

Il-kompożizzjoni fwieħa mbagħad jew tkun użata biex itejbu ieħor prodott bħala fwieħa funzjonali (shampoos, make-up, deterġenti, interjuri tal-karozzi, eċċ), jew fis-suq u mibjugħa direttament lill-pubbliku bħala fwieħa fina.

Teknika –

Għalkemm m’hemm l-ebda waħda “korretta” teknika għall-formulazzjoni ta ‘fwieħa, hemm linji gwida ġenerali dwar kif fwieħa jistgħux jiġu mibnija minn kunċett. Għalkemm ħafna ingredjenti ma jikkontribwixxux għall-riħa ta ‘fwieħa, fwejjaħ ħafna jinkludu koloranti u anti-ossidanti biex itejbu l-ħajja fuq l-ixkaffa kummerċjabbiltà u tal-fwieħa, rispettivament.

Bażiku Qafas –

Żjut Fwieħa normalment fihom għexieren għal mijiet ta ‘ingredjenti u dawn huma tipikament organizzati fwieħa għar-rwol speċifiku dawn ser ikollhom. Dawn l-ingredjenti jistgħu jiġu bejn wieħed u ieħor raggruppati f’erba ‘gruppi:

Scents primarji (Qalb): Jista ‘jikkonsisti f’wieħed jew xi ingredjenti ewlenin ftit għal kunċett ċerta, bħal “rose”. Alternattivament, l-ingredjenti multipli jistgħu jintużaw flimkien biex joħolqu “astratt” scent primarju li ma jkollhom xebh għal ingredjent naturali. Per scents, eżempju ġiżimin u tela huma komunement taħlitiet għall-fwejjaħ fjuri astratt. Cola flavourant huwa eżempju tajjeb ta ‘scent primarju astratt.

Modifikaturi: Dawn l-ingredjenti jibdlu l-riħa primarja li jagħti l-fwieħa ċertu karattru mixtieq: per eżempju, esteri tal-frott jistgħu jiġu inklużi fi primarja fjuri biex joħolqu frott fjuri; calone u scents taċ-ċitru jista ‘jiġi miżjud biex joħolqu “frisk” fjuri. Il-riħa ċirasa fil ċirasa kola jista ‘jitqies bħala modifikatur.

Blenders: Grupp kbir ta ‘ingredjenti li twitti l-tranżizzjonijiet ta’ fwieħa bejn differenti “saffi” jew bażijiet. Dawn huma stess jistgħu jintużaw bħala komponent ewlieni ta ‘l-riħa primarja. Ingredjenti taħlit komuni jinkludu Linalool u hydroxycitronellal.

Fixatives: Użati biex tappoġġja l-riħa primarja tisħiħ dan. Reżini Ħafna, scents injam, u bażijiet ambra huma użati bħala fixatives.

Il-quċċata, tan-nofs, u jinnota bażi ta ‘fwieħa jista’ jkollhom scents primarji separati u ingredjenti ta ‘appoġġ. Żjut tal-fwieħa Il-fwieħa huma mbagħad imħallta mal-alkoħol etiliku u l-ilma, ta ‘età f’tankijiet għal bosta ġimgħat u ffiltrat tagħmir għall-ipproċessar għal, rispettivament jippermettu l-ingredjenti tal-fwieħa fit-taħlita li tistabbilizza u biex titneħħa kull sediment u frak qabel is-soluzzjoni tista’ timtela fil- il-fliexken tal-fwieħa.

Fwieħa Bażijiet –

Minflok bini ta ‘fwieħa minn “art up”, fwejjaħ moderni ħafna u colognes huma magħmula bl-użu bażijiet tal-fwieħa jew sempliċiment bażijiet. Kull bażi hija fwieħa essenzjalment modulari li huwa mħallat minn żjut essenzjali u kimiċi aromatiċi, u fformulat bil-kunċett sempliċi bħal “ħaxix maqtugħ frisk” jew “apple qarsa mmerraq”. Ħafna mill-linja Guerlain tal Allegoria Aqua, mal-kunċetti tagħhom fwieħa sempliċi, huma eżempji tajba ta ‘dak bażijiet fwieħa fwieħa huma simili.

L-isforz użat fil-bażijiet jiżviluppaw mill-kumpaniji tal-fwieħa jew perfumers individwali jistgħu ugwali dik ta ‘fwieħa fis-suq, peress li huma utli fis-sens li jistgħu jerġgħu jintużaw. Fit-quċċata ta użu mill-ġdid tiegħu, il-benefiċċju fl-użu bażijiet għall-kostruzzjoni huma pjuttost numerużi:

Ingredjenti bi “diffiċli” jew “overpowering” scents li huma mfassla fis-bażi imħallta jistgħu jiġu aktar faċilment inkorporati xogħol ta ‘fwieħa

A bażi jista ‘jkun approssimazzjonijiet aħjar riħa ta’ ħaġa ċerta milli l-estratt tal-ħaġa nfisha. Per eżempju, a bażi magħmula biex jinkorporaw il-riħa ta ‘rose dewy frisk “tista’ tkun approssimazzjoni aħjar għall-kunċett riħa ta ‘rose wara x-xita minn sempliċi tela żejt. Fjuri li scents ma jistgħux jiġu estratti, bħal Gardenia jew ġjaċint, huma komposti bħala bażijiet mid-data miksuba minn teknoloġija headspace.

A perfumer jistgħu malajr rough out kunċett minn qasira billi tgħaqqad bażijiet multipli, allura jippreżentawha feedback. Smoothing l-“truf” tal-fwieħa jista ‘jsir wara rispons pożittiv.

Reverse Engineering –

Ħolqien fwejjaħ permezz ta ‘inġinerija b’lura ma’ tekniki analitiċi bħal Kromatografija tal-gass-spettrometrija tal-piż (GC / MS) jista ‘juri l-“ġenerali” formula għal kwalunkwe fwieħa partikolari. Id-diffikultà ta ‘analiżi GC / MS tqum minħabba l-kumplessità ta’ ingredjenti ta ‘fwieħa s. Dan huwa partikolarment minħabba l-preżenza ta ‘żjut essenzjali naturali u ingredjenti oħra li jikkonsistu minn taħlitiet kimiċi kumplessi. Madankollu, “ħadd armati ma GC tajba / MS tagħmir u esperjenza fl-użu ta dan it-tagħmir jista ‘llum, fi żmien għaxart ijiem, issir taf ħafna dwar il-formulazzjoni ta’ kwalunkwe fwieħa … klijenti u l-kompetituri tista ‘tanalizza aktar fwejjaħ aktar jew inqas preċiż.”

Fwejjaħ Antikitajiet jew ħażin ippreservat li għaddejjin minn din l-analiżi tista ‘wkoll tkun diffiċli minħabba d-degradazzjoni numerużi mill-prodotti u impuritajiet li seta’ jirriżulta mill-tqassim tal-komposti odorous. Ingredjenti u komposti normalment jistgħu jiġu esklużi jew identifikat jużaw il-gass kromatografu (GC) smellers, li jippermettu komponenti kimiċi individwali li jkunu identifikati kemm permezz proprjetajiet fiżiċi tagħhom u l-riħa tagħhom. Inġinerija b’lura ta ‘l-aħjar bejgħ fwejjaħ fis-suq hija prattika komuni ħafna fl-industrija tal-fwieħa minħabba l-sempliċità relattiva ta’ GC tagħmir operattiv, il-pressjoni biex jipproduċu fwejjaħ kummerċjabbli, u n-natura ħafna qligħ tas-suq fwieħa.

Saħħa u kwistjonijiet ambjentali –

Ingredjenti tal-fwieħa, irrispettivament mill-oriġini naturali jew sintetiċi, jistgħu kollha jikkawża saħħa jew problemi ambjentali meta użat jew abbużat fi kwantitajiet sostanzjali. Għalkemm l-oqsma huma taħt ir-riċerka attiva, għad fadal ħafna li wieħed għandu jitgħallem dwar l-effetti ta ‘fwieħa fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.



Evidenza fil rivisti mill-pari ġurnali turi li xi fwejjaħ jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet ażżmatiċi f’xi individwi, speċjalment dawk bl-ażma severa jew atopika. Ingredjenti tal-fwieħa Ħafna tista ‘wkoll tikkawża uġigħ ta’ ras, reazzjonijiet allerġiċi fil-ġilda jew dardir.

F’xi każijiet, l-użu eċċessiv ta ‘fwejjaħ jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi tal-ġilda. Per eżempju, acetophenone, aċetat etiliku [editja] u aċetun waqt li tkun preżenti fil-fwejjaħ ħafna, huma wkoll magħrufa jew allerġeni respiratorji potenzjali. Madankollu dan jista ‘jkun qarrieqi, peress li l-ħsara ppreżentati minn ħafna ta’ dawn il-kimiċi (kemm naturali kif ukoll sintetiku) huwa dipendenti fuq kundizzjonijiet ambjentali u l-konċentrazzjonijiet tagħhom fi fwieħa. Per eżempju, Linalool, li huwa elenkat bħala irritant, tikkawża irritazzjoni tal-ġilda meta tiddegrada għal perossidi, madankollu l-użu ta ‘antiossidanti fil-fwejjaħ jew tnaqqis fil-konċentrazzjonijiet jistgħu jipprevjenu dan. Kif ukoll, l-preżenti furanocoumarin fl estratti naturali ta ‘grejpfrut jew karfus jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi qawwija u jżid is-sensittività għar-radjazzjoni ultravjola.

Xi riċerka fuq aromatiċi naturali wrew li fihom ħafna komposti li jikkawżaw irritazzjoni tal-ġilda. Madankollu xi studji, bħal pretensjoni ta ‘riċerka IFRA li opoponax huwa perikoluż wisq biex jintuża fil-fwejjaħ, għadhom bla konsensus xjentifiku. Huwa wkoll veru li xi kultant inalazzjoni waħdu jista ‘jikkawża irritazzjoni tal-ġilda.

Karċinoġeniċità –

Hemm evidenza xjentifika li nitro-misk bħal xylene Musk jista ‘jikkawża kanċer waqt li l-ingredjenti komuni, bħall-misk ċerti sintetiċi poliċikliċi, jistgħu jfixklu l-bilanċ ta’ ormoni fil-ġisem tal-bniedem (tfixkil endokrinali). Xi aromatiċi naturali, bħal absolutes Oakmoss, fihom allerġeni u komposti karċinoġeniċi.

Tossiċità –

Ċerti kimiċi misjuba fl-fwieħa huma ta ‘spiss tossiċi, għall-inqas għall-insetti żgħar jekk mhux għall-bnedmin. Per eżempju l-komposti Tricyclodecenyl etere allyl sikwit tinsab fil-fwejjaħ sintetiċi u għandu proprjetà flitt.



Misk sintetiċi huma pjaċevoli fl riħa u relattivament irħisa, bħala tali huma spiss impjegati fi kwantitajiet kbar sabiex tkopri l-riħa spjaċevoli ta ‘deterġenti tal-londri u prodotti ħafna tindif personali. Minħabba l-użu tagħhom fuq skala kbira, diversi tipi ta ‘misk sintetiċi jkunu nstabu fil-xaħam tal-bniedem u ħalib, kif ukoll fil-sedimenti u l-ilmijiet tal-Lagi l-Kbar.

Dawn pollutanti jistgħu joħolqu għas-saħħa addizzjonali u problemi ambjentali meta jidħlu dieti bniedem u l-annimali.

Mhedda Speċi –

Il-talbiet għal materjali aromatiċi bħal sandalwood, agarwood, misk wassal għall-mhedda ta ‘dawn l-ispeċi kif ukoll t-traffikar illegali u l-ħsad.

Sigurtà regolament –

L-industrija tal-fwieħa fl-Istati Uniti mhijiex direttament regolati mill-AID, minflok l-AID jikkontrolla s-sikurezza ta ‘fwejjaħ permezz ingredjenti tagħhom u titlob li huma jiġu ttestjati sal-limitu li dawn ikunu Ġeneralment rikonoxxuti bħala siguri (gras). Minħabba l-ħtieġa għall-protezzjoni ta ‘sigrieti kummerċjali, il-kumpaniji rari jagħti l-elenkar sħiħ ta’ ingredjenti irrispettivament mill-effetti tagħhom fuq is-saħħa. Fl-Ewropa, mill-11 ta ‘Marzu 2005, l-elenkar obbligatorju ta’ sett ta ’26 allerġeni ta’ fwieħa rikonoxxuti kien infurzat. [33] Ir-rekwiżit li jiġu elenkati dawn il-materjali huwa dipendenti fuq l-użu maħsub tal-prodott finali. Il-limiti ta ‘hawn fuq li l-allegens huma meħtieġa li jiġu ddikjarati l-0.001% għal prodotti maħsuba biex jibqgħu fuq il-ġilda, u 0.01% għal dawk maħsuba sabiex jiġu mlaħalħa off. Dan irriżulta fil-fwejjaħ qodma ħafna bħall chypres u l-klassijiet fougère, li jeħtieġu l-użu ta ‘estratt Oakmoss, qed riformulat.

Preservazzjoni fwieħa –

Komposti tal-fwieħa fil-fwejjaħ se jiddegrada jew tkisser jekk indebitament maħżuna fil-preżenza ta ‘:, sħana Light, ossiġnu, materjali organiċi minn barra

Preservazzjoni xierqa ta ‘fwejjaħ jinvolvi iżommhom’ il bogħod minn sorsi ta ‘sħana u l-ħażna tagħhom fejn dawn mhux se jkunu esposti għad-dawl. L flixkun jinfetaħ se żżomm aroma tiegħu intatta għal bosta snin, sakemm huwa tajjeb maħżuna. Madankollu, il-preżenza ta ‘ossiġenu fl-ispazju tar-ras tal-fatturi flixkun u ambjentali fit-tul jibdlu l-riħa tal-fwieħa.

Fwejjaħ huma l-aħjar ippreservat meta miżmum fi fliexken aluminju dawl stretta jew fl-ippakkjar oriġinali tagħhom meta ma jkunux qed jintużaw, u friġġ biex relattivament temperaturi baxxi: bejn 3-7 gradi Celsius (37-45 grad Fahrenheit). Il Osmothèque, conservatory fwieħa u mużew, jaħżnu fwejjaħ tagħhom fi fliexken argon aluminju evakwati fi 12 gradi Celsius. Għalkemm huwa diffiċli li jitneħħew kompletament ossiġenu mill-headspace tal-flixkun maħżun ta ‘fwieħa, jagħżlu dispensers sprej minflok rombli u “miftuħa” fliexken se jimminimizzaw l-espożizzjoni ossiġnu. Sprejs wkoll għandhom il-vantaġġ ta ‘iżolament fwieħa ġewwa flixkun u twaqqafha milli taħlit ma’, trab tal-ġilda, u detritus, li jiddegradaw u jibdel il-kwalità ta ‘fwieħa.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Вовед –

Парфем или parfum е мешавина на миризливи масла или арома соединенија, fixatives, и растворувачи се користи за да се даде на човечкото тело, животни, предмети и живеат простори “пријатен scent.The миризливи состојки кои го сочинуваат парфем може да бидат произведени синтетички или извлечена од растителни или животински извори.

Мирисите се познати да постојат во некои од најраните човекови цивилизации, или преку антички текстови или од археолошките ископувања. Модерни парфимерија започна во доцните 19-ти век, со комерцијални синтеза на арома соединенија, како што ванила или кумарин, кои се дозволени за составот на парфеми со мирис на претходно недостижна исклучиво од природни ароми сам.

Историја –

Зборот парфем користи и денес потекнува од латинскиот по fumum, што значи “низ чад.” Парфимеријата, или уметноста за правење на парфеми, започна во античка Месопотамија и Египет и беше дополнително усовршен од страна на Римјаните и Персијците.

Првиот светски снимен хемичар се смета за една жена по име Tapputi, парфем творецот кој беше спомнат во клинесто таблети од 2 милениум п.н.е. во Месопотамија. Таа дестилирана цвеќиња, масла, и calamus со други ароми потоа филтрирана и стави ги врати во уште неколку пати.

Во 2005 година, археолозите открија она што се верува дека е најстариот парфем во светот во Пиргос, Кипар. На парфеми датираат од пред повеќе од 4.000 години. На парфеми беа откриени во една стара парфимерија. Најмалку 60 фотографии, мешање чинии, инки и парфем шишиња беа пронајдени во 43.000 квадратни метри (4.000 м2) фабрика. Во антички времиња луѓето користат билки и зачини, како

бадем, коријандер, мирта, иглолисни смола, бергамот, како и цвеќиња.

Арапскиот хемичар, Ал-Kindi (Alkindus), напиша во 9 век книга за парфеми кои го нарекол Книга на хемија на парфем и Distillations. Таа содржи повеќе од сто рецепти за миризливи масла, мелеми, ароматични води и замени или имитации на скапи лекови. Во книгата, исто така, опишани 107 методи и рецепти за парфем одлуки и парфем опрема за правење, како што alembic (која се ‘уште го носи својот арапски име).

Персискиот хемичар Ибн Сина (исто така познат како Авицена) воведе процесот на извлекување на масла од цвеќиња со помош на дестилација, постапката најчесто се користи денес. Тој прв експериментирал со роза. До неговото откритие, течните парфеми беа мешавина на масла и мелени билки или цветови, кои го направија силна мешавина. Розова вода беше повеќе деликатна, и веднаш станаа популарни. Двете остри состојки и дестилација технологија значително влијание западниот парфимерија и научни достигнувања, особено хемија.

Уметноста на парфимерија беше познат во Западна Европа уште од 1221, ако сметаме дека монасите рецепти на Санта Марија деле Vigne или Санта Марија Новела во Фиренца, Италија. На исток, Унгарците произведени во 1370 парфем направен од мирисни масла помеша во алкохол решение на командата на кралицата Елизабета на Унгарија, најдобро познат како Унгарија вода. Уметноста на парфимерија успеваше во ренесансна Италија, а во 16 век, италијански подобрувања биле однесени во Франција од страна на Медичи на Катерина де лични мироварец, Рене во Фиренца (Ренато Ил fiorentino). Неговата лабораторија е поврзан со неа станови со тајно ходник, така што нема формули можат да бидат украдени пат. Благодарение на Рене, Франција брзо стана еден од европските центри на парфеми и козметички производство. Одгледување на цвеќе за нивните парфем суштина, што започна во 14 век, прерасна во голема индустрија во јужниот дел на Франција. Помеѓу 16-ти и 17-ти век, парфеми се користат првенствено од страна на богатите да ги маскираат тело мириси кои произлегуваат од ретките капење. Делумно поради тоа патронажа, на парфимерија индустрија беше замислен. Во Германија, Италија бербер Џовани Паоло Feminis создаде парфем водата наречена Аква Admirabilis, денес познат како колонска колонска вода, а неговиот внук Јохан Марија Farina (Џовани Марија Farina) во 1732 го презеде бизнисот. До 18 век, ароматични растенија биле одгледувани во регионот Грас во Франција, во Сицилија и во Калабрија, Италија за да обезбеди поголем парфем индустрија со суровини. Дури и денес, Италија и Франција останаа центар на Европската парфем дизајн и трговија.

Концентрација –

Парфем видови одразуваат концентрација на ароматични соединенија во растворувач, кои во ликовната мирис е обично етанол или мешавина од вода и етанол. Различни извори се разликуваат значително во дефинициите на парфем типови. Интензитетот и долговечноста на парфем е врз основа на концентрацијата, интензитетот и долговечноста на ароматични соединенија (природни есенцијални масла / парфем масла) користат: Како процентот на ароматични соединенија се зголемува, така интензитетот и долговечноста на мирис создаден. Специфични термини се користи да се опише приближна концентрација на мирис од страна отсто / волумен на парфем нафта, кои обично се нејасни или непрецизна. Список на заеднички термини (Парфем-класификација) е како што следува:

Растворувач Видови –

Парфем масла често се разредат со растворувач, иако ова не е секогаш случај, и нејзината неопходност е спорно. Далеку од најчестите растворувач за парфем нафта разредување е етанол или мешавина од етанол и вода. Парфем нафта, исто така може да се разредат со помош на неутрален мирис масла како што фракционирана кокосовото масло, или течните восоци како што се маслото од јојоба.

Непрецизна терминологија –

Иако доста често Eau de Parfum (АОП) ќе бидат повеќе концентрирани од Eau тоалетни (EDT) и за возврат Eau de Cologne (EDC), ова не е секогаш случај. Различни парфимериите или парфем куќи доделите различни износи на масла за секој од нивните парфеми. Затоа, иако нафта концентрација на парфем во АОП разредување мора да биде повисока од истиот парфем во EDT од рамките на истиот спектар, вистинските количини може да варира помеѓу парфем куќи. На EDT од една куќа може да биде посилна отколку АОП од друга.

Машки мириси ретко се продаваат како АОП или парфем екстракти; подеднакво така, женските мириси ретко се продаваат во ЕДЦ концентрации. Иако ова родово специфични именување тренд е заедничко за доделување мирис концентрации, тоа не директно мора ништо да правиме со тоа дали мирисот е наменет за мажи или жени. Покрај тоа, некои мириси со истото име на производ, но има различни концентрации не само името може да се разликуваат во нивните разредувања, но всушност користат различни парфем масло мешавини заедно. На пример, со цел да се направи верзија EDT на мирис посветла и Новак од својот АОП, маслото EDT може да се “tweaked” да содржи малку повеќе врвот белешки или помалку база белешки. Во некои случаи, зборовите како екстремен, интензивен, или concentrée кои би можеле да укажуваат на ароматични концентрација се всушност сосема различни мириси, поврзани само затоа што на сличен парфем договор. Еден пример за ова е Шанел Истурете Monsieur и истурете Monsieur Concentrée.

Eau de Келн (ЕДЦ) од 1706 во Келн, Германија, е првично одредена мирис и трговска марка. Сепак надвор од Германија терминот стана генерички за Chypre цитрус парфеми (без база белешки). EDS (од 1993 година) е нов парфем класа и регистрирана трговска марка.

Растителни извори –

Растенија веќе долго време се користи во парфимерија како извор на есенцијални масла и арома соединенија. Овие ароми обично се секундарни метаболити произведени од растенија како заштита против тревопасни животни, инфекции, како и за привлекување на pollinators. Растенија се далеку најголемиот извор на мирисни соединенија кои се користат во парфимерија. Изворите на овие соединенија можат да се изведат од различни делови на растенијата. А растение може да понуди повеќе од еден извор на ароми, на пример, антенски делови и Семе од коријандер имаат неверојатно различни мириси еден од друг. Портокал лисја, цветови и плодови кора од лимон се соодветни извори на petitgrain, neroli, и портокал масла.

Синтетички извори –

Многу модерни парфеми содржат синтетизира odorants. Синтетика може да обезбеди мириси кои не се наоѓаат во природата. На пример, Calone, соединение на синтетички потекло, дава свеж ozonous металик морски мирис кој е широко се користи во современата парфеми. Синтетички ароми, често се користи како алтернативен извор на соединенија кои не се лесно да се добие од природни извори. На пример, linalool и кумарин се двете природни соединенија кои можат да се inexpensively синтетизира од terpenes. Орхидеи мириси (обично салицилати) обично не се добиени директно од централата во себе туку се синтетички создаден за да одговара на миризливи состојки се наоѓаат во различни орхидеи.

Еден од најчесто користените класа на синтетички ароматични далеку се бели musks. Овие материјали се наоѓаат во сите форми на комерцијална парфеми како неутрална позадина на средината белешки. Овие musks се додаваат во големи количини на перење детергенти со цел да се даде изми облека траен “чисти” мирис.

Добивање на природни Odorants –

Пред парфеми може да биде составен, на odorants се користат во различни парфем композиции прво мора да се добие. Синтетички odorants се произведени преку органски синтеза и прочистени. Odorants од природни извори имаат потреба од користење на различни методи за да се извлече ароми од суровини. Резултатите од извлекувањето се или етерични масла, апсолути, бетони, или Butters, во зависност од износот на восоци во извлечени производ.

Сите овие техники, до одреден степен, ќе ја нарушат мирис на ароматични соединенија добиени од суровини. Ова се должи на употребата на топлина, груби растворувачи, или преку изложување на кислород во екстракција процес кој ќе денатурира ароматични соединенија, кои или ги променат нивните мирис карактер или ги прави без мирис.

Мацерација / растворувач за екстракција: На повеќето користи и економски важни техника за извлекување на ароми во современиот парфем индустрија. Суровини се потопени во растворувач дека може да се раствораат саканиот ароматични соединенија. Мацерација трае некаде од часови за да месеци. Мирисна соединенија за Вуди и влакнести растенија материјали често се добиени на овој начин како што се сите ароми од животинско потекло. Оваа техника може да се користи за да се извлече odorants кои се премногу Сам за дестилација или лесно денатурирани од топлина. Најчесто користени растворувачи за мацерација / растворувач за екстракција вклучуваат хексан и диметил етер. Производ на овој процес е наречен “Бетон”.

Суперкритична течност екстракција: Релативно нова техника за извлекување на миризливи состојки од суровина, кои често работат суперкритична СО2. Поради утврденото ниско топлина на процесот и релативно nonreactive растворувач се користи во екстракција, мирисна соединенија добиени често се тесно потсетуваат на оригиналот мирис на суровина.

Етанол екстракција: Еден тип на растворувач за екстракција се користи за да се извлече мирисна соединенија директно од сува суровини, како и нечисти мрсна соединенија материјали кои произлегуваат од растворувач за екстракција или enfleurage. Етанол екстракција не се користи за да се извлече мирис од свежо растение материјали од овие содржат големи количини на вода, која, исто така, ќе бидат извлечени во етанол.

Дестилација: Вообичаен техника за добивање на ароматични соединенија од растенија, како цветови од портокал и рози. На суровина се загрева и миризливи состојки се повторно собрани преку кондензација на дестилирана пареа.

Пареа дестилација: пареа од зовриена вода се пренесува преку суровина, кој вози на нивните испарливи миризливи состојки. На кондензат од дестилација се населиле во Фиренца колба. Ова им овозможува на лесен одделување на мирисна масло од вода. Водата собрани од кондензат, која задржува некои од мирисна соединенија и масла од суровина се нарекува Hydrosol а понекогаш и продава. Ова е најчесто се користат за свежи растителни материјали како цвеќиња, лисја и стебла.

Суво / деструктивна дестилација: На суровини и материјали се директно загрева во уште без превозникот растворувач како што се вода. Мирисна соединенија кои се ослободени од суровина од страна на висока топлина често се подложени безводен пиролиза, што резултира со формирање на различни миризливи состојки, а со тоа и различни миризливи ноти. Овој метод се користи за да се добие мирисна соединенија од фосилни килибар и мирисна шумата каде што е саканиот намерна “изгорени” или “наздравија” мирис.

Фракционирање: Преку употреба на фракционирање колона, различни фракции дестилиран од материјал може да биде селективно исклучени за менување на мирисот на крајниот производ. Иако производот е поскапо, тоа понекогаш се изведуваат за да се отстрани непријатни или несакани мириси од материјал и овозможува на мироварец поголема контрола врз нивниот состав процес.

Изразување: суровина е стиснат или компресирана и масла се собираат. На сите суровини, само мирисна масло од лушпите на овошје во цитрус семејство се извлечени на овој начин, бидејќи нафтата е присутна во доволно големи количини како да се направи овој метод на екстракција економски оправдано.

Enfleurage: Апсорпција на арома материјали во цврсти масти или восок а потоа вадење на миризлив масло со етил алкохол. Екстракција со enfleurage е најчесто се користи кога дестилација не беше можно, бидејќи некои миризливи состојки денатурира преку висока топлина. Оваа техника не е вообичаено се користат во моментов ден индустрија поради неговата Високата цена и постоењето на повеќе ефикасно и ефективно екстракција методи.

Мирисна екстракти –

Иако мирисна екстракти се познати на јавноста како општиот термин “етерични масла”, повеќе специфични јазик се користи во мирис индустрија за да се опише изворот, чистота, и техника се користи за да се добие одредена мирисна екстракт.

На овие екстракти, само апсолутни, етерични масла, и тинктури се директно служат за формулирање на парфеми.

Апсолутна: мирисна материјали кои се прочистени од pommade или бетон со натопување нив во етанол. Со помош на малку хидрофилна соединенија како етанол, повеќето од миризливи состојки од сприхав изворни материјали можат да бидат извлечени без растворање било од fragrantless восочни молекули. Апсолутни обично се наоѓаат во форма на мрсна течност.

Бетонски: мирисна материјали кои се извадени од суровини преку растворувач за екстракција користење на испарливи јагленоводороди. Бетони обично содржат голема количина на восок поради леснотијата во која растворувачи распушти различни хидрофобни соединенија. Како таква бетони обично дополнително прочистена преку дестилација или етанол базирани растворувач за екстракција. Бетони се обично или сприхав или смолести материи или дебела мрсна течност.

Етерични масла: мирисна материјали кои се извадени од изворен материјал директно преку дестилација или изразување и добиени во форма на мрсна течност. Масла добиени преку изразување понекогаш се нарекува изразување масла.

Ни помадата: мирисна маса од солидни масти создадени од enfleurage процес, во кој миризлив соединенија во суровини се adsorbed во животински масти. Pommades се наоѓаат во форма на мрсна и леплива солидна.

Тинктура: мирисна материјали произведени од страна на директно впива и вгради суровини во етанол. Тинктури обично се тенки течности.

Производи од различни екстракција методи се познати под различни имиња иако нивните почетни материјали се исти. На пример, портокал цвет од Citrus aurantium кои биле подложени на екстракција со растворувач произведува “портокалова боја апсолутна”, но она што се пареа дестилирана е познат како “neroli нафта”.

Компонирањето парфеми –

Парфем композиции се важен дел од многу индустрии кои се движат од луксузни стоки сектори, сервиси за храна индустрии, за производителите на различни апарати за домаќинство хемикалии. Целта на користење на парфем или мирис композиции во овие индустрии е да се влијае на клиенти преку нивното чувство за мирис и ги примами во купување на парфем или парфимирани производи. Како таква постои значителен интерес за производство на парфем формулација дека луѓето ќе се најдат естетски префинета.

На мироварец-

Работа на компонирањето парфеми кои ќе се продаваат е оставена до експерт за парфем состав или познат во мирис индустрија, како мироварец. Тие се, исто така, понекогаш се нарекува affectionately како “nez” (француски за нос) се должи на нивната фино чувство за мирис и вештината во мирисот состав.

Составот на парфемот обично почнува со краток од работодавачот на мироварец или надвор клиент. На корисниците на мироварец или нивните работодавачи, обично се модните куќи или големи корпорации од различни индустрии. На мироварец потоа ќе поминат низ процесот на мешање на повеќе парфеми мешавини и продаде формулацијата на купувачот, често со измени на составот на парфемот.

Парфемот составот, тогаш ќе биде или се користи за подобрување друг производ како функционална мирис (шампони, шминка, детергенти, автомобил ентериери, итн), или продаваат и се продаваат директно на јавноста како фин мирис.

Техника –

Иако не постои единствена “точни” техника за формулирање на парфем, постојат општи насоки за тоа како парфем можат да бидат направени од концепт. Иако многу состојки не придонесуваат за мирисот на парфемот, многу парфеми вклучуваат багрила и анти-оксиданти да се подобри продадена и рокот на траење на парфем, соодветно.

Основната рамка –

Парфем масла обично содржат десетици до стотици состојки и тие се обично организирани во парфем за специфичната улога тие ќе играат. Овие состојки може да се грубо групирани во четири групи:

Примарна мириси (срцето): Може да се состојат од еден или неколку главни состојки за одреден концепт, како што е “розово”. Алтернативно, повеќе состојки може да се користи заедно да се создаде “апстрактните” примарна мирис кој не носи сличност со природна состојка. На пример, јасмин и роза мириси најчесто мешавини за апстрактно цветни мириси. Кола flavourant е добар пример на апстрактната примарна мирис.

Изменувачи: Овие состојки менуваат основните мирис да се даде на парфем одреден саканиот знак: на пример, овошје естри може да бидат вклучени во цветни основно да се создаде овошен цветни; calone и цитрусни мириси може да се додаде да се создаде “Новак” цветни. Цреша мирис во цреша кола може да се смета модификатор.

Мешалки: А голема група на состојки кои ги избалансираат на транзиции на парфем помеѓу различни “слоеви” или бази. Овие се може да се користи како главна компонента на основното мирис. Заеднички меша состојки вклучуваат linalool и hydroxycitronellal.

Fixatives: Се користи за поддршка на основното мирис со подобрување неа. Многу смоли, дрво мириси, и килибар бази се користи како fixatives.

На почетокот, средината и база на белешки на мирис може да имаат посебни основни мириси и поддршка на состојки. Мирис масла на парфемот се тогаш помеша со етил алкохол и вода, на возраст во резервоари за неколку недели и филтрираат преку опрема за обработка на, односно овозможи на парфем состојки во смесата да се стабилизира и да ги отстраните сите талог и честички пред решение може да се полнат во парфем шишиња.

Мирис Основи –

Наместо градење на парфем од “земјата нагоре”, многу модерни парфеми и colognes се направени со користење мирис бази или едноставно бази. Секоја база е во суштина модуларен парфем кој се помеша од етерични масла и ароматични хемикалии, и формулиран со едноставен концепт, како што се “свежо сече тревата” или “сочни кисело јаболко”. Многу од Аква Guerlain е Allegoria линија, со своите едноставни мирис концепти, се добри примери на она што се парфем мирис бази како.

Напор се користи во развојот на бази со мирис компании или индивидуални perfumers може да се изедначи дека на пазарот парфем, бидејќи тие се корисни во тоа што тие се еднократно. На врвот на својата reusability, во корист за користење на бази за изградба се бројни:

Состојки со “тешко” или “надмоќна” мириси кои се прилагодени во помеша база може да се полесно вградени во работата на парфем

А база може да биде подобро мирис приближување на одредена работа од извадокот од нешто себе. На пример, база направени отелотворуваат мирис за “свежа росна роза” може да биде подобро приближување за мирис концептот на ружа по дожд од обична зголеми масло. Цвеќиња чии мириси не можат да бидат извадени, како што Gardenia или хиацинт, се составени како бази од податоци добиени од headspace технологија.

А мироварец може брзо груба надвор концепт од краток со комбинирање на повеќе основи, а потоа го претстави фидбек. Мазнење надвор од “рабовите” на парфем може да се направи по позитивен одговор.

Обратна Инженеринг –

Создавање парфеми преку обратен инженеринг со аналитички техники, како што гасна хроматографија-масена спектрометрија (GC / MS) може да се открие “општо” формула за секој посебен парфем. Тежината на анализа GC / MS јавува поради комплексноста на состојки парфем е. Ова е особено се должи на присуството на природните етерични масла и други состојки се состои од комплекс хемиски смеси. Сепак, “секој вооружени со добар GC / MS опрема и искусни во користење на оваа опрема, денес, за неколку дена, да дознаете многу за формулирање на било кој парфем … клиенти и конкуренти може да се анализира повеќето парфеми повеќе или помалку точно.”

Антички или лошо сочуван парфеми подложени на оваа анализа, исто така, може да биде тешко поради бројните деградација нус-производи и нечистотии кои можат да произлезат од распадот на миризлив соединенија. Состојки и состојки обично може да се отфрли или идентификувани користење на гас хроматограф (GC) smellers, кои им овозможуваат на поединецот хемиски компоненти да бидат идентификувани и преку нивните физички својства и нивните мирис. Обратното инженерство на најдобро продаваниот парфеми на пазарот е многу честа практика во мирис индустријата се должи на релативната едноставност на оперативниот GC опрема, притисокот да се произведе се продава мириси, и високо профитабилен природата на парфем на пазарот.

Здравствените и еколошките прашања –

Парфем состојки, без оглед на природна или синтетичка потекло, сите може да предизвика здравствени или еколошките проблеми кога се користи или злоупотребува во значителни количини. Иако области се под активно истражување, останува уште многу да се научи за ефектите на мирис врз човековото здравје и животната средина.



Докази во рецензирани списанија покажува дека некои мириси можат да предизвикаат астматични реакции кај некои поединци, особено оние со тешка или атопичен астма. Многу мирис состојки, исто така, може да предизвика главоболки, алергиски реакции на кожата или гадење.

Во некои случаи, прекумерна употреба на парфеми можат да предизвикаат алергиски реакции на кожата. На пример, acetophenone, етил ацетат [се бара извор] и ацетон а присутни во многу парфеми, се исто така познат или потенцијални респираторни алергени. Сепак ова може да биде погрешно, бидејќи штетата презентирани од страна на многу од овие хемикалии (или природни или синтетички) зависи од условите на околината и нивните концентрации во парфемот. На пример, linalool, која е наведена како надразнување, предизвикува иритација на кожата кога тоа го деградира да пероксиди, сепак употребата на антиоксиданси во парфеми или намалување на концентрации може да го спречи тоа. Исто така, овој furanocoumarin со природни екстракти од грејпфрут или целер може да предизвика тешки алергиски реакции и да се зголеми чувствителноста на ултравиолетово зрачење.

Некои истражувања на природни ароми покажаа дека многу содржат соединенија кои предизвикуваат иритација на кожата. Сепак некои студии, како истражувањето тврдат IFRA дека opoponax е премногу опасно да се користи во парфимерија, сè уште немаат научен консензус. Исто така е точно дека понекогаш вдишување сам може да предизвика иритација на кожата.

Канцерогеноста –

Постојат научни докази дека нитро-musks како што се мошус ксилен можат да предизвикаат рак, додека заеднички состојки, како одредени полициклични синтетички musks, може да ја наруши рамнотежата на хормоните во телото (ендокрини нарушување). Некои природни ароми, како што oakmoss апсолути, содржат алергени и канцерогени состојки.

Токсичност –

Одредени хемикалии кои се наоѓаат во парфем често се токсични, барем за мали инсекти, ако не за луѓето. На пример соединенија Tricyclodecenyl алил етер често се наоѓа во синтетички парфеми и има инсект отвратителен имот.

Животната средина


Синтетички musks се пријатни во мирисот и релативно евтина, како што тие често се вработени во големи количини за да се покријат непријатната миризба на перење детергенти и многу лични производи за чистење. Поради нивните големи размери употреба, неколку видови на синтетички musks се пронајдени во човечки масти и млеко, како и во седиментите и водите на Големите езера.

Овие загадувачи може да претставува дополнителни здравствени и еколошки проблеми кога ќе влезат на луѓето и животните исхрана.

Видови загрозеност –

Барањата за ароматични материјали како сандалово дрво, agarwood, мошус доведе до загрозување на овие видови, како и недозволената трговија и бербата.

Безбедност регулатива –

На парфемот индустрија во САД не е директно регулирани од страна на ФДА, наместо на ФДУ контролира безбедноста на парфеми преку нивните состојки и бара тие да бидат тестирани до степен до кој тие се општо признати како безбедно (GRAS). Поради потребата за заштита на трговски тајни, компаниите ретко даде целосна листа на состојки, без оглед на нивните ефекти врз здравјето на луѓето. Во Европа, како од 11 март 2005 година, задолжителна котација на сет од 26 признати мирис алергени беше усвоена. [33] На барање на листата овие материјали зависи од намената на конечниот производ. Границите над кои allegens се бара да биде прогласен се 0,001% за производи наменети да останат на кожата, и 0,01% за оние наменети да се исплакнат исклучи. Тоа резултираше со многу стари парфеми како chypres и Fougere класи, кои имаат потреба од користење на oakmoss екстракт, се преформулира.

Зачувување парфем –

Мирис соединенија во парфеми ќе деградира или да се прекине ако несоодветно складирани во присуство на: топлина, светлина, кислород, ваше органски материјали

Соодветна заштита на парфеми вклучува нивно чување подалеку од извори на топлина и складирање на нив каде што тие не ќе бидат изложени на светлина. Отворен шише ќе ја задржи својата арома непроменети за неколку години, колку што е добро зачувани. Сепак, присуството на кислород во главата простор на шишето и средински фактори на долг рок ќе ја смени мирис на мирис.

Мирисите се најдобро зачуваните кога се чуваат во светло-тесни алуминиумски шишиња или во нивните оригинални пакување кога не е во употреба, и фрижидер на релативно ниските температури: помеѓу 3-7 степени Целзиусови (37-45 степени целзиусови). На Osmothèque, парфем конзерваториум и музеј, ги чувате своите парфеми во аргон евакуирани алуминиум колби од 12 степени Целзиусови. Иако е тешко да се исфрли целосно кислород од headspace на складирани колба од мирис, одлучуваат за спреј точење наместо ролки и “отворен” шишиња ќе се минимизира кислород изложеност. Спрејови, исто така, ја имаат предноста на изолирање мирис внатре во шишето и спречувајќи ја од мешање со прашина, кожата и нанос, која ќе се деградира и менување на квалитетот на парфемот.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Įvadas –

Kvepalai ar vanduo yra mišinys kvapnių eterinių aliejų ar aromato junginių, fixatives ir tirpiklių, naudojamų žmogaus kūno, gyvūnų, daiktų, ir gyvenamąsias erdves, malonus scent.The gardžiakvapiai junginiai, kurie sudaro kvepalus, gali būti gaminami sintetiniu būdu ar išgaunamas iš augalų ar gyvūnų šaltinių.

Kvepalai buvo žinoma, kad kai kurie iš pirmųjų žmogaus civilizacijos, arba per senovės tekstus arba iš archeologiniai kasinėjimai. Modernus parfumerijos prasidėjo 19 amžiaus pabaigos su komerciniu sintezės aromato junginių, tokių kaip vanilė, ar kumarinas, kuris leido Kvepalų sudėtis kvepia anksčiau nepasiekiamas vien tik vien tik iš natūralių arenai.

Istorija –

Šiandien naudojamas žodis kvepalai kilęs iš lotynų už fumum, reiškiančio “per dūmų”. Parfumerijos, arba padaryti kvepalų menas prasidėjo senovės Mesopotamijoje ir Egipte, ir toliau buvo rafinuotas romėnai ir persai.

Pirmasis pasaulyje įrašyti chemikas yra laikoma viena moteris, vardu Tapputi, kvepalų gamintojas, kuris buvo paminėta dantiraščio tabletę iš 2-ojo tūkstantmečio prieš Kristų Mesopotamijoje. Ji po to filtruojamas ir įdėti jas į atgal į dar kelis kartus distiliuoti gėlių, naftos, ir cukranendres su kitais arenai.

2005 metais archeologai atidengė tai, kas yra manoma, kad seniausia pasaulyje kvepalai Pyrgos, Kipras. Kvepalai, datuojamas daugiau nei 4000 metų. Kvepalai buvo atrastas senovės parfumerijos. Ne mažiau kaip 60 distiliatoriai, maišymo dubenys, piltuvai ir kvepalų buteliukai buvo rasta 43.000 kvadratinių pėdų (4000 m2) gamykloje. Senovėje žmonės naudojo žoleles ir prieskonius, kaip

migdolai, kalendra, mirta, spygliuočių sakai, bergamočių, taip pat gėlės.

Arabijos chemikas, Al-Kindi (Alkindus), rašė, 9 a knygą apie kvepalų, kurią jis pavadino knyga Chemijos Kvepalai ir distiliuojant. Tai yra daugiau nei šimtą kvapniais aliejais, Salves, aromatiniai vandenys bei pakaitalus ar imitacija brangių vaistų receptus. Knyga taip pat 107 metodus ir receptus kvepalų priėmimo ir kvepalų gamybos įranga, pavyzdžiui, Alembik (kuri dar yra arabiškos pavadinimas).

Persijos chemikas Ibn Sina (taip pat žinomas kaip Avicena) pristatė ekstrahuojant aliejų iš gėlių distiliavimo būdu, procedūra, dažniausiai naudojama šiandien. Jis eksperimentavo su rožių. Iki jo atradimo skysti kvepalai buvo mišiniai naftos ir susmulkintų žolių arba žiedlapių, kurie padarė stiprų mišinį. Rožių vanduo buvo labiau subtilus, ir iš karto tapo populiarus. Tiek dėl žaliavų ir distiliavimo technologija ženkliai paveikė Vakarų parfumerijos ir mokslo pažangą, ypač chemijos.

Parfumerijos menas buvo žinomas Vakarų Europoje, bet kada, nes 1221, jei mes manome, vienuoliai receptai Santa Maria delle Vigne arba Santa Maria Novella Florencija, Italija. Į rytus, vengrai, pagamintas 1370 m kvepiančių aliejų, maišomi alkoholio tirpalo Vengrijos, Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos geriausiai žinomas kaip Vengrijos vandens komandą kvepalus. Parfumerijos menas klestėjo renesanso Italijoje ir 16 amžiuje, italų patobulinimai buvo nuvežti į Prancūziją, Catherine de ‘Medici asmeninio kvepalų gamintojo Rene Florencijos (Renato il Fiorentino). Jo laboratorija buvo sujungta su jos butų slaptą koridorių, kad nėra formulės gali būti pavogtas pakeliui. Ačiū Rene, Prancūzija greitai tapo Europos kvepalų ir kosmetikos gamybos centrų. Gėlių auginimas kvepalų esmė, kuri prasidėjo 14 amžiuje, išaugo į didelį pramonės Prancūzijos pietuose. Tarp 16 ir 17 amžiuje buvo naudojamas, kvepalai pirmiausia turtingi, kad paslėptų kūno kvapus, retai maudymosi. Iš dalies dėl šios globoja, parfumerijos pramonėje buvo sukurta. Vokietijos, Italijos kirpėjas Giovanni Paolo Feminis sukūrė kvepalų vandenį “Aqua Admirabilis, šiandien geriausiai žinomas kaip Eau de Cologne, o jo sūnėnas Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) 1732 m perėmė verslo. Iki 18-ojo amžiaus, aromatiniai augalai buvo auginami Prancūzijos Graso regione, Sicilijoje ir Kalabrijoje, Italija didėjančią Kvepalų gamybos pramonės žaliavomis. Net ir šiandien, Italija ir Prancūzija lieka Europos kvepalų dizainas ir prekių centras.

Koncentracija –

Kvepalai tipai atspindi tirpiklis, aromatinių junginių koncentracija aukštos kokybės kvepaluose paprastai etanolio ar vandens ir etanolio mišinys. Įvairūs šaltiniai labai skiriasi kvepalų rūšių apibrėžimus. Intensyvumas ir ilgaamžiškumas kvepalų aromatinių junginių (natūralūs eteriniai aliejai / parfumerija aliejaus) naudoti: dėl koncentracijos, intensyvumą ir ilgaamžiškumą, todėl Kaip aromatinių junginių didėja procentas ir kvapas sukurta intensyvumą ir ilgaamžiškumą. Specifiniai terminai naudojami apibūdinti kvepalų koncentraciją maždaug procentų / tūrio kvepalų aliejaus, kurios paprastai yra neaiškūs arba netikslūs. Bendrų terminų sąrašas (Kvepalai klasifikacija) yra toks:

Tirpiklis tipai –

Kvepalų aliejai dažnai praskiedžiamas su tirpikliu, nors tai ne visada, ir jos būtinybė yra ginčijama. Iki šiol labiausiai paplitęs tirpiklis injekciniam kvepalų aliejaus praskiedimo etanolis arba etilo alkoholio ir vandens mišinys. Kvepalai aliejus taip pat gali būti atskiestas naudojant neutralaus kvapo aliejai, pavyzdžiui, frakcionuotas kokosų aliejus, arba skystų vaškų, pavyzdžiui, simondsijų aliejaus.

Netiksliai terminologija –

Nors gana dažnai Eau de Parfum (EDP) bus labiau koncentruotas nei Eau de Toilette (EDT) ir, savo ruožtu, Eau de Cologne (EDC), tai yra ne visuomet pasitvirtina. Įvairūs parfumerijos ar kvepalų namai priskirti skirtingas sumas, alyvos, gautos iš bituminių mineralų, kiekvienam savo kvepalų. Todėl, nors naftos kvepalų EDP praskiedimo koncentracija neišvengiamai bus didesnis nei tuo pačiu kvepalų EDT iš tokiose pat ribose, faktinės sumos gali skirtis priklausomai nuo kvepalų namų. Iš vieno namo edt gali būti stipresnis nei iš kitos perviršinio deficito procedūrą (PDP).

Vyriški aromatai yra retai parduodami kaip perviršinio deficito procedūrą (PDP) ar kvepalai ekstraktų, lygiai taip, moterų aromatai yra retai parduodami EDC koncentracijos. Nors šis lyčių konkrečių pavadinimų tendencija kvepalų koncentracija priskyrimo, jis nėra tiesiogiai turėti nieko bendro su ar aromatas skirtas vyrams ar moterims. Be to, kai su tuo pačiu pavadinimu, tačiau skirtingos koncentracijos pavadinimą aromatai gali ne tik skiriasi jų skiedimų, bet iš tikrųjų naudoti skirtingų kvapų aliejų mišinių apskritai. Pavyzdžiui, tam, kad EDT šviesesnę ir naujesnis nei savo EDP kvepalų versiją, edt aliejus gali būti “nežymiai” yra šiek tiek daugiau Viršutinės natos ar mažiau Pagrindinės natos. Kai kuriais atvejais, žodžiai, pavyzdžiui, Extreme, intensyvus, ar concentrée, kad gali paaiškėti, aromatinių angliavandenilių koncentracija yra iš tikrųjų visiškai skirtingi kvapai, susiję tik todėl, kad panašaus kvepalų sutarimu. To pavyzdys yra Chanel Pour Monsieur ir Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EDC) nuo 1706 Kelne, Vokietijoje, iš pradžių specifinis kvapas ir prekių ženklų. Tačiau už Vokietijos ribų terminas tapo bendriniu Chypre citrusinių kvepalų (be bazinių banknotų). EDS (nuo 1993) yra nauji Kvepalai klasės ir registruotas prekinis ženklas.

Augalų rūšių –

Augalai jau seniai naudojami parfumerijoje, kaip eterinių aliejų ir aromatinių junginių šaltinis. Šie aromatiniai angliavandeniliai yra paprastai antrinių metabolitų, augalai, kaip apsaugos nuo žolėdžių, infekcijų, taip pat pritraukti apdulkintojų. Augalai yra pats didžiausias kvapnių junginių šaltinis, naudojami parfumerijoje. Šių junginių šaltiniai gali būti gaunami iš įvairių augalų dalių. Įmonė gali pasiūlyti daugiau nei vieną šaltinį aromatinių dalių, pavyzdžiui, antenų dalis ir sėklos, kalendra nepaprastai skirtingus kvapus vienas nuo kito. Orange lapai, žiedai ir vaisiai Zest atitinkami šaltiniai petitgrain, neroli ir apelsinų aliejų.

Sintetiniai šaltiniai –

Daugelis šiuolaikinių kvepalai yra susintetintas odorants. Sintetika gali suteikti aromatai, kurių nėra gamtoje. Pavyzdžiui, Calone, sintetinės kilmės junginys, perteikia naują Langų metalo jūrų kvapas, kuris yra plačiai naudojamas šiuolaikinių kvepalų. Sintetines aromatines dažnai naudojami kaip alternatyvaus šaltinio junginių, kurie nėra lengvai gautos iš natūralių šaltinių. Pavyzdžiui, Linalool ir kumarinas yra tiek natūraliai junginiai, kurie gali būti nebrangiai sintetinamas iš terpenų. Paprastai nėra Orchid kvapai (paprastai salicilatai), gaunama tiesiogiai iš paties augalo, tačiau vietoj to sintetiniu sukurta, kad atitiktų kvepiančių junginių randamas įvairių orchidėjų.

Vienas iš dažniausiai naudojamų klasės sintetinių aromatinių šiol yra baltos muskusas. Neutraliame fone į Vidurinės natos visų komercinių kvepalų, formų šios medžiagos randama. Šie muskusas yra dideliais kiekiais, taikomus skalbinių plovikliams suteikiant papildomas siekiant suteikti skalbimus Drabužiai ilgalaikį “švarus” kvapas.

Gauti stichinių Odorants –

Prieš kvepalai gali būti sudaryta, naudojami įvairių kvepalų kompozicijos odorants pirmiausia turi būti gautas. Sintetiniai odorants per organinės sintezės ir išvalyto. Odorants iš gamtinių šaltinių, reikia naudoti įvairiais metodais išgauti aromatiniai angliavandeniliai nuo žaliavų. Ekstrahuojant arba eteriniai aliejai, absoliutai, konkretai, ar sviestas, priklausomai vaškų išgautų produkto kiekio.

Visi šie metodai, tam tikru mastu, iškreipti, aromatinių junginių mišinys, gautas iš žaliavų kvapą. Tai yra dėl to, naudojant šilumą, atšiaurių tirpikliuose arba ekstrahavimo proceso, kuris bus denatūruoti aromatiniai junginiai, kurie arba keičia savo kvapą pobūdžio ar dėl ko jis bekvapis deguonies poveikio.

Maceravimas / ekstrahavimas tirpikliais: dažniausiai naudojamas ir ekonomiškai svarbus metodas išgauti aromatiniai angliavandeniliai šiuolaikinėje kvepalų pramonėje. Žaliavos yra panardintas tirpiklyje, kad gali paleisti norimus aromatiniai junginiai. Maceravimo būdu trunka kur nuo valandų iki kelių mėnesių. Kvepiančių medžių ir pluoštinių augalinių medžiagų junginiai yra dažnai gaunami tokiu būdu, kaip ir visos gyvūninės kilmės aromatinių medžiagų. Metodas taip pat gali būti naudojama išgauti odorants, kurie yra pernelyg nepastovi distiliavimą arba lengvai denatūruotas, šilumą. Dažniausiai naudojami tirpikliai maceravimo / ekstrahuojant tirpikliu heksano ir dimetileteris. Šio proceso produktas vadinamas “betonas”.

Superkritinių skysčių ekstrakcija: gana nauja technologija, kvapių junginių gavybos iš žaliavos, kuri dažnai dirba superkritinėmis CO2. Dėl mažos ugnies proceso ir gana nereaguoja tirpiklio ekstrahuojant, kvapnios junginiai, gauti dažnai labai panašus originalus kvapas žaliavos.

Ekstrahuoti tokį kiekį etanolio:, ekstrakcijos tirpikliu naudojamas tiesiogiai išgauti kvapių junginių nuo sausų žaliavų, taip pat negrynas riebiai junginiai medžiagos, gautos ekstrahuojant tirpikliu arba anfleražo tipo. Ekstrahuoti tokį kiekį etanolio jis nėra naudojamas norint išgauti kvepalų iš šviežių augalinių medžiagų, nes jie turi didelius kiekius vandens, kuris taip pat bus ekstrahuotus į etanolio.

Distiliacija: įprastas gydymo būdas gauti aromatiniai junginiai iš augalų, pavyzdžiui, apelsinų žiedų ir rožių. Žaliava yra šildomas ir kvepiančių junginiai iš naujo surinkti per distiliuoto garų kondensacijos.

Distiliavimas su vandens garais: Steam verdančio vandens yra pabuvoję žaliavos, kuri traukia savo lakių kvepiančių junginių. Iš distiliavimo kondensato įsikūrė Florencijos kolbą. Kvapniais aliejais iš vandens leidžia lengvai atskirti. Vanduo, surinktas iš kondensato, kuris išlaiko, kai kvepiančių junginių ir alyvos, gautos žaliavos yra vadinamas Hydrosol ir kartais parduodami. Tai dažniausiai naudojama šviežių augalinių medžiagų, pavyzdžiui, gėlių, lapų ir stiebų.

Sausas / destrukcinės distiliacijos: žaliavos yra tiesiogiai šildomas vis dar be vežėjo tirpiklio pavyzdžiui, vandens. Pievinis junginiai, kurie yra išleidžiami iš didelio karščio žaliavą dažnai atlikti bevandenio pirolizės, kuris dėl įvairių kvapnių junginių susidarymo, kartu ir skirtingas, kvepiančių pastabas. Šis metodas yra naudojamas siekiant gauti kvapių junginių iš iškastinio gintaro ir kvepiančiais miškai, kur tyčinis “sudegintas” arba “kepintos” kvapas norima.

Frakcionavimas: Per frakcionuojant ir skiltyje, skirtingos frakcijos, distiliuoti iš medžiagos gali būti selektyviai atmesti, pakeisti galutinio produkto kvapas. Nors produktas yra brangesnis, kartais atliekama siekiant pašalinti nemalonius ar nepageidaujamą iš medžiagos, kvapai ir suteikia parfumerijos labiau kontroliuoti jų komponavimo procesą.

Išraiška: Žaliava yra suspaustas arba suspausta ir alyvos būtų surenkamos. Visų žaliavų, tik kvapnios alyvos, gautos iš citrusinių vaisių šeimos vaisių žievelė yra išgaunamas tokiu būdu, nes aliejus yra pakankamai dideli kiekiais kaip ekstrahavimo metodas, kad tai ekonomiškai įmanoma.

Anfleražo: aromato medžiagų absorbcija į kietą riebalų ar vaško, ir tada išgauti kvapnus aliejus su etilo alkoholio. Anfleražo gavyba buvo plačiai naudojamas distiliavimas buvo neįmanoma, nes kai gardus junginiai Denaturować per didelio karščio. Šis metodas nėra bendrai naudojamas šiandieninėje pramonėje dėl pernelyg didelių išlaidų ir našesnės ir efektyvesnės gavybos metodus.

Pievinis ekstraktai –

Nors kvapnios ekstraktai yra žinomas plačiajai visuomenei kaip bendrinis terminas “eterinių aliejų”, konkretesnė kalba yra naudojama kvepalų pramonėje apibūdinti šaltinis, grynumas, ir techniką, naudojamą gauti tam tikrą kvapnios ekstraktas.

Iš šių ekstraktų, tik absoliutai, eteriniai aliejai, ir tinktūros tiesiogiai naudojami suformuluoti kvepalų.

Absoliutus Pievinis medžiagų, kurios yra išvalyto Nepaprasti nuotykiai ir keisčiausi ar betono, mirkant juos etanolio. Naudojant šiek tiek hidrofilinis junginys, pavyzdžiui, etanolio, labiausiai kvepiančių junginius iš vaško žaliavų galima išgauti be ištirpinant bet iš fragrantless vaško molekulių. Absoliutai paprastai rasti aliejingas skystis.

Betono: Pievinis medžiagų, kurie buvo išgauti iš žaliavų per ekstrahuojant tirpikliu naudojant lakių angliavandenilių. Betonai savo sudėtyje paprastai turi daug vaško dėl lengvai, kurioje tirpikliai ištirpinti įvairias hidrofobinių junginių. Kadangi tokie betonai paprastai papildomai išgrynintas per distiliuojant arba etanolis ekstrahavimą tirpikliais. Betonai paprastai arba vaško konsistencijos arba dervingų kietosios medžiagos ar storo riebiai skysčiai.

Eterinis aliejus: Pievinis medžiagos, kurie buvo išgauti iš žaliava tiesiogiai distiliuojant arba saviraiškos ir gauti aliejingas skystis. Kartais vadinami aliejai, išgauti per saviraiškos išraiška aliejai.

Wypomadować: aromatingas anfleražo proceso, kuriame kvapnus junginiai žaliavų adsorbuoto į gyvūninių riebalų, sukurtas iš kietųjų riebalų masė. Riebiai ir lipni kieta forma randama pommades.

Tinktūra: Pievinis medžiagos gaminami tiesiogiai mirkymas ir lašinant žaliavas etanolyje. Tinktūros paprastai plonos skysčiai.

Gaminiai iš įvairių išskyrimo metodų yra žinomas skirtingais pavadinimais, nors jų pradinės medžiagos yra tos pačios. Pavyzdžiui, apelsinų žiedai iš Citrus aurantium, kurie buvo ekstrahavimą gamina “apelsinų žiedų absoliutus”, bet tai, kurie buvo garo distiliuotas yra žinomas kaip “Neroli aliejaus”.

Komponavimo Kvepalai –

Kvepalų kompozicijos yra svarbi daugelyje pramonės šakų, nuo prabangos prekių sektoriuose, maisto paslaugos Industries, įvairių buitinės chemijos gamintojų. Iš kvepalų arba kvepalų kompozicijų šių pramonės šakų tikslas yra įtakos klientams per jų uoslė ir patrauktų juos į pirkimo kvepalų ar kvepiančiu gaminį. Kaip toks, yra didelis susidomėjimas kvepalų formuluotė, kad žmonės bus rasti estetiška.


Rašyti kvepalų, kad bus parduodami darbas liko iki eksperto dėl kvepalų sudėties ar žinomas kaip kvepalų kvepalų pramonėje. Jie taip pat kartais vadinama meile kaip “NEZ” (prancūzų į nosį) dėl savo baudos kvapas sudėties kvapo ir įgūdžių prasme.

Kvepalų sudėtis paprastai prasideda, parfumerijos darbdavio ar išorės kliento aprašų. Klientai į parfumerijos arba jų darbdaviai, paprastai mados namai ar didelių įmonių įvairiose pramonės šakose. Grožis tada eiti per daug kvepalų mišinių maišymo procesą ir parduoti formuluotę klientui, dažnai su pakeitimais kvepalų sudėtį.

Bus naudojami arba kvepalų sudėtis, siekiant pagerinti kitą produktą kaip funkcinis kvepalų (šampūnai, make-up, plovikliai, automobilių interjero, ir tt), arba reklamuojami ir parduodami tiesiogiai visuomenei, aukštos kokybės kvepaluose.

Technika –

Nors nėra nė vieno “teisinga” technika, formuluojant kvepalų, yra bendrosios gairės, kaip kvepalai gali būti pagamintas iš koncepcija. Nors daug ingredientų neprisideda prie kvepalų kvapo, daug kvepalai yra dažiklių ir antioksidantai, siekiant pagerinti perkamumą ir tinkamumo laikas kvepalai, atitinkamai.

Pagrindinė sistema –

Kvepalai aliejai savo sudėtyje paprastai turi dešimtis šimtus ingredientų ir jie paprastai organizuojamas kvepalų specifinį vaidmenį jie atliks. Šie ingredientai gali būti grubiai suskirstyti į keturias grupes:

Pirminiai kvapai (širdies): gali būti sudarytas iš vienos ar kelių pagrindinių sudedamųjų dalių, tam tikrą koncepciją, tokių kaip “rožinis”. Kita vertus, keli ingredientai gali būti naudojami kartu sukurti “abstraktus” pirminis kvapas, kuris nėra panašus į natūralaus ingrediento. Pavyzdžiui, jazminų ir rožių kvapų paprastai susilieja abstrakčių gėlių aromatai. Cola flavourant yra geras pavyzdys abstraktaus pirminės kvapas.

Modifikatorius: Šie ingredientai pakeisti pirminį kvepalų kvapas suteikti tam tikrą reikiamą simbolį: pavyzdžiui, vaisių esteriai gali būti įtraukti į gėlių pagrindinis sukurti vaisių gėlių, Calone ir citrusinių vaisių kvapai gali būti pridėta prie sukurti “naujesnis” gėlių. Vyšnių kvapas vyšnių Cola gali būti laikoma modifikatorius.

Blenders: didelė grupė ingredientų, kad išlyginti kvepalų perėjimus tarp skirtingų “sluoksniuose”, arba bazių. Tai patys gali būti naudojamas kaip pagrindinis komponentas pirminės kvapas. Dažni maišymo ingredientai apima Linalool ir hydroxycitronellal.

Fixatives: Naudota remti pirminį kvapą, stiprinant. Daug dervos, medžio kvapai, ir gintaro bazės yra naudojamos kaip fixatives.

Viršuje, viduryje, ir bazinės natos kvepalų gali turėti atskirus pirminius kvapų ir patvirtinamuosius ingredientų. , Kad kvepalai yra kvepalų aliejai maišomi su etilo alkoholio ir vandens talpyklose kelias savaites metų ir filtruojamas per perdirbimo įrangą, kad, atitinkamai leisti, kad kvepalų ingredientai mišinį į stabilizuoti ir pašalinti bet kokį nuosėdų ir dalelių prieš sprendimas gali būti užpildyta į kvepalų buteliukai.

Kvepalų pagrindai –

Vietoj pastato kvepalus nuo žemės iki “, daugelį šiuolaikinių kvepalų ir colognes yra pagaminti naudojant kvepalų bazių ar tiesiog bazes. Kiekviena bazinė esmės modulinė kvepalai iš eterinių aliejų ir aromatinių cheminių medžiagų, kad yra maišomas su paprasta sąvoka, pavyzdžiui, “šviežio nupjautos žolės” arba “sultingas Sour Apple” ir suformuluoti. Daugelis Guerlain “Aqua Allegoria linijos, jų paprastų kvepalų sąvokų, yra gerų pavyzdžių, kas kvepalų kvepalų pagrindas yra.

Pastangų, naudojami besivystančiose bazių kvepalų įmonių ar atskirų kvepalų gali prilygti apie rinką kvepalų, nes jie yra naudingas tuo, kad jie yra daugkartinio naudojimo. Ant jos pakartotinio naudojimo, naudojant bazės statybos nauda yra gana daug:

“Sunku” ar “slegiantis” kvapus, kurie būtų pritaikyti atsižvelgiant į mišraus pagrindo ingredientų, į kuriuos gali būti lengvai įtraukti į kvepalų darbą

Bazė gali būti geriau kvapas apytikslės tam tikros dalykas nei pats daiktas ekstrakto. Pavyzdžiui, pagrindinis įkūnyti “ypatingai švieži rasotas rožių” kvapas gali būti geriau derinti rožių kvapas koncepcija po lietaus, nei paprastas rožių aliejus. Gėlės, kurių kvapai negalima ekstrahuoti, pavyzdžiui, Gardenia arba hiacintas, sudaro iš duomenų, gautų iš imamas viršerdvio technologijos pagrindu.

Grožis, gali greitai grubus iš koncepcija Trumpai tariant, derinant kelis bazes, tada pateikti grįžtamąjį ryšį. Išlyginant “kraštai” kvepalai gali būti padaryta po to, kai pagal kurį sprendžiama, ar gautas atsakas teigiamas ar neigiamas.

Reverse Engineering –

Sukurti kvepalai, atvirkštinės inžinerijos, analizės metodus, tokius kaip dujų chromatografija-masių spektrometrijos (GC / MS) gali atskleisti “General” bet ypač kvepalų formulę. GC / MS analizę sunkumas kyla dėl kvepalų ingredientų sudėtingumo. Tai ypač dėl natūralių eterinių aliejų ir kitų ingredientų, kurių sudėtyje sudėtingų cheminių mišinių buvimo. Tačiau “kiekvienas ginkluotas su gera GC / MS įrangos ir patirties naudojant šią įrangą, gali šiandien, per kelias dienas, sužinoti daug apie bet kokio kvepalų formavimą … klientai ir konkurentai gali analizuoti dauguma kvepalų daugiau ar mažiau tiksliai”.

Antikvariniai ar blogai konservuotos kvepalai, kurioms šią analizę taip pat gali būti sunku dėl daugybės šalutinius produktus bei priemaišas, kurie gali būti atsiradusius suskirstymas kvapnus junginių degradacijos. Sudėtis ir junginiai paprastai gali būti atmesta arba identifikuojami, naudojant dujų chromatografas (GC) smellers, kuri leis atskiri cheminiai komponentai turi būti nustatyti ir per jų fizinių savybių ir jų kvapas. Atvirkštinės inžinerijos geriausiai parduodamų kvepalų rinkoje yra labai įprasta praktika kvepalų pramonėje dėl santykinio paprastumo veiklos GC įranga, slėgio gaminti paklausius aromatai, ir labai pelningas parfumerijos rinkos pobūdį.

Sveikatos ir aplinkos apsaugos klausimai –

Kvepalų ingredientai, nepriklausomai Gamtinių arba sintetinių kilmę, visi gali sukelti sveikatai arba aplinkai problemas, kai naudotis arba piktnaudžiauti dideliais kiekiais. Nors patalpos yra aktyvių mokslinių tyrimų, tačiau dar daug reikia išmokti apie kvepalų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.



Recenzuojamuose žurnaluose įrodymų rodo, kad kai kurie kvapai gali sukelti astmos reakcijų kai kuriems asmenims, ypač tiems, su sunkia ar atopinė astma. Daugelis kvepalų ingredientai taip pat gali sukelti galvos skausmas, alerginės odos reakcijos ar pykinimas.

Perdaug Kvepalų kai kuriais atvejais, gali sukelti alergines reakcijas, odos. Pavyzdžiui, Acetofenono, etilo acetatas [Taisyti] ir acetonas, o daugelyje kvepalų, taip pat žinomos ar galimos kvėpavimo takų alergenai. Nepaisant to, tai gali būti klaidinantis, nes žala, pateikė daugelis iš šių cheminių medžiagų (gamtinių arba sintetinių) priklauso nuo aplinkos sąlygų ir jų koncentracijos kvepalai. Pavyzdžiui, Linalool, kuris yra nurodytas kaip dirginanti, sukelia odos dirginimą, kai jis skyla į peroksidų, tačiau galima užkirsti kelią naudoti kvepalų ar sumažinti jo koncentracija antioksidantų. , Taip pat, furanocoumarin natūralių ekstraktų, esančių greipfrutų ar salierų gali sukelti sunkių alerginių reakcijų ir padidinti jautrumą ultravioletiniams spinduliams.

Kai kurie gamtos arenai tyrimai parodė, kad daugelis yra junginių, kurie sukelia odos dirginimą. Tačiau kai kurie tyrimai, kaip antai IFRA mokslinių tyrimų reikalavimo, kad opoponax yra per daug pavojinga būti naudojami parfumerijoje, vis dar trūksta mokslinio konsensuso. Taip pat tiesa, kad kartais įkvėpimas gali sukelti odos dirginimą.

Kancerogeniškumas –

Yra mokslinių įrodymų, kad nitro-muskusų, pavyzdžiui, muskuso ksilenas gali sukelti vėžį, o paprasti ingredientai, pavyzdžiui, tam tikrų policiklinių sintetinių muskusas, gali sutrikdyti žmogaus organizme hormonų pusiausvyrą (endokrininę sistemą ardančių medžiagų). Keletas natūralių aromatinių medžiagų, pavyzdžiui, oakmoss absoliutų, yra alergenų ir kancerogeninių junginių.

Toksiškumas –

Kai kurios cheminės medžiagos, rasti kvepalus dažnai yra toksiški, bent jau jei ne žmonėms mažų vabzdžių. Pavyzdžiui, mišinys Tricyclodecenyl alilo eterio dažnai rasti sintetinių kvepalų ir vabzdžių turtą.



Sintetiniai muskusas yra malonus kvapas ir santykinai nebrangu, todėl jie dažnai dirba dideliais kiekiais padengti nemalonų kvapą skalbinių ploviklių ir daugelio asmeninių valymo produktų. Dėl didelio masto jų naudojimo, buvo rasta žmogaus riebalų ir pieno, taip pat Didžiųjų ežerų nuosėdose ir vandenų kelių rūšių sintetinių muskusas.

Šie teršalai gali sukelti papildomų sveikatos ir aplinkos problemas, kai jos patenka į žmonių ir gyvūnų mitybos.

Žuvų rūšys, kelianti grėsmę –

Aromatinių medžiagų, pavyzdžiui, sandalmedžio poreikiai, agarwood, muskuso lėmė, kelianti grėsmę, taip pat šių rūšių neteisėta prekyba ir derliaus nuėmimo.

Saugos reikalavimai –

Kvepalai pramonė nėra tiesiogiai reglamentuoja FDA JAV, o ne FDA kontroliuoja kvepalų per jų sudedamųjų dalių saugumą ir reikalauja, kad jie turi būti išbandyti, kad tiek, kiek jie paprastai yra pripažįstamos saugūs (Gras). Dėl prekybos paslapčių apsaugos poreikį, bendrovės retai duoda visą sąrašą sudedamųjų dalių, neatsižvelgiant į jų poveikį sveikatai. Europoje, kaip 2005 m. Kovo 11 d., Buvo vykdomas privalomas sąrašas 26 pripažintų aromatinių alergenų rinkinys [33]. Reikalavimas į sąrašą šių medžiagų priklauso nuo galutinio produkto paskirtį. Ribos, kurią viršijus turi būti deklaruojamos allegens yra 0,001% lieka ant odos gaminiams, skirtiems, ir 0,01% tiems, skirtas nuplauti. Tai lėmė daug senų kvepalų kaip chypres ir Fougere klases, kurios reikalauja oakmoss ekstrakto naudojimo, performuluoti.

Išsaugoti Kvepalai –

Kvepalų junginiai kvepalų bus prastesni, ar sulūžti, jei netinkamai saugomi dalyvaujant: šilumos, šviesos, deguonies, Nesusiję organinės medžiagos

Tinkamas Kvepalų išsaugojimas apima išlaikyti juos atokiau nuo šilumos šaltinių ir saugoti juos, jei jie nebus šviesoje. Atidarytas butelis išlaikyti savo aromatą nepažeistas keletą metų, tol, kol ji yra gerai saugomi. Tačiau deguonies galvos erdvėje butelio ir aplinkos veiksnių buvimas ilgainiui pakeisti kvepalų kvapą.

Kvepalai yra geriausiai išsilaikiusių laikomi šviesos stora aliuminio buteliuose ar jų originalioje pakuotėje, kai nenaudojate, buteliuką laikyti šaldytuve santykinai žemai temperatūrai: tarp 3-7 laipsnių Celsijaus (37-45 laipsnių pagal Celsijų). Osmothèque, kvepalai oranžerija ir muziejus, saugoti savo kvepalų argono evakuoti aliuminio kolbų 12 laipsnių Celsijaus. Nors sunku visiškai pašalinti deguonį iš viršerdvės saugomi kolbą kvepalų, renkasi aerozolio balionėliuose vietoj ritinių ir “atvirais” butelių sumažinti deguonies poveikį. Purškikliai taip pat turi pranašumą izoliuoti kvepalų butelio viduje ir neleidžia jam maišyti su dulkių, odos, ir liekanų, kuri būtų suskaidyti ir pakeisti kvepalų kokybę.

Perfume – Indian Fragrance Oils



11 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Ievads –

Smaržas vai parfum ir maisījums tīkams ēterisko eļļu vai aroma savienojumi, fixatives, un šķīdinātājus izmanto, lai sniegtu cilvēka ķermeņa, dzīvnieki, objektu un dzīves telpas “Patīkams scent.The smaržvielas savienojumi, kas veido smaržas var būt ražotas sintētiski vai iegūst no augu vai dzīvnieku izcelsmes.

Smaržas ir zināms, ka daži no senākajiem cilvēku civilizāciju, nu seniem tekstiem vai no arheoloģiskie izrakumi. Modernā parfimērijas sākās 19.gadsimta beigās ar komerciālo sintēzi aroma savienojumi, piemēram, vanilīnu vai kumarīnam, kas ļāva Smaržu ar sastāvu smaržo iepriekš nesasniedzams tikai no dabīgiem aromātiskos vien.

Vēsture –

Vārds smarža izmantots šodien cēlies no latīņu vienu fumum, kas nozīmē “caur dūmiem.” Parfimērijas, vai padarīt smaržas māksla, sākās senajā Mezopotāmijā un Ēģiptē, un tika precizētas ar romieši un persiešiem.

Pasaulē pirmā ieraksta ķīmiķis tiek uzskatīta sieviete vārdā Tapputi, smaržas veidotājs, kurš tika minēts ķīļveidīgs tableti no 2 gadu tūkstotī pirms mūsu ēras Mezopotāmijā. Viņa destilēti ziedi, eļļa, un ar citiem aromātiskajiem Calamus tad filtrē un nodot tos atpakaļ uz vēl vairākas reizes.

2005, arheologi atklājuši ko, domājams, ir pasaulē vecākais smaržas Pyrgos, Kipra. Smaržas datējami vairāk nekā 4000 gadus. Smaržas tika atklātas seno parfimērijā. Vismaz 60 destilatori, miksēšanas bļodas, piltuves un smaržu pudeles, tika konstatēts 43.000-square-foot (4000 m2) rūpnīcā. Senos laikos cilvēki izmanto garšaugus un garšvielas, piemēram,

mandeļu, koriandrs, miršu, skuju sveķu, bergamotes, kā arī puķes.

Arābijas ķīmiķis, Al-Kindi (Alkindus), rakstīja 9 gadsimtā grāmatu par smaržām, ko viņš nosauca grāmata par Ķīmijas Smaržas un analīzēm. Tā satur vairāk nekā simts receptes smaržīgu eļļu, SALVES, aromātiskās ūdeņos un aizstājēji vai imitācijas dārgu medikamentu. Grāmata arī aprakstīta 107 metodes un receptes, lai smaržām pieņemšanā un smaržas veidošanas iekārtas, piemēram, pārtvaices retorte (kas joprojām nes savu arābu vārds).

Persijas ķīmiķis Ibn Sina (pazīstams arī kā Avicenna) iepazīstināja procesu ieguves eļļas no ziediem, destilējot, procedūra visbiežāk izmanto šodien. Viņš pirmais eksperimentēja ar rožu. Līdz viņa atklājums, šķidrums smaržas bija maisījumi naftas un drupinātu zaļumiem vai ziedlapiņām, kas izgatavoti spēcīgs maisījums. Rožūdens bija maigāka, un uzreiz kļuva populāra. Abi izejvielām un destilācijas tehnoloģija ievērojami ietekmēja rietumu parfimērijas un zinātnē, īpaši ķīmijā.

Parfimērijas māksla bija pazīstams Rietumeiropā kopš 1221 ja mēs uzskatām mūku receptes Santa Maria delle Vigne vai Santa Maria Florencē, Itālijā Novella. Austrumos, ungāri ražots 1370 smaržas izgatavots no aromātiskajām eļļām kas sajaukta spirta šķīdumā ar komandu par Ungārijas Queen Elizabeth, vislabāk pazīstams kā Ungārija ūdens. Parfimērijas mākslas uzplaukumu renesanses Itālijā, un 16.gadsimtā, Itālijas uzlabojumi tika veikti ar Francijas Catherine de ‘Medici personīgo perfumer, Renē florencietis (Renato IL Fiorentino). Viņa laboratorija bija saistīts ar viņas dzīvokļiem ar slepenu eju, tā ka nav formulas var tikt nozagts ceļā. Pateicoties Rene, Francija ātri kļuva par vienu no Eiropas centriem smaržu un kosmētikas ražošanā. Audzēšana Ziedu to smaržu būtības, kas bija sācies ar, pieauga par lielu nozarē, Francijas dienvidos. Starp 16 un 17 gadsimtā, smaržas tika izmantoti galvenokārt bagāti, lai maska ​​ķermeņa smakas, kas rodas no reti peldēšanās. Daļēji sakarā ar šo patronāža, parfimērijas nozare tika izveidots. Vācijā, itāļu frizieris Džovanni Paolo Feminis radīja smaržas ūdens sauc Aqua Admirabilis, šodien vislabāk pazīstama kā odekolona, ​​bet viņa brāļadēls Jānis Marija Farina (Giovanni Maria Farina) 1732 pārņēma biznesu. Līdz, aromātiskie augi tika audzēti Grasse reģionā Francijā, Sicīlijā, un Kalabrijā, Itālijā, lai nodrošinātu pieaugošo smaržas nozari ar izejvielām. Pat šodien, Itālija un Francija joprojām centrs Eiropas smaržu dizainu un tirdzniecību.

Koncentrācija –

Smaržas veidi atspoguļo koncentrāciju aromātiskās sastāvdaļas šķīdinātāju, kas smaržās parasti etanola vai ūdens un etanola maisījums. Dažādi avoti ievērojami atšķiras no smaržu veidu definīcijas. Intensitāte un ilgmūžību smaržas ir balstīta uz koncentrācijas, intensitātes un ilgmūžību aromātisko savienojumu (dabīgās ēteriskās eļļas / smaržu eļļas) izmanto: kā procentuālo aromātisko savienojumu palielinās, tas intensitāti un ilgmūžību no izveidotās smaržu. Īpašas termini tiek lietoti, lai aprakstītu smaržas aptuveno koncentrāciju ar procentiem / tilpumā aromātiskās eļļas, kas ir parasti neskaidrs vai neprecīzs. Kopīgu noteikumu (smaržas klasifikācija) saraksts ir šāds:

Šķīdinātāju veidi –

Smaržu eļļas bieži atšķaida ar šķīdinātāju, lai gan tas ne vienmēr ir gadījumā, un tās nepieciešamība ir apstrīdēts. Līdz šim visbiežāk šķīdinātājs kosmētikas eļļas atšķaidīšanai ir etanola vai no etanola un ūdens maisījumu. Aromātiskās eļļas var atšķaidīt ar neitrālas-ožamā eļļu, piemēram, frakcionēta kokosriekstu eļļa, vai šķidro vasku, piemēram, jojobas eļļu.

Neprecīzs terminoloģiju –

Lai gan diezgan bieži Eau de Parfum (EDP) būs vairāk koncentrēta nekā Eau de toilette (EDT) un savukārt Eau de Cologne (EDC), tas ne vienmēr tā ir. Dažādas parfimērija vai smaržu mājas piešķirt dažādas summas eļļu līdz katrai to smaržas. Tāpēc, kaut arī naftas koncentrāciju smaržu EDP atšķaidīšanas noteikti būs augstāka nekā tajā pašā smaržu EDT no tajās pašās robežās, faktiskajām summām var atšķirties smaržu mājas. No vienas mājas edt var būt spēcīgāka nekā EDP citu.

Vīriešu smaržvielas ir reti pārdod jo EDP vai smaržu ekstraktu, tāpat tā, sieviešu smaržvielas ir reti pārdod EDC koncentrāciju. Kaut arī šī dzimumi nosaucot tendence ir izplatīta, lai riska smaržu koncentrāciju, tas nav tieši nekāda sakara ar to, vai aromāts tika paredzēta vīriešiem un sievietēm. Turklāt, daži ar to pašu nosaukumu, bet ir atšķirīgs koncentrācijas nosaukumu smaržvielas var būt ne tikai atšķiras ar to atšķaidījumiem, bet patiesībā izmanto dažādas aromātiskās eļļas maisījumus vispār. Piemēram, lai padarītu edt versiju smaržvielas gaišāku un svaigāku nekā tā EDP, EDT eļļa var būt “tweaked” glabāšanai nedaudz vairāk top piezīmes vai mazāk bāzes piezīmes. Dažos gadījumos, vārdi, piemēram, ārkārtēji, intensīvu, vai concentrée kas varētu norādīt, aromātisko koncentrācija ir faktiski pilnīgi atšķirīgas smaržvielas, kas saistīti tikai tāpēc līdzīgu smaržu vienojoties. Šāds piemērs ir Chanel Pour Monsieur un pārlej Monsieur Concentrée.

Odekolons (EDC) kopš 1706 Ķelnē, Vācijā, ir sākotnēji īpašs aromāts un preču zīme. Tomēr ārpus Vācijas termiņš ir kļuvis vispārējs par Chypre citrusaugļu smaržām (bez bāzes piezīmēs). EDS (kopš 1993) ir jauna smaržu klasi un reģistrēta preču zīme.

Augu avoti –

Augi jau sen izmanto parfimērijā kā avotu ēterisko eļļu un aromātu savienojumus. Šie aromātvielu parasti sekundārās metabolīti ražo augus kā aizsardzība pret zālēdājiem, infekcijām, kā arī lai piesaistītu apputeksnētāju. Augi ir līdz šim lielākais avots tīkams savienojumu izmanto parfimērijā. Šo savienojumu avoti var iegūt no dažādām augu. Augs var piedāvāt vairāk nekā vienu avotu aromātiskos, piemēram, attiecībā uz antenas daļas un sēklas Koriandra ir ļoti atšķirīgas smakas no otra. Apelsīnu lapas, ziedi, un augļi kaisle ir attiecīgās avoti Petitgrain, Neroli, un apelsīnu eļļām.

Sintētiskie avoti –

Daudzi mūsdienu smaržas satur sintezē odorants. Sintētika var sniegt smaržvielas, kas nav sastopami dabā. Piemēram, Calone, savienojums sintētiskas izcelsmes produkti, piešķir svaigu ozonous metāla jūras smaržu, kas ir plaši izmanto mūsdienu smaržas. Sintētiskām aromātiskajām bieži izmanto kā alternatīvu avotu savienojumu, kas nav viegli iegūti no dabīgiem avotiem. Piemēram, linalols un kumarīns ir gan dabīgi savienojumi, kas var lēti sintezētas no terpēni. Orhideju smaržas (parasti salicilāti) parasti nav iegūti tieši no rūpnīcas, bet gan tā vietā sintētiski radīts, lai atbilstu tīkams savienojumi atrodami dažādos orhidejas.

Viens no visbiežāk izmanto klasē sintētisko aromātisko Līdz šim ir balti muskusi. Šie materiāli ir atrodami visu komerciālo smaržas kā neitrāls fons uz vidu piezīmēm formām. Šie muskusi papildina lielos daudzumos, lai veļas mazgāšanas līdzekļiem, lai sniegtu mazgāti drēbes paliekošu “tīru” smarža.

Iegūšana Natural Odorants –

Pirms smaržas var tikt sastāvā, tad odorants izmanto dažādu smaržu kompozīcijas vispirms jāiegūst. Sintētiskie odorants tiek ražoti, izmantojot organiskās sintēzes un attīrīta. Odorants no dabīgiem avotiem nepieciešams izmantot dažādas metodes, lai iegūtu to aromātiskos no izejvielām. Gada ieguves rezultāti ir vai nu ēteriskās eļļas, absolūtās, betoni, vai sviests, atkarībā no apjoma vasku ekstrahētā produktu.

Visi šie paņēmieni, lai zināmā mērā, kropļo smarža aromātisko savienojumu iegūti no izejvielām. Tas ir saistīts ar izmantošanu siltuma, skarbajiem šķīdinātājos, vai nonākot saskarē ar skābekli ekstrakcijas procesā, kas bojā aromātiskie savienojumi, kas nu mainīt savu smaržu raksturu vai padara tos bez smaržas.

Mērcēšana / Šķīdinātāja ekstrakcijas: visvairāk izmantoti un ekonomiski nozīmīgs paņēmiens ieguves aromātiskos mūsdienu parfimērijas rūpniecībā. Izejvielas iegremdē šķīdinātāja, kas var izšķīdināt vēlamo aromātiskos savienojumus. Macerācijas ilgst jebkur no stundām līdz mēnešiem. Tīkams savienojumi koku un šķiedrainiem augu materiāliem bieži šādā veidā iegūta kā visi no dzīvniekiem avotiem aromātiskie. Tehniku ​​var izmantot arī, lai iegūtu odorants, kas ir pārāk nestabils destilācijai vai viegli denaturēts ar siltumu. Parasti izmanto šķīdinātāji mērcēšana / šķīdinātāja ekstrakcijas ietver heksānu, un dimetilēteris. Šī procesa produkts sauc “betona”.

Superkritiskā šķidruma ekstrakcijas: salīdzinoši jauna metode ieguves tīkams savienojumi no izejmateriāla, kas bieži nodarbina superkritiskais CO2. Sakarā ar zemu siltuma procesam un salīdzinoši nonreactive šķīdinātāja izmanto ieguves, tīkams iegūti savienojumi bieži līdzinās oriģināla smarža izejvielu.

Etanols ieguve: tipa šķīdinātāju izmanto, lai iegūtu tīkams savienojumus tieši no sausām izejvielām, kā arī netīru saturošajiem savienojumiem materiāli rodas šķīdinātāju vai tvaiku absorbēšanas. Etanols ieguve nav izmantoti, lai iegūtu aromāts no svaigu augu materiāliem, jo ​​tie satur lielu daudzumu ūdens, kas arī tiks ekstrahē etanolu.

Destilācija: izplatīta metode, lai saņemtu aromātiskus savienojumus no augiem, piemēram, apelsīnu ziediem un rozēm. Izejmateriālu uzkarsē un tīkams savienojumi tiek atkārtoti savākti caur kondensācijas destilēta tvaiku.

Tvaika destilācijas: Tvaika no verdoša ūdens ir caur izejvielas, kas vada savus gaistošos tīkams savienojumus. Destilējot kondensāta tiek kārtoti florencietis kolbā. Tas ļauj viegli atdalīšanai tīkams eļļu no ūdens. Ūdens savākti no kondensāta, kas saglabā dažus tīkams savienojumu un eļļu no izejvielām sauc HYDROSOL un dažreiz pārdot. Tas ir visbiežāk izmanto svaigu augu materiāliem, piemēram, ziedi, lapas, un stumbriem.

Sausā / pārtvaicē: izejmateriāls ir tieši karsē vēl bez pārvadātāja šķīdinātāju kā ūdens. Tīkams savienojumi, kas ir izlaisti no izejvielām ar augstu siltuma bieži iziet bezūdens pirolīze, kuras rezultātā veidojas dažādu tīkams savienojumu, un tādējādi dažādi tīkams piezīmes. Šī metode tiek izmantota, lai iegūtu tīkams savienojumus no fosilās dzintara un smaržīgu mežā, kur tīšas “dedzināts” vai “grauzdiņi” smarža ir vēlēšanās.

Frakcionēšanas: Izmantojot ar frakcionēšanas kolonnas, dažādu frakciju destilē no materiāla var būt selektīvi izslēgt mainīt smaržu gala produktu. Kaut produkts ir dārgāka, tas ir dažreiz veikta, lai novērstu nepatīkamus vai nevēlamas smaržas kāda materiāla un dod perfumer lielāku kontroli pār to sastāvu procesā.

Izteiksme: Izejvielas saspiež vai saspiests un savāc. No visām izejvielām, tikai smaržīgas eļļas no augļiem citrusu ģimenes peels tiek iegūti šādā veidā, jo eļļa ir klāt pietiekami lielos daudzumos, lai padarītu šo ieguves metode ekonomiski izdevīgi.

Tvaiku absorbēšanas: absorbcija aromāts materiālu uz cietā tauku vai vasku un pēc tam ekstrahē smaržīgo eļļu ar etilspirtu. Ieguve tvaiku absorbēšanas tika plaši izmantots, kad destilāciju nebija iespējams, jo daži tīkams savienojumi bojā izmantojot augstas siltumu. Šis paņēmiens nav parasti izmanto šajā dienā nozarei, jo tās izmaksas ir pārāk augstas, un vairāk lietderīgu un efektīvu ieguves metodēm eksistenci.

Odu ekstrakti –

Kaut tīkams ekstrakti ir zināma plašai sabiedrībai, kā vispārējs termins “ēterisko eļļu”, precīzāk valoda tiek izmantota smaržas nozarē, lai aprakstītu avots, tīrība, un paņēmieniem, ko izmanto, lai iegūtu īpašu tīkams ekstraktu.

Šo ekstraktu, tikai absolūtas, ēteriskās eļļas, un tinktūras izmanto tieši formulēt smaržas.

Absolūtais: Odu materiāli, kas tiek attīrīts no pommade vai betona mērcējot tos etanolā. Izmantojot nedaudz hidrofils savienojums, piemēram, etanolu, lielākā daļa tīkams savienojumus no vaska izejmateriālu var iegūt bez izšķīdinot kādu fragrantless vaska molekulas. Absolūteļļas parasti atrodama veidā eļļainu šķidrumu.

Betons: Odu materiāli, kas ir iegūti no izejvielām, izmantojot šķīdinātāju, izmantojot gaistošo ogļūdeņražu. Betoni parasti satur lielu daudzumu vaska Sakarā ar vieglumu, kurā šķīdinātāji izšķīst dažādas hidrofobu savienojumus. Tā kā šādi betoni parasti tālāk attīrīts caur destilāciju vai etanola bāzes ekstrakcija ar šķīdinātāju. Betoni parasti nu vaska vai sveķu cietvielas vai biezas eļļainu šķidrumu.

Ēteriskās eļļas: Odu materiāli, kas ir iegūti no izejmateriāla tieši caur destilācijas vai izteiksmes un iegūts veidā eļļainu šķidrumu. Eļļas iegūtas caur izteiksmes dažreiz sauc izteiksme eļļas.

Pomāde: smaržīgs masa cieta tauku izveidota no tvaiku absorbēšanas procesā, kurā smaržīgo savienojumi izejvielu tiek adsorbēta uz dzīvnieku taukiem. Pommades ir atrodami veidā eļļainu un lipīga pulveris.

Tinktūra: Odu materiālu, ko ražo tieši mērcējot un ievadot izejvielas etanolā. Tinktūru parasti plānas šķidrumi.

Produktiem no dažādu ieguves metodēm ir zināmi ar dažādiem nosaukumiem, lai gan to izejvielas ir vienādi. Piemēram, apelsīnu ziedi no Citrus aurantium, kam veikta ekstrakcija ar šķīdinātāju ražo “apelsīnu ziedu absolūtā” bet tas, kas ir bijis tvaicēta ir pazīstama kā “Neroli eļļa”.

Komponēšanu smaržas –

Smaržas kompozīcijas svarīga daļa no daudzām nozarēm, sākot no luksusa preču sektoros, ēdināšanas pakalpojumi uzņēmējiem, ražotājiem dažādu sadzīves ķimikāliju. Izmantojot smaržas vai smaržas kompozīcijas šajās nozarēs mērķis ir ietekmēt klientus ar ožu un pavedināt tos iegādājoties smaržas vai aromatizēti produktu. Kā tāds ir ievērojams interese ražo smaržas formulējumu, ka cilvēki atradīs estētiski.


Sastādīšanas smaržas, kas tiks pārdots darbs tiek atstāts eksperts smaržu sastāvu vai pazīstama smaržas nozarē kā perfumer. Tās ir arī dažkārt sauc AFFECTIONATELY par “NEZ” (franču valodā deguna) sakarā ar to smalko ožu un jo smarža sastāvā iemaņas.

Par smaržu kompozīcija parasti sākas ar īsu ar perfumer darba devēja vai ārēju klientu. Klienti uz perfumer vai viņu darba devēji, parasti modes nami vai lielas korporācijas dažādu nozaru. Perfumer tad iet caur procesu sajaucot vairākus smaržu maisījumi un pārdot izstrādi klientam, bieži ar grozījumiem sastāvu smaržu.

Smaržas sastāvs tiks nu izmantot, lai uzlabotu citu produktu kā funkcionālu smaržas (šampūni, make-up, mazgāšanas, auto interjeri uc), vai laist tirgū un pārdot tieši sabiedrībai kā smaržās.

Tehnika –

Kaut gan nav vienas “pareizās” paņēmiens formulēšanā smaržu, ir vispārīgas pamatnostādnes par to, kā smaržas var jākonstruē no koncepcijas. Kaut arī daudzi sastāvdaļas nav ieguldījumu smarža, smaržas, daudzi smaržas ietver krāsvielas un antioksidantu, lai uzlabotu pārdošanas un glabāšanas laiks smaržu, attiecīgi.

Pamatsistēma –

Smaržas eļļas parasti satur desmitiem līdz simtiem sastāvdaļām un tie parasti tiek organizētas ar smaržu īpašo lomu viņi spēlē. Šīs sastāvdaļas var būt aptuveni iedalīt četrās grupās:

Primārās aromāti (sirds): Vai sastāv no viena vai dažiem galvenās sastāvdaļas uz noteiktu koncepciju, piemēram, “roze”. Alternatīvi, vairākas sastāvdaļas var izmantot kopā, lai izveidotu “abstraktu” primāro aromāts, kas nenes līdzība ar dabas sastāvdaļu. Piemēram, jasmīna un rožu smaržu parasti apvieno par abstraktu ziedu smaržas. Cola flavourant ir labs piemērs abstraktu primārā smaržu.

Modifikatori: Šīs sastāvdaļas mainīt primārās smarža dot smaržu noteiktu vēlamo raksturu: piemēram, augļu esteri drīkst iekļaut ziedu galvenais, lai radītu sulīgs ziedu; calone un citrusu aromāts var pievienot, lai izveidotu “svaigāku” ziedu. Ķiršu smarža ķiršu kolas var uzskatīt modifikators.

Blenderi: liela grupa no sastāvdaļām, kas izlīdzinātu pāreju no smaržas starp dažādām “slāņu” vai bāzēm. Tie paši var izmantot kā galveno sastāvdaļu primārā smaržu. Bieži sajaukšanas sastāvdaļas ietver linalols un hydroxycitronellal.

Fiksācijas: Lietots atbalstīt primāro smarža, pastiprinot to. Daudzi sveķi, koka smaržas un dzintara bāzes tiek izmantoti kā fiksācijas.

Augšējā, vidējā un bāzes piezīmes smaržvielas var būt atsevišķa primārās smaržas un atbalsta sastāvdaļas. Smaržas ir smaržas eļļas tad sajaukta ar etilspirtu un ūdeni, izturēts tvertnēs vairākas nedēļas un filtrē caur apstrādes iekārtas, attiecīgi atļaut smaržu sastāvdaļas maisījumā, lai stabilizētu un lai novērstu nekādas nogulsnes un daļiņas, pirms risinājumu var jāiepilda smaržu pudeles.

Fragrance bāzes –

Vietā, lai veidotu smaržas no “zemes uz augšu”, daudzi mūsdienu smaržas un colognes tiek veikti, izmantojot smaržu bāzes vai vienkārši bāzēm. Katrs bāze būtībā ir modulāra smaržas, kas tiek ražots no ēteriskajām eļļām un aromātiskajām ķimikālijas, un formulēti ar vienkāršu koncepciju, piemēram, “svaigi grieztu zāli” vai “sulīgo skābu ābolu”. Daudzi no Guerlain ūdens atrakciju Allegoria līnijas, ar to vienkāršu smaržu koncepcijas, ir labi piemēri tam, ko smaržu aromāts bāzēm ir līdzīgi.

Pūles izmantoti jaunattīstības bāzēs pēc smaržas uzņēmumi vai atsevišķiem perfumers var vienāds, ka no pārdotās smaržas, jo tie ir noderīgi, jo tie ir otrreizēji. Virs tās otrreizēju izmantošanu, izmantojot pamatus būvniecības ieguvums ir diezgan daudz:

Sastāvdaļām ar “grūti” vai “nospiedošs” smaržas, kas ir pielāgoti uz jauktās bāzes vietas var vieglāk iekļaut darba smaržu

Bāzi var būt labāks aromāts aptuvenas par konkrētu lietu nekā ekstraktu lieta pati. Piemēram, bāzes, kas iemieso smarža “svaigu rasots roze” varētu būt labāks tuvināšanu attiecībā uz aromātu jēdzienu roze pēc lietus nekā vienkāršais rožu eļļu. Ziedi, kuru smaržas nevar iegūt, piemēram, gardēnija vai hiacintes, tiek veidots kā bāzes no datiem, kas iegūti no tvaika fāzes tehnoloģijas.

Perfumer var ātri raupja ārā koncepcijas no pilnvarām, ko apvienojot vairākus pamatus, tad iesniegt to atsauksmi. Izlīdzinot “malas” no smaržu var izdarīt pēc pozitīva atbilde.

Reverse Engineering –

Radīt smaržas caur reversās inženierijas ar analītisko metožu, piemēram, gāzu hromatogrāfijas metodi, masas spektrometrijas (GC / MS) var atklāt “General” formulu kādu konkrētu smaržu. GC / MS analīzei grūtības rodas sakarā ar sarežģīto smaržu s sastāvdaļu. Tas ir īpaši saistīts ar klātbūtni dabas ēterisko eļļu un citas sastāvdaļas, kas sastāv no sarežģītu ķīmisku maisījumu. Tomēr “kāds bruņojušies ar labu GC / MS aprīkojumu un pieredzējuši izmantojot šo iekārtu var šodien, dažu dienu laikā, uzzināt daudz par formulētu jebkādu smaržu … klientiem un konkurentiem var analizēt lielāko smaržas vairāk vai mazāk precīzi.”

Antikvariāts vai slikti konservēti smaržas iziet šo analīzi, var arī būt grūti, jo daudziem degradācijas blakusproduktus un piemaisījumus, kas var būt radusies no iedalījuma aromātisko savienojumu. Sastāvdaļas un savienojumi parasti var izslēgt vai identificēt, izmantojot gāzu hromatogrāfu (GC) smellers, kas ļauj atsevišķas ķīmiskās sastāvdaļas varētu identificēt gan ar to fiziskajām īpašībām un to smarža. Dekonstruēšana vislabāk pārdoto smaržu tirgū ir ļoti izplatīta prakse smaržas nozarē sakarā ar relatīvo vienkāršību darbības GC iekārtu, spiediens ražot nododamos smaržvielas, un ļoti ienesīgs raksturu smaržu tirgū.

Veselības un vides jautājumi –

Smaržas sastāvdaļas, neatkarīgi no fiziskām vai sintētisko izcelsmi, visi var izraisīt veselības vai vides problēmas, ja to izmanto vai ļaunprātīgi lielos daudzumos. Kaut arī jomas ir aktīva izpēte, vēl daudz ir iemācījušies par to smaržu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.



Pierādījumi recenzējamos žurnālos liecina, ka dažas smaržvielas var izraisīt astmas reakcijas dažiem indivīdiem, īpaši tiem, kam ir smaga vai atopisko astmu. Daudzas smaržvielas var izraisīt galvassāpes, alerģiskas ādas reakcijas vai slikta dūša.

Dažos gadījumos pārmērīga lietošana smaržas var izraisīt alerģiskas reakcijas uz ādas. Piemēram, Acetofenona, etilacetātu [nepieciešama atsauce], un, kamēr tas atrodas daudzās smaržas acetons, ir arī zināms, vai potenciālie elpošanas alergēniem. Tomēr tas var būt maldinošs, jo kaitējums iesniegusi daudzas no šīm ķimikālijām (fiziska vai sintētisko) ir atkarīgs no vides apstākļiem un to koncentrācijas smaržu. Piemēram, linalols, kas tiek uzskaitīti kā kairinošas vielas, izraisa ādas kairinājumu, ja tas sadalās peroksīdiem, taču antioksidantu lietošana smaržas vai koncentrācijās samazināšana var novērst. Kā arī, furanocoumarin klāt dabīgiem ekstraktiem no greipfrūtu vai selerijas var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas un palielināt jutību pret ultravioleto starojumu.

Daži no dabas aromātiski pētījumi ir parādījuši, ka daudzi satur savienojumus, kas izraisa ādas kairinājumu. Tomēr daži pētījumi, piemēram, IFRA pētniecības apgalvojumu, ka opoponax ir pārāk bīstami izmantot parfimērijā, joprojām trūkst zinātnisku vienprātību. Tāpat ir taisnība, ka dažreiz ieelpošana vien var izraisīt ādas kairinājumu.

Kancerogenitāte –

Ir zinātniski pierādīts, ka nitrosavienojumus piemēram muskusksilolu var izraisīt vēzi, bet kopīgas sastāvdaļas, piemēram, atsevišķu policiklisko sintētisko muskusi, var izjaukt līdzsvaru hormonu cilvēka ķermeņa (endokrīnās sistēmas traucējumi). Daži dabas aromātvielu, piemēram, oakmoss absolūtās, satur alergēnus un kancerogēnus savienojumus.

Toksicitāte –

Dažas ķīmiskās vielas atrodamas smaržas bieži toksiski, vismaz attiecībā uz mazajiem kukaiņiem, ja ne cilvēkiem. Piemēram savienojums Tricyclodecenyl alil ētera bieži atrodams sintētiskas smaržvielas un ir kukaiņu atbaidīšanas īpašumu.



Sintētiskie muskusi ir patīkami smaržu un samērā lēti, jo tādi tie bieži ir nodarbināti lielos daudzumos, lai segtu nepatīkamo smaržu veļas mazgāšanas līdzekļiem un daudziem personas attīrītājiem. Sakarā ar to plaša mēroga lietošanas, vairāku veidu sintētisko muskusi ir atrastas cilvēku tauku un pienu, kā arī ar nogulsnēm un ūdeņu Lielo ezeru.

Šie piesārņotāji var radīt papildu veselības un vides problēmu risināšanai, kad tie stājas cilvēku un dzīvnieku barību.

Sugas apdraudējums –

Par aromātisko materiāliem, piemēram, sandalkoka prasības, agarwood, muskusa ir novedusi pie šo sugu apdraudējuma, kā arī nelegālu un ievākšanai.

Drošības noteikumi –

Smaržas nozare ASV nav tieši regulē FDA, nevis FDA kontrolē drošību smaržas caur to sastāvdaļas un prasa tās jāpārbauda, ​​ciktāl tie parasti ir atzīta par drošu (GRAS). Sakarā ar nepieciešamību aizsargāt tirdzniecības noslēpumus, uzņēmumi reti sniedz pilnu sastāvdaļu saraksts, neatkarīgi no to ietekmes uz veselību. Eiropā, jo no 11 2005 marta, obligāti uzskaitījums kopuma 26 atzīto alerģiju izraisošām smaržvielām tika izpildīts [33]. Prasība uzskaitīt šos materiālus ir atkarīgs no paredzētajiem mērķiem gala produktu. Ierobežojumus, virs kura allegens ir jādeklarē, ir 0,001% par produktiem, kas paredzēti, lai paliek uz ādas, un 0,01% par tiem paredzēts jānoskalo. Tas ir radījis daudz vecu smaržas, piemēram chypres un fougère klasēm, kas prasa izmantot oakmoss ekstraktu, tiek pārformulēts.

Saglabājot smaržas –

Aromāts savienojumi smaržām degradējas vai nojaukt, ja nepareizi uzglabāti klātbūtnē: Siltuma, gaismas, skābekļa, liekus organiskie materiāli

Pareiza saglabāšana smaržas ietver turot tos prom no siltuma avotiem un uzglabājot tos, kur tie nevar tikt pakļauti gaismas. Pudeles atvēršanas saglabās savu aromātu neskarts vairākus gadus, kamēr tas ir labi saglabāta. Tomēr skābekļa klātbūtne galvas telpā pudeļu un vides faktoru ilgtermiņā mainīt smaržu aromāts.

Smaržas ir vislabāk saglabājies kad tur gaismas necaurlaidīgiem alumīnija pudelēs vai to oriģinālajā iepakojumā, ja to nelieto, un ledusskapī uz samērā zemām temperatūrām: starp 3-7 grādiem pēc Celsija (37-45 grādi pēc Fārenheita). Osmothèque, smaržas ziemas dārzs un muzejs, glabāt savus smaržas argona evakuēti alumīnija kolbās pēc 12 grādiem pēc Celsija. Lai gan ir grūti pilnībā novērst skābekli no tvaika fāzes uz uzglabāto kolbā aromāts, izvēloties izsmidzināšanas izsmidzinātājiem nevis ruļļi un “Open” pudelēs būs samazinātu skābekļa iedarbību. Aerosoli ir arī priekšrocība izolējot aromāts iekšpusē pudeli un pasargājot to no sajaukšanas ar putekļiem, ādas un detrītu, kas sadalās un mainīt kvalitāti, smaržu.

Perfume – Indian Fragrance Oils



10 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

소개 –

향수 또는 parfum은 “향수를 구성하는 쾌적한 scent.The 향기로운 화합물이 나 종합적으로 제조 할 수있는 인간의 몸, 동물, 개체 및 거실 공간을 제공하는 데 사용 향기로운 에센셜 오일이나 아로마 화합물, fixatives, 그리고 용매의 혼합 식물이나 동물의 소스에서 추출.

향수는 어느 고대 문장이나 고고 학적 셋방에서 최초의 인간 문명의 일부에 존재하는 것으로 알려져 있습니다. 현대적인 향수은 다음과 향수의 구성 혼자 자연 aromatics에서 단독 이전에 얻기 어려운 냄새를 사용할 수 이러한 바닐린 또는 coumarin 등의 아로마 화합물의 상업 합성과 19 세기 후반에 시작되었다.

역사 –

오늘날 사용되는 단어 향수​​는 의미 fumum 당 라틴에서 유래 “연기를 통해.” 향수, 또는 향수를 만들기의 예술은 고대 메소포타미아와 이집트에서 시작 및 추가 로마와 페르시아로 좁혀졌습니다.

세계 최초의 기록 약국은 Tapputi, 메소포타미아의 2 천년 BC에서 설형 문자 타블렛에서 언급 한 향수 메이커라는 여자로 간주됩니다. 그녀는 증류수 꽃, 오일 및 기타 aromatics와 창포는 필터링하고 여전히 여러 번에 다시 넣을.

2005 년 고고학자들은 피르 고스, 사이프러스에있는 세계에서 가장 오래된 향수 것으로 무엇 발견. 향수는 4,000 명 이상의 년 날짜를 기입하십시오. 향수는 고대 향수에서 발견되었습니다. 최소 60 스틸, 혼합 그릇, 유입 경로 및 향수 병은 43,000 평방 피트 (4,000 ㎡) 공장에서 발견되었습니다. 고대 사람들은 같은 허브와 향신료를 사용

아몬드, 고수, 머틀, 침엽수 수지, 베르가못뿐만 아니라, 꽃.

아라비아 약국, 알 Kindi (Alkindus)는 9 세기에 그는 향수와 Distillations의 화학의 책이라는 향수에 관한 책을 썼습니다. 이 향기 오일, 고약, 아로마 바다와 대체하거나 비용이 많이 드는 약물의 모조품에 대한 더 많은보다 조리법이 포함되어 있습니다. 이 책은 또한 증류기 (여전히 그 아랍어 이름을지지하는)로, 장비를 만들기 향수 결정과 향수에 107 방법과 조리법을 설명했다.

페르시아의 약국 이븐시나가 (또한 Avicenna라고도 함) 증류에 의해 꽃에서 오일을 추출하는 과정을 소개 절차는 가장 일반적으로 오늘날 사용됩니다. 그는 먼저 장미와 함께 실험. 그의 발견 될 때까지, 액체 향수는 강한 혼합 한 오일과 조각 허브 나 꽃잎,의 혼합물이었다. 로즈 워터 더 섬세한이었고, 즉시 인기가되었습니다. 원시 재료 및 증류 기술의 모두 크게 서부 향수, 과학 발전, 특히 화학에 영향을.

우리는 산타 마리아의 스님 ‘요리법 Vigne 나 피렌체, 이탈리아 산타 마리아 노벨 라를 delle 고려하면 향수의 예술은 이제까지 1221 년부터 서부 유럽에서 알려졌다. 동쪽에서 Hungarians는 1370 년 최고의 헝가리 워터로 알려진 헝가리의 엘리자베스 여왕의 명령 알코올 용액에 어우러진 향기로운 오일로 만든 향수를 만들었습니다. 향수의 미술은 르네상스 이탈리아에서 번성하고, 16 세기에, 이탈리아 개선은 캐서린 드 ‘메디치의 개인 향료 상, 르네 피렌체 (Renato IL fiorentino)에 의해 프랑스로 이동했다. 그의 연구실은 더 수식이 가고 도난 수 없습니다 있도록 비밀 통로가 그녀의 아파트와 연결되었습니다. 르네 덕분에, 프랑스는 신속 향수 및 미용 제조의 유럽 중심지 중 하나가되었다. 14 세기에 시작했다 자신의 향수 에센스, 용 꽃 재배는 프랑스의 남쪽에있는 주요 산업으로 성장했다. 16 ~ 17 세기 사이에, 향수는 드문 해수욕장으로 인한 몸의 냄새를 숨길 수는 부유에 의해 주로 사용되었다. 부분적으로이 후원으로 인해, 향수 산업이 생성되었습니다. 1732 년 그의 조카 요한 마리아 곡식 가루 (지오반니 마리아 곡식 가루)이 사업 인수하면서 독일에서 이탈리아, 이발사 조반니 파올로 Feminis는 가장 오드 콜로 뉴로 알려진 아쿠아 Admirabilis라는 향수 물, 오늘을 만들었습니다. 18 세기함으로써, 아로마 식물은 시칠리아에서, 프랑스의 그라스 지역에서 재배되고되었고, 칼라브리아에 이탈리아 원료로 성장 향수 산업을 제공합니다. 지금도, 이탈리아, 프랑스는 유럽 향수 디자인과 무역의 중심지 남아 있습니다.

농도 –

향수 유형 괜찮 향기에 일반적으로 에탄올 또는 물과 에탄올의 혼합입니다 용매에서 향기로운 화합물의 농도를 반영합니다. 다양한 소스 향수 유형의 정의에 상당히 다릅니다. 향수의 강도와 수명은 사용 방향족 화합물 (천연 에센셜 오일 / 향수 오일)의 농도, 강도와 장수를 결정하는 요소는 다음과 같습니다 아로마 화합물이 증가의 비율로, 그래서 만든 향기의 강도와 수명을 수행합니다.주세요 특정 용어는 일반적으로 모호하거나 부정확 한 아르 퍼센트 / 향수 기름의 양에 의해 향기의 대략적인 농도를 설명하는 데 사용됩니다. 다음과 같이 일반적인 용어 (향수 – 구분)의 목록은 다음과 같습니다 :

용매 종류 –

이 그렇지 않은 경우도 있지만 향수 오일은 종종, 용매로 희석하고 있으며, 그 필요성이 제기된다. 지금까지 향수 오일 희석에 대한 가장 일반적인 용매는 에탄올 또는 에탄올과 물을 혼합 수 있습니다. 향수 기름은 또한 fractionated 코코넛 오일, 또는 jojoba 오일 등의 액체 왁스와 같은 중립적 인 냄새 오일에 의해 희석 될 수 있습니다.

용어 부정확 –

종종 오 트란 드 Parfum (EDP)는 오 트란 드 화장실 (EDT)보​​다 더 집중되며 결과적으로 오드 콜로 뉴 (EDC)는, 항상 그런 것은 아닙니다.하지만 다른 perfumeries 또는 향수 하우스는 향수의 각 오일의 다른 양을 할당합니다. EDP​​ 희석에 향수 오일 농도가 반드시 동일한 범위 내에서 EDT에서 같은 향수보다 높은 경우에도 따라서, 실제 금액은 향수 집 사이에 다를 수 있습니다. 한 집에서 EDT 다른에서 EDP보다 강한 수 있습니다.

남자의 향기가 거의 EDP 또는 향수 추출물로 판매하지 않습니다, 동일하므로, 여성의 향기는 거의 EDC 농도에서 판매되지 않습니다. 이 성별 특정 명명 추세가 향수 농도를 할당을위한 일반적인이지만, 직접 향기가 남자 나 여자를위한 여부와는 아무 상관이 없습니다. 또한, 동일한 제품 이름 만 다른 농도 이름을 가진 일부 향기는 자신의 dilutions에 차이가되지 않을 수 있지만 실제로는 모두 다른 향수 기름 혼합물을 사용합니다. 예를 들어, 밝은와 EDP보다 최신 향기의 EDT 버전을 만들기 위해, EDT 기름이 약간 더 가기 참고 이하 기본 정보를 포함 “변화”할 수 있습니다. 일부의 경우, 이러한 아로마 농도가 실제로 있기 때문에 비슷한 향수 협정의 유일한 관련 완전히 다른 향기입니다 표시 할 수 익스트림, 강렬한, 또는 concentrée와 같은 단어입니다. 이 예는 샤넬의 넣어 씨와 부어 씨의 Concentrée입니다.

쾰른, 독일에서 1706 년부터 오드 콜로 뉴 (EDC)는 원래 특정 향기와 상표입니다. 그러나 독일 이외의 임기는 Chypre 감귤 향수 (베이스 노트 제외)에 대해 일반적인되고 있습니다. EDS (1993 년 이후)는 새로운 향수 클래스와 등록 상표입니다.

식물 소스 –

식물은 오래 에센셜 오일과 아로마 화합물의 소스로 향수에 사용되었습니다. 이 aromatics는 일반적으로 herbivores, 감염뿐만 아니라, 유치 pollinators에 대한 보호와 같은 식물에 의해 생산 보조 metabolites 있습니다. 식물로 지금까지 향수에 사용되는 향기 화합물의 가장 큰 원천입니다. 이 화합물의 소스는 식물의 여러 부분에서 파생 될 수 있습니다. 식물은 예를 들어 고수의 공중 부분과 씨앗 서로 너무나 다른 냄새를 가지고 aromatics 하나 이상의 소스를 제공 할 수 있습니다. 오렌지 잎, 꽃, 과일의 묘미는 petitgrain, neroli, 그리고 오렌지 오일의 각 소스입니다.

합성 소스 –

대부분의 현대적인 향수는 합성 odorants이 포함되어 있습니다. 합성 섬유는 자연에서 발견되지 않은 향기를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, Calone, 합성 원산지 화합물은 널리 현대적인 향수에 사용되는 새로운 ozonous 금속 해양 향기를 부여. 합성 aromatics은 종종 쉽게 천연 소스에서 얻은되지 않습니다 화합물의 대체 소스로 사용됩니다. 예를 들어, linalool 및 coumarin은 저렴한 비용으로 terpenes에서 합성 할 수 있습니다 모두 자연적으로 발생하는 물질입니다. 오키드 향기는 (일반적으로 salicylates) 일반적으로 식물 자체에서 직접 취득하지 않는 대신 종합적으로 다양한 난초에있는 향기 성분과 일치하도록 만들어집니다.

지금까지의 합성 아로마의 가장 일반적으로 사용되는 클래스 중 하나는 흰색 musks 있습니다. 이 자료는 중앙 기록에 중립적 인 배경으로 상업적 향수의 형태로 발견된다. 이 musks는 한물 옷에게 지속적인 “새로”향기를 제공하기 위해 세탁 세제에 대량으로 추가됩니다.

자연 Odorants 구하기 –

향수를 구성 할 수 있습니다 전에, 다양한 향수 성분에 사용 된 odorants 먼저 획득해야합니다. 합성 odorants은 유기 합성과 정제를 통해 생산됩니다. 천연 소스에서 Odorants은 원료에서 aromatics를 추출하기 위해 다양한 방법의 사용을 필요로합니다. 추출의 결과는 추출 된 제품에 왁스의 양에 따라 어느 에센셜 오일, 절대적인, concretes, 또는 버터입니다.

모든 기술은 어느 정도까지, 원료에서 얻은 방향족 화합물의 냄새를 왜곡합니다. 이것은 열 사용, 거친 용매, 또는 자신의 냄새 문자를 변경하거나 냄새 렌더링 아로마 화합물을 변성됩니다 추출 과정에서 산소에 노출을 통해 때문입니다.

물에 담가서 부드럽게 함 / 솔벤트 추출 : 현대적인 향수 산업에서 aromatics를 추출하기위한 가장 사용하고 경제적으로 중요한 기술. 원료가 원하는 아로마 화합물을 분해 할 수있는 용매에 빠져들 수 있습니다. 물에 담가서 부드럽게 함은 시간의 개월 어디서나 지속됩니다. 동물의 소스에서 모든 aromatics이 같은 우디와 섬유 식물 재료에 대한 향기 화합물은 종종 이러한 방식으로 얻을 수 있습니다. 이 기술은 증류에 너무 휘발성 또는 열을 이용하여 쉽게 변성 아르 odorants를 추출하는 데 사용할 수 있습니다. 물에 담가서 부드럽게 함 / 용매 추출에 대한 일반적으로 사용되는 용매는 헥산, 그리고 디메틸 에테르가 포함되어 있습니다. 이 프로세스의 제품은 “콘크리트”이라고합니다.

초 임계 유체 추출 : 자주 초 임계 CO2를 사용하고 원료에서 향기로운 화합물을 추출하기위한 비교적 새로운 기술. 과정과 추출에 사용되는 비교적 nonreactive 용매의 낮은 열로 인해 파생 된 향기 성분은 종종 밀접 원료의 원래 냄새 유사.

에탄올 추출 : 건식 원료에서 직접 향기 화합물을 추출 할뿐만 아니라, 용매 추출이나 enfleurage으로 인한 더러운 기름 화합물 소재하는 데 사용되는 용매 추출의 유형입니다. 에탄올 추출은 이러한 또한 에탄올로 추출됩니다 펌프는 다량의 물을 포함 이후 신선한 식물 재료에서 향기를 추출하는 데 사용되지 않습니다.

증류 사항 : 오렌지 꽃과 장미 등의 식물에서 향기로운 화합물을 얻기위한 일반적인 기술. 원료가 가열되고 향기 화합물은 증류 증기의 응축​​을 통해 다시 수집하고 있습니다.

증기 증류 : 끓는 물에서 증기들은 휘발성 향기 화합물을 구동 원료를 통해 전달됩니다. 증류에서 응축수는 피렌체의 플라스크에 정착되어 있습니다. 이 물에서 향기 오일 쉽게 분리 할 수​​ 있습니다. 물 향기 화합물과 원료에서 오일의 일부가 hydrosol 때로는 판매라고 남아있는 응축수로부터 수집. 이것은 가장 일반적으로 꽃, 잎 및 줄기 신선한 식물 재료에 사용됩니다.

드라이 / 파괴 증류 : 원료 직접 예컨대 물 용매 캐리어없이 여전히 가열합니다. 고열로 원료에서 출시되는 향기로운 화합물은 종종 서로 다른 향기 화합물의 형성에 결과 무수 열분해, 그래서 다른 향기 노트를 거칩니다. 이 방법은 의도적으로 “구운”또는 “구운”냄새가 바람직한 화석 호박색과 향이 숲에서 향기로운 화합물을 얻을하는 데 사용됩니다.

분류 : 분류 항목의 사용을 통해, 소재 증류 다른 분수가 선택적으로 최종 제품의 향기를 수정 제외 할 수 있습니다. 제품이 더 비싼 있지만, 이것은 때때로 물질의 불쾌하거나 바람직하지 않은 냄새를 제거하기 위해 수행하고 구성 프로세스를 통해 향료 상 더 많은 컨트롤을 갖게됩니다.

표현 : 원료는 압착 또는 압축 오일이 수집됩니다. 이 추출 방법은 경제적으로 가능하게하는 것과 같이 기름이 충분히 많은 양에 존재이기 때문에 모든 원료, 감귤 가족 과일의 껍질에서 향기 오일이 방식으로 압축이 풀립니다.

Enfleurage : 고체 지방이나 왁스로 아로마 물질의 흡수 후 에틸 알코올로 향기가있는 오일을 추출. 고열을 통해 어떤 향기 물질의 변성 때문에 증류 할 수없는 때 enfleurage에 의한 추출은 일반적으로 사용되었다. 이 기술은 일반적으로는 금지 비용과보다 효율적이고 효과적으로 추출 방법의 존재로 인해 현재의 업계에서 사용되지 않습니다.

향기로운 추출물 –

향기 추출물은 일반적인 용어 인 “에센셜 오일”로 일반 대중에게 알려져 있지만, 좀 더 구체적인 언어 소스, 순결, 그리고 특정 향기 추출물을 얻는 데 사용 기술을 설명하는 향기 산업에서 사용됩니다.

이 추출물 만 절대적인, 에센셜 오일, 그리고 tinctures 직접 향수를 형성하는 데 사용됩니다.

절대 : 에탄올에서 그들을 몸을 담글 수에 의해 pommade 또는 콘크리트로 정화 아르 향이 자료. 이러한 에탄올과 같은 약간 친수성 ​​화합물을 사용하여 밀랍 소스 자료에서 향기 화합물의 대부분은 fragrantless 밀랍 분자 중 하나를 해산하지 않고 추출 할 수 있습니다. 절대적인는 보통 기름 액체의 형태로 발견됩니다.

콘크리트 : 휘발성 탄화수소를 사용하여 용매 추출을 통해 원료에서 추출 된 향기 물질. Concretes는 일반적으로 용제는 다양한 소수성 화합물을 분해하는 편의성으로 인해 왁스 많은 양의가 포함되어 있습니다. 이러한 concretes는 일반적으로 더 증류 또는 에탄올 기반의 용매 추출을 통해 정화 때문입니다. Concretes은 일반적으로 밀랍이나 수지 고체 또는 두꺼운 기름 액체 중입니다.

에센셜 오일 : 직접 증류 또는 표현식을 통해 소스 재료에서 추출한와 기름 액체의 형태로 획득 한 향이 자료. 표현을 통해 추출 된 오일은 종종 표현 오일이라고합니다.

포마드 : 원재료의 향기가있는 화합물은 동물의 지방에 adsorbed되는 enfleurage 과정에서 생성 된 고체 지방의 향기 질량. Pommades는 기름과 끈적 고체의 형태로 발견됩니다.

팅크 : 직접 에탄올에 원료를 몸을 담글 수와 기적에 의해 생산 향기 자료. Tinctures은 일반적으로 얇은 액체입니다.

자신의 출발 물질이 동일하더라도 서로 다른 추출 방법의 제품은 다른 이름으로 알려져 있습니다. 예를 들어, 용매 추출을받은 감귤 aurantium의 오렌지 꽃은 “오렌지 꽃 절대”하지만 소주는 “neroli 기름”로 알려져 있습니다 스팀되었습니다 된을 생산하고 있습니다.

향수를 구성 –

향수 성분은 다양한 가정용 화학 물질 제조업체에 고급 제품 분야, 식품 서비스 산업에 이르기까지 다양한 산업의 중요한 부분입니다. 이러한 산업에서 향수 또는 향수 구성을 사용하는 목적은 냄새 감각을 통해 고객에 영향을 미치는 향수 또는 향수 제품을 구입으로 유도하는 것입니다. 따라서 사람들은 심미적 마음에 들지 찾을 수있는 향수 제제 생산에 큰 관심이 있습니다.

향료 상 –

판매됩니다 향수를 작성의 작업이 향수 성분이나 향료 상으로 향수 업계에서 알려진에 대한 전문가까지 남아 있습니다. 또한 때때로 냄새와 냄새가 구성 기술의 자신의 좋은 의미로 인해 ‘네즈'(코에 불어)로 친척간에이라고합니다.

향수의 구성은 일반적으로 향료 상의 고용주 또는 외부 고객이 간단한 시작합니다. 향료 상 또는 고용주에게 고객은 일반적으로 패션 하우스 나 다양한 산업의 대기업입니다. 향료 상는 여러 향수 혼합물을 혼합하는 과정을 통해 가서 자주 향수의 구성의 수정과 함께 고객에게 배합을 판매합니다.

향수 성분은 다음 중 기능 향기 (샴푸, 화장, 세제, 자동차 인테리어 등) 다른 제품을 향상하는 데 사용됩니다, 또는 판매와 좋은 향기로 대중에게 직접 판매.

기술 –

향수의 수립에 대한 하나의 “올바른”방법은 없습니다 만, 향수는 개념에서 구성 할 수있는 방법에 대한 일반적인 지침이 있습니다. 많은 재료는 향수의 냄새에 기여하지 않지만, 많은 향수는 각각 향수의 시장성 및 선반 삶을 개선하기 위해 착색제 및 안티 oxidants가 포함되어 있습니다.

기본 프레임 워크 –

향수 오일은 일반적으로 재료의 수백 수천을 포함하고 이것들은 일반적으로 사람들이 재생됩니다 특정 역할에 대한 향수로 구성되어 있습니다. 이 재료는 크게 네 그룹으로 분류 될 수있다 :

차 향기 (하트)는 “장미”와 같은 하나 또는 특정 개념에 대한 몇 가지 주요 재료로 구성 될 수 있습니다. 또한, 여러 재료가 천연 재료로 닮았하지 않습니다 “추상적”주 향기를 만들 함께 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 재스민과 장미 향기를 들어 일반적으로 추상적 인 꽃 향기에 조화를 이루고 있습니다. 콜라 flavourant는 추상적 인 기본 향기의 좋은 예입니다.

조절 :이 성분은 향수에게 특정 원하는 문자를 제공하는 주요 향기를 변경 : 예를 들어, 과일 에스테르는 과일이 꽃 만들 꽃 차에 포함시킬 수 있으며, calone과 유자 향기는 “신선한”꽃을 만들 수 추가 할 수 있습니다. 벚꽃 콜라의 벚꽃 향기는 수정으로 간주 할 수 있습니다.

믹서 : 다른 “레이어”나 기지 사이에 향수의 전환을 부드럽게 재료의 큰 그룹입니다. 이 자체가 기본 향기의 주요 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 일반적인 혼합 재료 linalool과 hydroxycitronellal 있습니다.

Fixatives :을 강화하여 주요 향기를 지원하는 데 사용됩니다. 많은 수지, 나무 향기, 그리고 호박 기지가 fixatives으로 사용됩니다.

상단, 중간, 그리고 향기의베이스 노트는 별도의 기본 향기 및 지원 재료가있을 수 있습니다. 향수의 향기 오일은 다음 솔루션에 기입하기 전에 혼합의 향수 재료를 어떤 침전물과 입자를 안정화하고 제거 할 수 있습니다 각각, 에틸 알코올 및 물과 조화를 이루고 몇 주를위한 탱크에 세와에 장비를 처리를 통해 필터링됩니다 향수 병.

향기베이스 –

대신 “밑바닥”에서 향수를 구축에 많은 현대적인 향수와 colognes은 향기 기지하거나 기지를 사용하여 만들어집니다. 각베이스 에센셜 오일과 아로마 화학 물질의 융합, 그리고 “신선한 컷 잔디”또는 “육즙이 새콤 사과”와 같은 간단한 컨셉으로 공식화되어 본질적으로 모듈 향수입니다. 자신의 간단한 향수의 개념과 겔랑의 아쿠아 Allegoria 라인의 대부분은 향수 향수 기지가 어떤지 잘 예입니다.

그들이 재사용되기 때문에 유용합니다 때문에 향수 회사 나 개인 perfumers에 의해 개발 기지에 사용되는 노력, 판매 향수의 동일 할 수 있습니다. 의 재사용 상단에 건설 기지를 사용하는 이점은 매우 다양한입니다

“어려운”또는 “압도”혼합 기지에 맞게 조정됩니다 향기와 성분이 더 쉽게 향수의 작품에 통합 할 수 있습니다

베이스 것 자체의 추출물보다 특정 일보다 향기 예상치 될 수 있습니다. 예를 들어, 기본은 “신선한 이슬 맺힌 장미”의 향기를 구현하기 위해 만든 것이 일반보다 비가 후 장미의 향기의 개념에보다 근사 될 수 오일은 상승했다. 이러한 치자 나 히아신스와 같은 그의 향기 추출 할 수 꽃, 천정 공간 기술에서 파생 된 데이터로부터 기지로 구성되어 있습니다.

향료 상는 다음 의견을 제공하는 여러 개의 기지를 결합하여 간단한에서 개념에서 신속하게 거친하실 수 있습니다. 향수의 “가장자리”을 케어하는 것은 긍정적 인 반응 후 수행 할 수 있습니다.

공학 역 –

이러한 가스 크로마토 그래피 – 질량 분석법 (GC / MS) 특정 향수에 대해 “일반”공식을 밝힐 수 등의 분석 기술과 역 공학을 통해 향수 만들기. GC / MS 분석의 어려움이 향수의 재료의 복잡성으로 인해 발생합니다. 이 자연 에센셜 오일과 복잡한 화학 혼합물로 구성된 다른 재료의 존재에 특히 때문입니다. 그러나, “누구든지 일 이내에, 오늘 할 수 있습니다 좋은 GC / MS 장비로 무장하고이 장비를 사용하여 경험, 어떤 향수의 수립에 대해 많은 … 고객을 찾아 경쟁이 더 많거나 적은 정확하게 대부분의 향수를 분석 할 수 있습니다.”

이 분석을 진행 골동품 또는 잘못된 보존 향수는 향기가있는 화합물의 분석이 발생 될 수 있으며 불순물 부산물 수많은 저하로 인해 어려울 수 있습니다. 재료 및 화합물은 일반적으로 배제 또는 개별 화학 물질 구성 요소의 물리적 특성과 향기를 통해 모두 확인 할 수 있도록 기체 크로마토 그래프 (GC) smellers를 사용하여 식별 할 수 있습니다. 시장에서 베스트셀러 향수의 역 공학은 운영 GC 장비, 유가 향기를 생성 할 수있는 압력, 향수 시장의 높은 수익성 자연의 상대적인 단순성으로 인해 향수 업계에서 매우 일반적인 관행입니다.

건강과 환경 문제 –

상당한 수량에 사용하거나 학대 할 때 향수 성분에 관계없이 자연 또는 합성 기원의 모든 건강이나 환경 문제가 발생할 수 있습니다. 지역이 활성화 연구에서이지만, 많은 사람의 건강과 환경에 향기의 효과에 대해 알게 될 남아있다.



피어 – 검토 저널의 증거는 어떤 향 특히 일부 개인, 심한 아토피 성 천식이나있는 사람에서 천식 반응을 일으킬 수 것으로 나타났습니다. 대부분의 향기 성분은 두통, 알레르기 피부 반응이나 구토를 일으킬 수 있습니다.

어떤 경우에는, 향수의 과도한 사용은 피부의 알레르기 반응의 원인이 될 수 있습니다. 예를 들어, 아세토 페논, 에틸 아세테이트 [표창장은 필요]와 아세톤 많은 향수에 존재하는 동안, 또한 알려진 또는 잠재적 호흡기 알레르기 항원 있습니다. 그럼에도 불구하고이이 화학 물질들에 의해 제시 해가 (중 자연 또는 합성) 향수의 환경 조건과 농도에 따라 달라집니다 때문에, 오해의 소지가있을 수 있습니다. 예를 들어, 자극으로 표시되어 linalool은 peroxides에, 그러나 향수 나 농도의 감소 항산화의 사용이되지 않도록 할 수는 떨어 피부 자극이 발생합니다. 뿐만 아니라, 자몽이나 샐러리 자연 추출물의 furanocoumarin 존재는 심각한 알레르기 반응을 일으킬하고 자외선 방사선 감도를 높일 수 있습니다.

자연 aromatics의 일부 연구는 많은 사람들이 피부 자극을 일으킬 화합물을 포함하는 것으로 나타났습니다. 그러나 이러한 opoponax는 향수에 사용하기에 너무 위험하다고 IFRA의 연구 주장과 같은 일부 연구는 아직 과학적 합의가 부족합니다. 가끔 혼자 흡입은 피부 자극을 일으킬 수있는 것 또한 사실입니다.

발암 –

일반적인 재료는 특정 polycyclic 합성의 musks처럼, 인간의 몸 (내분비 장애)에 호르몬의 균형을 방해 수 있으며, 이러한 머스크의 크실렌과 같은 니트로-musks이 암을 일으킬 수 있다는 과학적 증거가있다. 같은 oakmoss 절대적인 같은 일부 자연 aromatics는 알레르기 항원 및 발암 성 화합물이 포함되어 있습니다.

독성 –

향수에있는 특정 화학 물질은 적어도 작은 곤충에 대해 그렇지 않으면 인간에 대한, 종종 독성이 있습니다. 예를 들어 복합 Tricyclodecenyl 알릴 에테르는 종종 합성 향수에 발견 방충제 재산을 갖추고 있습니다.



합성 musks은 다음과 같은 사람들은 종종 세탁 세제 많은 개인 클리닝 제품의 불쾌한 냄새를 충당하기 위해 대량으로 고용, 냄새의 쾌적하고 상대적으로 저렴한 있습니다. 자신의 대규모 사용으로 인해, 합성 musks 여러 종류의 인간 지방과 우유,뿐만 아니라 대 호수의 퇴적물과 바다에서 발견되었습니다.

그들은 인간과 동물의 식단을 입력 할 때 이러한 오염 물질은 추가 건강과 환경 문제를 야기 할 수 있습니다.

종 위기 –

백단향과 같은 방향족 자료에 대한 요구는 agarwood, 사향은이 종의 위험한뿐만 아니라 불법 인신 매매와 수확하게되었다.

안전 규정 –

미국의 향수 산업은 직접 FDA에 의해 규제되지 않으니, 대신 FDA는 재료를 통해 향수의 안전을 제어하고 그들이 일반적으로 (GRAS) 안전으로 인정되는 범위 테스트 할 것을 요구합니다. 영업 비밀의 보호에 대한 필요성으로 인해, 기업은 거의 관계없이 건강에 미치는 영향의 재료의 전체 목록을 제공하지 않습니다. 유럽​​에서는 2005년 3월 11 일부터로, 26 인정 향기 알레르기 항원의 집합의 필수 목록이 적용되었다. [33] 이러한 자료를 나열하는 요구 사항이 최종 제품의 용도에 따라 달라집니다. allegens가 선언 될 필요하는 위의 제한은 피부에 남아하기위한 제품에 대한 0.001 %, 오프 헹구어하기위한 분들을위한 0.01 %입니다. 이 reformulated되고, oakmoss 추출물의 사용을 요구 chypres하고 fougère 클래스, 같은 많은 옛 향수 결과입니다.

향수를 보호합니다 –

향수의 향기 화합물은 저하 또는 잘못의 존재에 저장하면 분해됩니다 : 열, 빛, 산소, 관련없는 유기 물질

향수의 적절한 보존은 열 소스에서 멀리 유지들이 빛에 노출되지 않습니다 곳을 저장 포함됩니다. 오픈 병이 오래가도 저장되기 때문에, 몇 년 동안의 향을 그대로 유지합니다. 그러나 병 및 환경 요인의 머리 공간에서 산소의 존재는 장기적으로 향기의 냄새를 변경합니다.

(37-45 화씨) 섭씨 3-7도 사이 : 사용하지 않을, 그리고 비교적 낮은 온도로 냉각하면 가벼운 단단한 알루미늄 병 또는 원래의 포장에 보관하면 향수가 가장 잘 보존되어 있습니다. Osmothèque, 향수 유리 온실과 박물관, 12도 섭씨에서 아르곤 대피 알루미늄 플라스크에서 자신의 향수를 저장합니다. 완전히 대신 롤러와 “개방”병 스프레이 디스펜서을 선택하고, 향수의 저장 병의 천정 공간에서 산소를 제거하기가 어렵습니다하지만 산소 노출을 최소화합니다. 스프레이는 또한 병 내부에 향기를 분리하고 향수의 질을 저하하고 바꿀 먼지, 피부 및 암설과 혼합에서 예방의 장점을 갖추고 있습니다.

Perfume – Indian Fragrance Oils



10 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

ಪರಿಚಯ –

ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ parfum “ಒಂದು ಸುಗಂಧ ರೂಪಿಸುವ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ scent.The ಪರಿಮಳಭರಿತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮಾನವ ದೇಹದ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ದೇಶ ಜಾಗಗಳು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಅಥವಾ ಸುವಾಸನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು fixatives, ಮತ್ತು ದ್ರಾವಕಗಳ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದ.

ಸುಗಂಧ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪುರಾತತ್ವ ತೋಡುವೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ನಿಂದ, ಆರಂಭಿಕ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕೆಲವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸುಗಂಧದ ಜೊತೆ ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ AROMATICS ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಪಡೆಯಲಾಗದಿದ್ದ ವಾಸನೆಗಳ ಕಾರಣವಾದ ಇಂತಹ ವೆನಿಲಿನ್ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಕೂಮರಿನ್ ಮಾಹಿತಿ ಸುವಾಸನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಜೊತೆಗೆ 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಇತಿಹಾಸ –

ಇಂದು ಬಳಸುವ ಪದ ಸುಗಂಧ ಅರ್ಥ fumum ಪ್ರತಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿದೆ “ಹೊಗೆ ಮೂಲಕ.” ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ಮಾಡುವ ಕಲೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಮನ್ನರು ಮತ್ತು ಪರ್ಸಿಯನ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊದಲ ದಾಖಲಿತ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ Tapputi, ಮೆಸೊಪಟ್ಯಾಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 2 ನೇ ಸಹಸ್ರವರ್ಷದ ಒಂದು ಬೆಣೆಯಾಕಾರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುಗಂಧ Maker ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಬಟ್ಟಿ ಹೂಗಳು, ತೈಲ, ಮತ್ತು ಇತರ AROMATICS ಜೊತೆ calamus ನಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

2005 ರಲ್ಲಿ, ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು Pyrgos, ಸೈಪ್ರಸ್ ವಿಶ್ವದ ಹಳೆಯ ಸುಗಂಧ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹೊರತೆಯಲಾದದ್ದನ್ನು. ಸುಗಂಧ ಹೆಚ್ಚು 4,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು. ಸುಗಂಧ ಪುರಾತನ ಸುಗಂಧದ ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಕನಿಷ್ಠ 60 ಬಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಶ್ರಣ ಬಟ್ಟಲುಗಳು, funnels ಮತ್ತು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ 43,000 ಚದರ ಅಡಿ (4,000 m2) ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಾಗೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬಾದಾಮಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮಿರ್ಟ್ಲ್, ಕೋನಿಫರ್ ರಾಳ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನಂಥ ಗಿಡ, ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳು.

ಅರೇಬಿಯನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಲ್-ಕಿಂಡಿ (ಆಲ್ಕಿಂಡಸ್), 9 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು Distillations ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಹೆಸರಿನ ಇದು ಸುಗಂಧ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದರು. ಇದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತೈಲಗಳು, ಮುಲಾಮುಗಳನ್ನು, ಸುಗಂಧ ವಾಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಔಷಧಿಗಳ ಅನುಕರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೂರು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಪುಸ್ತಕ ಸಹ ಬಕಯಂತ್ರ (ಇನ್ನೂ ಅದರ ಅರೇಬಿಕ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ) ಮಾಹಿತಿ, ಸಾಧನ ಮಾಡುವ ಸುಗಂಧ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಕಾಗಿ 107 ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಇಬ್ನ್ ಸಿನಾ (ಅವಿಸೆನ್ನಾ ಕೂಡಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು, ವಿಧಾನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊದಲ ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಅವರ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ರವರೆಗೆ, ದ್ರವ ಸುಗಂಧ ಬಲವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿತು ತೈಲ ಮತ್ತು ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪದಳಗಳು, ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದ ಇದ್ದರು. ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ತಂತ್ರ ಎರಡೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸುಗಂಧದ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಸಾಯನ ಪ್ರಭಾವ.

ನಾವು ಸಾಂಟಾ ಮಾರಿಯಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ‘ಪಾಕವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಗ್ನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್, ಇಟಲಿಯ ಸಾಂಟಾ ಮರಿಯಾ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಡೆಲ್ಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸುಗಂಧದ ಕಲೆ, ಇದುವರೆಗೂ 1221 ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಹಂಗರಿಯನ್ನರು 1370 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಂಗೇರಿ ವಾಟರ್ ಎಂದು ಹಂಗೇರಿಯ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್, ದಿ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತೈಲಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಸುಗಂಧ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸುಗಂಧದ ಕಲೆ ನವೋದಯ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ, ಮತ್ತು 16 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಥರೀನ್ ಡೆ ‘ಮೆಡಿಸಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರುವವ, ರೆನೆ ಫ್ಲಾರನ್ಸಿನ (ರೆನಾಟೊ IL ಫಿಯೊರೆಂಟಿನೊ) ಮೂಲಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ರೆನೆ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕ ತಯಾರಿಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರವಾಯಿತು. 14 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅವರ ಸುಗಂಧ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಬೆಳೆಯಿತು. 16 ಮತ್ತು 17 ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುವೆ, ಸುಗಂಧ ವಿರಳವಾದ ಸ್ನಾನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದ ವಾಸನೆ ಮಸುಕು ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಭಾಗಶಃ ಈ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕಾರಣ, ಸುಗಂಧದ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. 1732 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ಜೊಹಾನ್ ಮಾರಿಯಾ ಫರೀನಾ (ಗಿಯೋವನ್ನಿ ಮಾರಿಯಾ ಫರೀನಾ) ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕ್ಷೌರಿಕನ ಜಿಯೋವಾನಿ ಪಾವೊಲೊ Feminis, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೂ ಡಿ ಕಲೋನ್ ಎಂದು ಆಕ್ವಾ Admirabilis ಎಂಬ ಸುಗಂಧ ನೀರು, ಇಂದು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇಳೆಗೆ, ಸುಗಂಧಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ Grasse ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಬ್ರಿಯಾ ರಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಗಂಧ ಉದ್ಯಮ ಒದಗಿಸಲು. ಇಂದಿಗೂ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸುಗಂಧ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಏಕಾಗ್ರತೆ –

ಸುಗಂಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಸುಗಂಧ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಥನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಇದು ದ್ರಾವಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳು ಸುಗಂಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸುಗಂಧ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು / ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳು) ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು, ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಆಧರಿಸಿದೆ: ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಶೇಕಡಾವಾರು, ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿದವರು ವಾಸನೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಶೇಕಡಾ / ಸುಗಂಧ ತೈಲ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಮಳ ನ ಅಂದಾಜಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ, ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳು (ಸುಗಂಧ-ವರ್ಗೀಕರಣ) ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ:

ದ್ರಾವಕ ವಿಧಗಳು –

ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ದ್ರಾವಕದ ಮೂಲಕ ತೈಲವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ವಿವಾದಗಳಿವೆ. ಇದುವರೆಗಿನ ಸುಗಂಧ ತೈಲ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ರಾವಕ ಎಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಸುಗಂಧ ತೈಲ ಸಹ ಫ್ರಾಕ್ಷನೇಟೆಡ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಅಥವಾ jojoba ತೈಲ ದ್ರವ ಮೇಣಗಳಂಥ ತಟಸ್ಥ ವಾಸನೆಯ ತೈಲಗಳ ಮೂಲಕ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪರಿಭಾಷೆ ನಿಖರವಲ್ಲದ –

ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೂ ಡಿ Parfum (EDP) ಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ (EDT) ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯೂ ಡಿ ಕಲೋನ್ (EdC), ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ವಿವಿಧ perfumeries ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ಮನೆ ಅವರ ಸುಗಂಧ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೈಲಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು. EDP ​​ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ತೈಲ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂದ EDT ಅದೇ ಸುಗಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದರೂ ಆದ್ದರಿಂದ,, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಗಂಧ ಮನೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು EDT ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು EDP ಪ್ರಬಲವಾದ ಇರಬಹುದು.

ಪುರುಷರ ಸುಗಂಧ ವಿರಳವಾಗಿ EDP ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ಸಾರಗಳು ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ; ಸಮನಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುಗಂಧ ವಿರಳವಾಗಿ EdC ಸಾಂದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಿಂಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಾಮಕರಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸುಗಂಧ ಸಾಂದ್ರತೆಗಳು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜೊತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರಿನ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ದೃವಿಕರಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧ ತೈಲ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು EDP ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳು ಒಂದು ಸುಗಂಧ EDT ಆವೃತ್ತಿ ಮಾಡಲು, EDT ತೈಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬೇಸ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು “tweaked” ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾರಣ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ, ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಅಥವಾ concentrée ಮಾಹಿತಿ ಪದಗಳು. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಶನೆಲ್ ಪೌರ್ ಮಾನ್ಸಿಯೇರ್ ಮತ್ತು ಪೌರ್ ಮಾನ್ಸಿಯೇರ್ Concentrée ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಲೋನ್ ಜರ್ಮನಿಯ 1706 ರಿಂದ ಯೂ ಡಿ ಕಲೋನ್ (EdC) ಮೂಲತಃ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಹೊರಗೆ ಪದವನ್ನು ಕಟುಚಂದನ ಗಂಧ ಸಿಟ್ರಸ್ ಸುಗಂಧ (ಬೇಸ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಇಲ್ಲದೆ) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಪಾದಕರು (1993 ರಿಂದ) ಹೊಸ ಸುಗಂಧ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೋಂದಾಯಿತ ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಸ್ಯ ಮೂಲಗಳು –

ಸಸ್ಯಗಳು ಉದ್ದ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿ ಸುಗಂಧದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ AROMATICS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಹಾರಿ, ಸೋಂಕುಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ದ್ವಿತೀಯಕ ಚಯಾಪಚಯಗಳನ್ನು. ಸಸ್ಯಗಳು ದೂರದ ಸುಗಂಧದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಮೂಲಗಳು ಸಸ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ವೈಮಾನಿಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, AROMATICS ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿಕಾರಕ petitgrain, ನೀರೋಲಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಸುವಾಸನಾ ತೈಲ, ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ತೈಲಗಳ ಆಯಾ ಮೂಲಗಳು.

ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮೂಲಗಳು –

ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ odorants ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಸುಗಂಧ ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, Calone, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಮೂಲದ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸಮಕಾಲೀನ ಸುಗಂಧ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ತಾಜಾ ozonous ಲೋಹೀಯ ಕಡಲಿನ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ AROMATICS ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಎಂದು ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಿನಲೂಲ್ ಮತ್ತು ಕೂಮರಿನ್ ಸೋವಿಯಾಗಿ ಟರ್ಪೀನ್ಗಳು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಎರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು. ಆರ್ಕಿಡ್ ಪರಿಮಳಗಳ (ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಯಾಲಿಸಿಲೇಟ್ಗಳ) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆದ ಆದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆರ್ಕಿಡ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೊಂದಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದುವರೆಗಿನ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸುಗಂಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವರ್ಗ ಒಂದು ಬಿಳಿ musks ಇವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸುಗಂಧ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ musks ತೊಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತ “ಸ್ವಚ್ಛ” ಪರಿಮಳ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ Odorants ಪಡೆಯಲು –

ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಮೊದಲು, ವಿವಿಧ ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ odorants ಮೊದಲ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ odorants ಜೈವಿಕ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ Odorants ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ AROMATICS ಹೊರತೆಗೆಯಲು ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಮೇಣಗಳು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎರಡೂ ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್, ಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಗಳು, ಅವು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳು, ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸುಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಾಸನೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖದ ಬಳಕೆ, ಕಠಿಣ ದ್ರಾವಕಗಳು, ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಇದು ಸುಗಂಧಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಮ್ಯಾಸೆರೇಷನ್ / ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ: ಆಧುನಿಕ ಸುಗಂಧ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ AROMATICS ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬಯಸಿದ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ದ್ರಾವಕದ ರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ. ಮ್ಯಾಸೆರೇಷನ್ ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ AROMATICS ಅವು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂತು ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಂತ್ರವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ತುಂಬಾ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು odorants ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಮ್ಯಾಸೆರೇಷನ್ / ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಬಳಸುವ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಈಥರ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಒಂದು “ಕಾಂಕ್ರೀಟ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಪರ್ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ದ್ರವ ಉದ್ಧರಣ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ CO2 ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಂದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ nonreactive ದ್ರಾವಕದ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖದ ಕಾರಣ, ಪಡೆದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನೇಕವೇಳೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ.

ಎಥನಾಲ್ ಉದ್ಧರಣ: ಒಣ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹೊರತೆಗೆಯಲು, ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಅಥವಾ ಕೇಶಾಂಜನದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಂದು ಬಗೆ. ಎಥನಾಲ್ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಈ ಕೂಡ ಎಥೆನಾಲ್ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀರಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ತಾಜಾ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸುಗಂಧ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಶುದ್ಧೀಕರಣವು: ಇಂತಹ ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿಗಳ ಸಸ್ಯಗಳು, ಸುವಾಸನೆಭರಿತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ಟಿ ಆವಿಯ ಘನೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಬೆ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು: ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಹಬೆ ತಮ್ಮ ಲವಲವಿಕೆಯ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಔಟ್ ನಡೆಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧೀಕರಣ ರಿಂದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಒಂದು ಫ್ಲಾರನ್ಸಿನ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಂ. ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತೈಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತೈಲಗಳ ಕೆಲವು hydrosol ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾರಾಟ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂವುಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಸಸ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಣ / ವಿನಾಶಕಾರಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ: ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ನೇರವಾಗಿ ನೀರು ಎಂದು ದ್ರಾವಕ ಒಂದು ವಾಹಕ ಇಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಜಲರಹಿತ ಪೈರೊಲಿಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ “ಸುಟ್ಟ” ಅಥವಾ “ಸುಟ್ಟ” ವಾಸನೆ ಬಯಸಿದ ಅಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಅಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ರಿಂದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಭಾಗೀಕರಣ: ಒಂದು ವಿಭಾಗೀಕರಣ ಕಾಲಮ್ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಟ್ಟಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಹೊರಹಾಕಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಸ್ತುವಿನ ಅಹಿತಕರ ಅಥವಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಪರಿಮಳಗಳ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಂಧ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದೆ.

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ: ಕಚ್ಛಾ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿದ ಅಥವಾ ಸಂಕುಚಿತ ಮತ್ತು ತೈಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದೆ. ಈ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ವಿಧಾನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ತೈಲ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕಿತ್ತುಬಂದಿರುತ್ತವೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತೈಲವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಶಾಂಜನದಿಂದ: ಘನ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಮೇಣದ ಆಗಿ ಸುವಾಸನೆ ವಸ್ತುಗಳ ಹೀರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ತೈಲ ಹೊರತೆಗೆಯುವ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗುಣ ಕೆಡಿಸು ಏಕೆಂದರೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಕೇಶಾಂಜನದಿಂದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಸಮೀಪವೂ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದಿನ ಉದ್ಯಮ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಾರಗಳು –

ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಾರಗಳು ಜೆನೆರಿಕ್ ಪದವನ್ನು “ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು” ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ, ಪವಿತ್ರತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಾರ ಪಡೆಯಲು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ವಿವರಿಸಲು ಸುಗಂಧ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಉದ್ಧರಣಗಳು, ಕೇವಲ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಟಿಂಕ್ಚರ್ಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸುಗಂಧ ರೂಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಪೂರ್ಣ: ಎಥನಾಲ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಒಂದು pommade ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. ಎಥನಾಲ್ನಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಡ್ರೊಫಿಲಿಕ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಮೇಣದಂಥ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ fragrantless ಮೇಣದಂಥ ಅಣುಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್: ಆವಿಯಾಗುವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನು ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಎಂದು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. ಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ SOLVENTS ವಿವಿಧ ಜಲಭೀತಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕರಗುತ್ತವೆ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮೇಣದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಥವಾ ಎಥನಾಲ್ ಆಧಾರಿತ ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಜಲ್ಲಿಯಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮೇಣದಂಥ ಅಥವಾ ರಾಳದ ಘನವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ದ್ರವ ಒಂದೋ.

ಸಾರಭೂತ ತೈಲವು: ನೇರವಾಗಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಮೂಲವಸ್ತುವಿನ ಪಡೆಯಲಾಗದ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗದ ತೈಲಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತೈಲಗಳು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಶಾಂಜನ: ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಆಗಿ ಹೊರಹೀರಿಕೊಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಶಾಂಜನದಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ರಚಿಸಲಾದ ಘನ ಕೊಬ್ಬು ಎ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಮೂಹ. Pommades ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಟಿಂಚರ್: ನೇರವಾಗಿ ಎಥನಾಲ್ ಕಚ್ಛಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಮತ್ತು infusing ನಿರ್ಮಾಣದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. ಟಿಂಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ದ್ರವಗಳು.

ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಸಹ ವಿವಿಧ ಸೆಳೆಯುವಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದ್ರಾವಕ ಸಾಂದ್ರೀಕರಣದ ಒಳಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಿಟ್ರಸ್ aurantium ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವುಗಳನ್ನು “ಕಿತ್ತಳೆ ಹೂವು ಸಂಪೂರ್ಣ” ಆದರೆ ಬಟ್ಟಿ “ನೀರೋಲಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಸುವಾಸನಾ ತೈಲ ಎಣ್ಣೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಉಗಿ ಹೊಂದಿದ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುಗಂಧ ಕಂಪೋಸ್ –

ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಮನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು ವಲಯಗಳು, ಆಹಾರ ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ಸುವಾಸನಾಯುಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನ ಖರೀದಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ.


ಮಾರಾಟ ಎಂದು ಸುಗಂಧ ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸುಗಂಧ ಎಂದು ಸುಗಂಧ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ತಜ್ಞ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಒಂದು “ನೆಜ್” (ಮೂಗು ಫ್ರೆಂಚ್) ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಗಂಧ ಯಜಮಾನ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಭವನಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಸುಗಂಧ ನಂತರ ಬಹು ಸುಗಂಧ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಗಳಿಂದಾದದ್ದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅನೇಕವೇಳೆ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಸುಗಂಧ ಸಂಯೋಜನೆಯ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸುಗಂಧ (ಶ್ಯಾಂಪೂಗಳು, ಮೇಕಪ್, ಮಾರ್ಜಕಗಳು, ಕಾರು ಒಳಾಂಗಣಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ದಂಡ ಸುಗಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ.

ತಂತ್ರ –

ಒಂದು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಏಕ “ಸರಿಯಾದ” ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು. ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ವಾಸನೆ ಕೊಡುಗೆ ಸೂಚಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಸುಗಂಧ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ಫ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು, ಸುಧಾರಿಸಲು COLORANTS ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿ ಆಕ್ಸಿಡಿಕಾರಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿವೆ.

ಮೂಲಭೂತ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ –

ಸುಗಂಧ ತೈಲಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘಟಕಗಳ ನೂರಾರು ಹತ್ತಾರು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸುಗಂಧ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು:

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಮಳಗಳ (ಹಾರ್ಟ್): “ಗುಲಾಬಿ” ಮುಂತಾದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು, ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು “ಸಾರಾಂಶ” ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಸುವಾಸನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮೂರ್ತ ಹೂವಿನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯದ ಹೊಸೆಯುವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಲಾ flavourant ಒಂದು ಅಮೂರ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿವರ್ತಕಗಳು: ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಗಂಧ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ: ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಎಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹೂವಿನ ರಚಿಸಲು ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಡಬಹುದು; calone ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಸ್ ಪರಿಮಳಗಳ ಒಂದು “ವಿಭಾಗಗಳು” ಹೂವಿನ ರಚಿಸಲು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಚೆರ್ರಿ COLA ರಲ್ಲಿ ಚೆರಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಕ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಮಿಶ್ರಣ ಯಂತ್ರಗಳು: ವಿವಿಧ “ಪದರಗಳು” ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ನಡುವಿನ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಔಟ್ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಎಂದು ಘಟಕಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು. ಈ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಮಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಲಿನಲೂಲ್ ಮತ್ತು hydroxycitronellal ಸೇರಿವೆ.

Fixatives: ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರಾಳಗಳು, ಮರದ ಸುವಾಸನೆ, ಮತ್ತು ಅಂಬರ್ ಬೇಸ್ fixatives ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉನ್ನತ, ಮಧ್ಯಮ, ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಬೇಸ್ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸುಗಂಧ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಂಚಯ ಮತ್ತು ಕಣಗಳು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಹಲವಾರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳ.

ಸುಗಂಧ ನೆಲೆಗಳು –

ಬದಲಿಗೆ “ನೆಲವನ್ನು” ಒಂದು ಸುಗಂಧ ನಿರ್ಮಿಸುವ, ಅನೇಕ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ colognes ಸುಗಂಧ ನೆಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬೇಸ್ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಹದವಾಗಿ, ಮತ್ತು “ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹುಲ್ಲನ್ನು” ಅಥವಾ “ರಸಭರಿತವಾದ ಹುಳಿ ಸೇಬು” ಒಂದು ಸರಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಸುಗಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಸರಳ ಸುಗಂಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು Guerlain ನ ಆಕ್ವಾ Allegoria ಲೈನ್, ಅನೇಕ ಸುಗಂಧ ಪರಿಮಳ ತಳಭಾಗಗಳು ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಗಳು.

ಅವರು ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಎಂದು ಬಳಸಲು ಕಾರಣ ಸುಗಂಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಗಂಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಸುಗಂಧ ಆ ಸರಿಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ reusability ಮೇಲೆ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಭ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು:

“ಕಷ್ಟ” ಅಥವಾ “ಸೋಲಿಸಿ” ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ತಳವನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಿಮಳಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಬೇಸ್ ವಿಷಯ ಸ್ವತಃ ಸಾರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಇರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಬೇಸ್ “ತಾಜಾ ಇಬ್ಬನಿಯಂಥ ಗುಲಾಬಿ” ಗಾಗಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದರು ಮಾಡಿದ ಸರಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ನಂತರ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿಯ ಪರಿಮಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಉತ್ತಮ ಅಂದಾಜು ಇರಬಹುದು ತೈಲ ಗುಲಾಬಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗಾರ್ಡೆನಿಯಾ ಅಥವಾ ಹಯಸಿಂತ್ ಎಂದು ಅದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೂಗಳು, headspace ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಡೆದ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನೆಲೆಗಳು ಎಂದು ರಚಿತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಸುಗಂಧ, ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಬಹು ನೆಲೆಗಳ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಔಟ್ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಒರಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ “ಅಂಚುಗಳ” ಔಟ್ ಸರಾಗವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ –

ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ-ದೊಡ್ಡ ರೋಹಿತ (GC / MS) ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಕಾಗಿ “ಸಾಮಾನ್ಯ” ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸುಗಂಧ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. GC / MS ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ನ ಘಟಕಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಇರುವಿಕೆಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರಣ. ಆದಾಗ್ಯೂ, “ಯಾರಾದರೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಮಾಡಬಹುದು ಉತ್ತಮ GC / MS ಸಾಧನದೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅನುಭವ, ಯಾವುದೇ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ … ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.”

ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಒಳಪಡುವ ಆಂಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಗಂಧ ಸಹ ವಾಸನೆಯುಳ್ಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸ್ಥಗಿತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು-PRODUCTS ಹಲವಾರು ಅವನತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಔಟ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವರ ದೈಹಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಸನೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೊಗ್ರಾಫ್ (GC) smellers ಬಳಸಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರಾಟವಾದ ಸುಗಂಧ ಮೂಲತತ್ವದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಜಿಸಿ ಉಪಕರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುಗಂಧ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ರಕೃತಿ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸರಳತೆ ಕಾರಣ ಸುಗಂಧ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಪಾಠವಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು –

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಗಂಧ ಅಂಶಗಳು, ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಮೂಲದ, ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಮಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ಈಗ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ.


ಪ್ರತಿರಕ್ಷಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ತಜ್ಞರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸುಗಂಧ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಅಟೋಪಿಕ್ ಆಸ್ತಮಾ ಹೊಂದಿದ ಆಸ್ತಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಸುಗಂಧ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ತಲೆನೋವು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಗಂಧಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, acetophenone, ಈಥೈಲ್ ಆಸಿಟೇಟ್ [ಉಲ್ಲೇಖದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ] ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್ ಅನೇಕ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಸಿರಾಟದ ಅಲರ್ಜಿನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅನೇಕ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಾನಿ (ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಥವಾ ಕೃತಕ) ಒಂದು ಸುಗಂಧ ರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ತಪ್ಪು ಆಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಇದು ಲಿನಲೂಲ್, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಗಂಧ ಅಥವಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಇದು ವಿಘಟನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಚರ್ಮ ಕೆರಳಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಸೆಲರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಾರಗಳು ರಲ್ಲಿ furanocoumarin ಪ್ರಸ್ತುತ ತೀವ್ರ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನೇರಳಾತೀತ ವಿಕಿರಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ AROMATICS ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಮ ಕೆರಳಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ opoponax ಸುಗಂಧದ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ IFRA ಸಂಶೋಧನಾ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಈಗಲೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಮ್ಮತದ ಕೊರತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಚರ್ಮ ಕೆರಳಿಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಸತ್ಯ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಕಾರಕ –

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಾರ್ಥ, ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ musks ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ದೇಹದ (ಹಾರ್ಮೋನು ಅಡ್ಡಿ) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕಸ್ತೂರಿ XYLENE ಮಾಹಿತಿ NITRO-musks ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ oakmoss ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲರ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ವಿಷತ್ವ –

ಸುಗಂಧ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಸಣ್ಣ ಕೀಟಗಳ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ Tricyclodecenyl allyl ಈಥರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸುಗಂಧ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿವಾರಕ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.



ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ musks ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವು ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಹಿತಕರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಾಸನೆ ರಲ್ಲಿ PLEASANT ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು. ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ musks ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹಾಲು, ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಲೇಕ್ಸ್ನ ಕೆಸರನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.

ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ನಮೂದಿಸಿ ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.

ಜಾತಿಯ ಆಪತ್ತಿನ –

ಶ್ರೀಗಂಧದ ನಂತಹ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು agarwood, ಕಸ್ತೂರಿ ಈ ಜಾತಿಗಳ ವಿಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ –

ಅಮೇರಿಕಾದ ರಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಉದ್ಯಮ ನೇರವಾಗಿ ಎಫ್ಡಿಎ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ FDA ತಮ್ಮ ಘಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಗಂಧ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇಫ್ (GRAS) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಘಟಕಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ, 2005 ರ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರಿಂದ 26 ಮಾನ್ಯತೆ ಸುಗಂಧ ಅಲರ್ಜಿನ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿತ್ತು. [33] ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. allegens ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಯಸುತ್ತದೆಂದು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 0.001%, ಮತ್ತು ಆಫ್ rinsed ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ 0.01% ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಮಾಡಲಾಯಿತು oakmoss ಸಾರ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ chypres ಮತ್ತು fougère ತರಗತಿಗಳು, ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಸುಗಂಧ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸುಗಂಧ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ –

ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವೇಳೆ ವಿಘಟನೆಯಾಗುತ್ತದೆ: ಶಾಖ, ಬೆಳಕು, ಆಮ್ಲಜನಕ, ಬಾಹ್ಯ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು

ಸುಗಂಧ ಸೂಕ್ತ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಾಖದ ಮೂಲಗಳ ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವು ಬೆಳಕಿನ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತೆರೆಯಿತು ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳ ತಲೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧದ ವಾಸನೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

(37-45 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್) ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 3-7 ಡಿಗ್ರಿ ನಡುವೆ: ಆದರೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಶೈತ್ಯೀಕರಿಸಿ ಬೆಳಕು ಹೋಗದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೀಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮೂಲ PACKAGING ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ. Osmothèque, ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಲಲಿತಕಲಾ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, 12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗಾನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ flasks ಅವರ ಸುಗಂಧ ಶೇಖರಿಸಿಡಲು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ರೋಲರುಗಳು ಮತ್ತು “ಮುಕ್ತ” ಬಾಟಲಿಗಳ ತುಂತುರು dispensers ಆಯ್ಕೆ, ಸುಗಂಧ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ headspace ಆಮ್ಲಜನಕ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವೌಷಧಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಾಟಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಗಂಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೆಳದರ್ಜೆಗಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಧೂಳು, ಚರ್ಮ, ಮತ್ತು ಉಳಿಕೆ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬೆರೆಸುವ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

Perfume – Indian Fragrance Oils



10 Sep

Perfume – Indian Fragrance Oils

Introduzione –

Profumo o profumo è una miscela di oli essenziali profumati o aromi, fissativi e solventi utilizzati per dare al corpo umano, animali, oggetti e spazi di vita “una piacevole scent.The composti odorifere che compongono un profumo può essere prodotto sinteticamente o estratto da fonti vegetali o animali.

Profumi sono stati conosciuti per esistere in alcune delle prime civiltà umane, sia attraverso testi antichi o da scavi archeologici. Profumeria moderna ha avuto inizio nel tardo 19 ° secolo con la sintesi commerciale di composti aromatici, come vanillina o cumarina, che ha consentito per la composizione di profumi con gli odori prima impensabili solo da aromatici naturali solo.

Storia –

Il profumo parola usata oggi deriva dal latino per fumum, che significa “attraverso il fumo”. Profumeria, o l’arte di fare profumi, iniziata in Mesopotamia e in Egitto ed è stato ulteriormente perfezionato dai Romani e Persiani.

Prima farmacia registrata del mondo è considerata una donna di nome Tapputi, un profumiere che è stata menzionata in una tavoletta cuneiforme dal 2 ° millennio aC in Mesopotamia. Ha fiori distillati, olio e calamus con altri aromatici poi filtrato e messo di nuovo in tempi ancora più.

Nel 2005, gli archeologi scoprirono ciò che si crede di essere più antichi profumi del mondo a Pyrgos, a Cipro. I profumi risalgono a più di 4.000 anni. I profumi sono stati scoperti in una profumeria antica. Almeno 60 alambicchi, ciotole di miscelazione, imbuti e bottiglie di profumo sono stati trovati nel 43 mila metri quadrati (4.000 m2) di fabbrica. Nei tempi antichi la gente usato le erbe e spezie, come

mandorle, coriandolo, mirto, conifera resina, bergamotto, così come i fiori.

Il chimico arabo, Al-Kindi (Alkindus), ha scritto nel 9 ° secolo un libro di profumi che ha chiamato Libro di Chimica dei Profumi e Distillazioni. Conteneva più di un centinaio di ricette per oli profumati, unguenti, acque aromatiche e sostituti o imitazioni di farmaci costosi. Il libro descrive anche 107 metodi e ricette per la profumeria e il profumo delle attrezzature per fabbricare, come ad esempio l’alambicco (che porta ancora il suo nome arabo).

Il chimico persiano Ibn Sina (noto anche come Avicenna) introdotto il processo di estrazione di olio dai fiori per distillazione, la procedura più comunemente usato oggi. In primo luogo ha sperimentato con la rosa. Fino alla sua scoperta, profumi liquidi erano miscele di erbe olio e pietrisco o petali, che ha reso una miscela forte. Acqua Rose era più delicato, e divenne immediatamente popolare. Entrambe le materie prime e le tecnologie di distillazione significativamente influenzato profumeria occidentale e degli sviluppi scientifici, in particolare della chimica.

L’arte della profumeria era conosciuta in Europa occidentale fin dal 1221, se si considerano le ricette dei monaci di Santa Maria delle Vigne o Santa Maria Novella di Firenze, Italia. A est, gli ungheresi prodotto nel 1370 un profumo fatto di oli profumati miscelati in una soluzione alcolica al comando della regina Elisabetta d’Ungheria, meglio conosciuto come Water Ungheria. L’arte della profumeria prosperato in Italia del Rinascimento, e nel 16 ° secolo, perfezionamenti italiani sono stati presi in Francia da Caterina de ‘Medici profumiere personale, Rene il fiorentino (Renato Il Fiorentino). Il suo laboratorio era collegata con i suoi appartamenti da un passaggio segreto, in modo che non le formule potrebbero essere rubati lungo la strada. Grazie a Rene, la Francia è diventato rapidamente uno dei centri europei di profumi e cosmetici produzione. Coltivazione di fiori per la loro essenza profumo, che aveva iniziato nel 14 ° secolo, crebbe fino a diventare una grande industria nel sud della Francia. Tra il 16 ° secolo e 17, i profumi sono stati utilizzati principalmente dai ricchi per mascherare odori corporei risultanti da bagno infrequente. In parte a causa di questo patrocinio, l’industria della profumeria è stato creato. In Germania, Italiano barbiere Giovanni Paolo Feminis acqua ha creato un profumo chiamato Aqua Admirabilis, oggi meglio conosciuto come acqua di colonia, mentre il nipote Johann Maria Farina (Giovanni Maria Farina) nel 1732 ha rilevato l’azienda. Dal 18 ° secolo, piante aromatiche venivano coltivate nella regione di Grasse in Francia, in Sicilia e in Calabria, Italia a fornire l’industria dei profumi in crescita con materie prime. Ancora oggi, l’Italia e la Francia rimane il centro del disegno profumo europeo e del commercio.

Concentrazione –

Tipi profumo riflette la concentrazione di composti aromatici in un solvente, in cui parfum è tipicamente etanolo o una miscela di acqua ed etanolo. Varie fonti differiscono notevolmente nelle definizioni di tipi di profumo. L’intensità e la durata di un profumo è basato sull’intensità di concentrazione, e la longevità dei composti aromatici (oli essenziali naturali / profumo oli) utilizzati: come percentuale di composti aromatici aumenta, così fa l’intensità e la durata del profumo creato. Termini specifici sono usati per descrivere una concentrazione approssimativa fragranza da cento / volume di olio di profumo, che sono tipicamente vaghi o imprecisi. Un elenco di termini comuni (Profumo-classificazione) è la seguente:

Tipi di solventi –

Oli profumati sono spesso diluito con un solvente, anche se questo non è sempre il caso, e la sua necessità è contestata. Di gran lunga la più comune solvente per la diluizione dell’olio profumo è etanolo o una miscela di etanolo ed acqua. Olio di profumo può anche essere diluito mediante neutro profumati oli come olio di cocco frazionato, cere o liquidi come olio di jojoba.

Impreciso terminologia –

Anche se molto spesso Eau de Parfum (EDP) sarà più concentrato di Eau de Toilette (EdT) e, a sua volta Eau de Cologne (EdC), questo non è sempre il caso. Profumerie diverse o case di profumi assegnare diverse quantità di oli a ciascuno dei loro profumi. Pertanto, anche se la concentrazione di olio di un profumo in diluizione EdP sarà necessariamente superiore a quello stesso profumo in EdT dall’interno della stessa gamma, gli importi effettivi possono variare tra case profumo. Un EdT da una casa può essere più forte di un EdP da un altro.

Profumi da uomo raramente sono venduti come estratti di EDP o un profumo, anche così, fragranze femminili vengono venduti raramente in concentrazioni EdC. Anche se questa tendenza specifica denominazione di genere è comune per l’assegnazione di concentrazioni di profumo, non ha direttamente a che fare con se un profumo è stato destinato per gli uomini o le donne. Inoltre, alcune fragranze con il nome del prodotto stesso, ma con un nome diverso concentrazione non solo differiscono nelle loro diluizioni, ma in realtà utilizzare diverse miscele di olio di profumo tutto. Per esempio, al fine di rendere la versione EdT di un profumo luminoso e fresco del suo EdP, l’olio EdT può essere “ottimizzato” per contenere un po ‘più note di testa o meno note di fondo. In alcuni casi, parole come estremo, intenso, o Concentrée che potrebbe indicare concentrazione aromatica sono in realtà fragranze completamente diversi, relativi solo a causa di un accordo profumo simile. Un esempio di questo è Chanel Pour Monsieur e Pour Monsieur Concentrée.

Eau de Cologne (EdC) dal 1706 a Colonia, in Germania, è in origine un profumo specifico e marchio di fabbrica. Tuttavia al di fuori della Germania, il termine è diventato generico per i profumi di agrumi Chypre (senza base-note). EDS (dal 1993) è una classe nuovo profumo e un marchio registrato.

Impianto fonti –

Piante sono da tempo utilizzati in profumeria come fonte di oli essenziali e aromi. Questi aromatici sono solitamente metaboliti secondari prodotti dalle piante come protezione contro erbivori, infezioni, così come di attirare impollinatori. Le piante sono di gran lunga la più grande fonte di composti aromatiche utilizzate in profumeria. Le fonti di questi composti può essere derivato da varie parti di una pianta. Una pianta può offrire più di una fonte di aromatici, per esempio le parti aeree e semi di coriandolo hanno odori notevolmente diversi tra loro. Foglie di arancio, fiori, e la scorza di frutta sono le rispettive fonti di petitgrain, neroli e oli d’arancia.

Fonti sintetiche –

Molti profumi moderni contengono odoranti sintetizzati. Sintetici in grado di fornire profumi che non si trovano in natura. Per esempio, Calone, un composto di origine sintetica, impartisce un fresco profumo ozonous marino metallico che è ampiamente usato in profumi contemporanei. Aromatici sintetici sono spesso usati come fonte alternativa di composti che non sono facilmente ottenuti da fonti naturali. Per esempio, linalolo e cumarina sono entrambi composti naturali che possono essere sintetizzati da terpeni buon mercato. Profumi Orchid (tipicamente salicilati) di solito non sono ottenuti direttamente dalla pianta stessa, ma sono invece sinteticamente creati per soddisfare i composti profumati che si trovano in varie orchidee.

Uno della classe più comunemente usato di aromatica sintetica di gran lunga sono i muschi bianchi. Questi materiali si trovano in tutte le forme di profumi commerciali come uno sfondo neutro per le note di cuore. I muschi sono aggiunti in grandi quantità ai detersivi per bucato in modo da dare i vestiti lavati un duraturo profumo di “pulito”.

Ottenere odoranti naturali –

Prima profumi possono essere composti, le odoranti utilizzati in varie composizioni di profumo deve essere ottenuta. Odoranti sintetici sono prodotti mediante sintesi organica e purificato. Odoranti da fonti naturali richiedono l’uso di vari metodi per estrarre i aromatici dalle materie prime. I risultati dell’estrazione sono oli essenziali, assoluti o, calcestruzzi, o burri, a seconda della quantità di cere nel prodotto estratto.

Tutte queste tecniche, in una certa misura, distorcere l’odore dei composti aromatici ottenuti dalle materie prime. Ciò è dovuto all’uso del calore, solventi aggressivi, o attraverso l’esposizione all’ossigeno nel processo di estrazione che denaturare le sostanze aromatiche, o cambiare il loro carattere odore o li rende inodore.

Macerazione / Solvente di estrazione: La tecnica più utilizzata ed economicamente importante per l’estrazione aromatici nel settore della profumeria moderna. Materie prime sono immersi in un solvente che può dissolvere i composti aromatici desiderati. La macerazione dura da ore a mesi. Composti profumati per Woody e fibre vegetali sono spesso ottenuti in questo modo come lo sono tutte le sostanze aromatiche di origine animale. La tecnica può anche essere usata per estrarre sostanze odoranti troppo volatile per distillazione o facilmente denaturate dal calore. Solventi comunemente usati per la macerazione / estrazione con solventi sono esano ed etere dimetilico. Il prodotto di questo processo è chiamato “cemento”.

Estrazione dei fluidi supercritici: Una relativamente nuova tecnica per l’estrazione di composti profumati da una materia prima, che impiega spesso CO2 supercritica. A causa del basso calore di processo e il solvente relativamente non reattivi utilizzati per l’estrazione, i composti derivati ​​fragranti spesso molto simili l’odore originale del materiale grezzo.

Estrazione dell’etanolo: Un tipo di solvente di estrazione usato per estrarre composti profumati direttamente dal secco materie prime, così come i materiali oleosi impuri composti derivanti da estrazione con solvente o enfleurage. Estrazione dell’etanolo non viene utilizzato per estrarre fragranza da materiali vegetali freschi poiché questi contengono grandi quantità di acqua, che potranno anche essere estratti in etanolo.

Distillazione: Una tecnica comune per l’ottenimento di composti aromatici da piante, come i fiori d’arancio e rose. Il materiale grezzo viene riscaldato e composti profumati vengono nuovamente raccolti tramite condensazione del vapore distillata.

Distillazione a vapore: vapore da acqua bollente viene fatta passare attraverso la materia prima, che guida i loro composti volatili odorose. L’acqua di condensa dalla distillazione sono regolati in un pallone fiorentino. Questo permette la facile separazione degli oli profumati dall’acqua. L’acqua raccolta dalla condensa, che conserva alcuni dei composti profumati e oli di materia prima viene chiamato idrosol e talvolta venduti. Questo è più comunemente usato per i materiali vegetali freschi come fiori, foglie e steli.

Distillazione secca / distruttiva: Le materie prime vengono direttamente riscaldate in un ancora senza un solvente come acqua. Composti profumati che vengono rilasciati dalla materia prima dal calore spesso subiscono pirolisi anidra, che determina la formazione di diversi composti profumati e fragranti note così diverse. Questo metodo viene utilizzato per ottenere composti profumati di ambra fossile e boschi profumati in cui si desidera un odore intenzionale “bruciato” o “tostato”.

Frazionamento: Attraverso l’uso di una colonna di frazionamento, le diverse frazioni distillate da un materiale può essere selettivamente escludere modificare il profumo del prodotto finale. Sebbene il prodotto è più costoso, questo è talvolta eseguita per rimuovere odori sgradevoli o indesiderabili di un materiale e consente un controllo del profumiere più oltre il loro processo di composizione.

Espressione: materia prima viene schiacciato o compresso e gli oli vengono raccolti. Di tutte le materie prime, soltanto gli oli profumati dalle bucce di frutta della famiglia degli agrumi vengono estratti in questo modo dato che l’olio è presente in quantità sufficiente da rendere questo metodo di estrazione economicamente fattibile.

Enfleurage: Assorbimento di materiali aroma in grasso o cera solida e quindi estrarre l’olio odoroso con alcol etilico. Estrazione con enfleurage Era comunemente usato per la distillazione non era possibile perché alcuni denaturare fragrante composti attraverso il calore elevato. Questa tecnica non è comunemente usato nell’industria oggi per il suo costo proibitivo e l’esistenza di metodi di estrazione più efficienti ed efficaci.

Estratti Profumate –

Sebbene estratti profumati sono noti al pubblico come il termine generico “oli essenziali”, un linguaggio più specifico è utilizzato in profumeria per descrivere l’origine, purezza, e la tecnica utilizzata per ottenere un particolare estratto fragrante.

Di questi estratti, assoluti solo, oli essenziali, tinture e sono direttamente utilizzati per formulare profumi.

Absolute: materiali fragranti che vengono purificati da un pommade o cemento, mettetelo a bagno in etanolo. Usando un composto leggermente idrofila come etanolo, la maggior parte dei composti profumati dai materiali di partenza ceroso può essere estratto senza dissolversi qualsiasi delle molecole fragrantless cerosi. Assoluti si trovano di solito sotto forma di un liquido oleoso.

Calcestruzzo: materiali fragranti che sono stati estratti da materie prime mediante estrazione con solvente con idrocarburi volatili. Calcestruzzi solito contengono una grande quantità di cera per la facilità con cui i solventi dissolvono vari composti idrofobi. Poiché tali calcestruzzi sono solitamente ulteriormente purificato mediante distillazione o estrazione di solvente a base di etanolo. Calcestruzzi sono in genere sia solidi cerosi o resinosa o spesso liquidi oleosi.

Olio essenziale: materiali profumati che sono stati estratti da un materiale di base direttamente tramite distillazione o espressione ed ottenuti sotto forma di un liquido oleoso. Oli estratti attraverso l’espressione a volte sono chiamati oli di espressione.

Pomata: Una massa di grasso solido fragrante creato dal processo enfleurage, in cui vengono adsorbiti composti odorosi in materie prime in grassi animali. Pommades si trovano sotto forma di un solido oleoso e appiccicoso.

Tintura: materiali fragranti prodotti direttamente ammollo e infondendo materie prime in etanolo. Tinture sono tipicamente liquidi sottili.

Prodotti di diversi metodi di estrazione sono conosciute sotto nomi diversi, anche se i loro materiali di partenza sono uguali. Per esempio, fiori d’arancio di Citrus aurantium che hanno subito estrazione con solvente produce “fiori d’arancio in assoluto”, ma ciò che sono stati vapore distillato è conosciuto come “neroli olio”.

Composizione di profumi –

I composti odoranti sono una parte importante di molte industrie che vanno dai settori dei beni di lusso, servizi alimentari industrie, ai produttori di prodotti chimici domestici vari. Lo scopo di utilizzare composizioni di profumo o fragranza in questi settori è quello di influenzare i clienti attraverso il loro senso dell’olfatto e invogliarli ad acquistare il profumo o prodotti profumati. Come tale non vi è un notevole interesse nella produzione di una formulazione profumo che la gente troverà esteticamente gradevole.

Il profumiere-

Il lavoro di composizione di profumi che saranno venduti è lasciata il perito per la composizione di profumi o conosciuto nel settore dei profumi come il profumiere. Essi sono anche a volte indicato come affettuosamente “Nez” (francese per il naso) a causa della loro fine senso dell’olfatto e abilità nella composizione odore.

La composizione di un profumo di solito inizia con una breve dal datore di lavoro del profumiere o un cliente esterno. I clienti al profumiere o loro datori di lavoro, sono in genere case di moda o di rilevanti dimensioni dei vari settori industriali. Il profumiere poi passare attraverso il processo di miscelazione miscele profumo multipli e vendere la formulazione al cliente, spesso con modifiche della composizione del profumo.

La composizione profumo sarà poi sia utilizzato per migliorare un altro prodotto in qualità di fragranze funzionale (shampoo, make-up, detergenti, interni auto, ecc), o commercializzati e venduti direttamente al pubblico come un profumo fine.

Tecnica –

Anche se non c’è una singola tecnica “corretta” per la formulazione di un profumo, ci sono linee guida generali su come un profumo può essere costruito da un concetto. Anche se molti ingredienti non contribuiscono per l’odore di un profumo, profumi includere molti coloranti e antiossidanti per migliorare la vita di commerciabilità e di conservazione del profumo, rispettivamente.

Framework di base –

Oli profumati di solito contengono decine o centinaia di ingredienti e di queste sono in genere organizzati in un profumo per il ruolo specifico che giocherà. Questi ingredienti possono essere approssimativamente suddivise in quattro gruppi:

Profumi primari (Cuore): può essere costituito da uno o pochi ingredienti principali per un certo concetto, ad esempio “rosa”. In alternativa, gli ingredienti multipli possono essere utilizzati insieme per creare un profumo “astratto” primaria che non hanno una somiglianza con un ingrediente naturale. Ad esempio profumi, gelsomino e rosa sono comunemente miscele di fragranze floreali astratti. Cola flavourant è un buon esempio di un profumo astratto primaria.

Modificatori: Questi ingredienti alterano il profumo primario per dare il profumo un certo carattere desiderato: per esempio, esteri di frutta può essere incluso in un primario floreale per creare un fruttato floreale; Calone e profumi di agrumi possono essere aggiunti per creare un “fresco” floreale. Il profumo di ciliegio in ciliegio cola può essere considerato un modificatore.

Frullatori: Un folto gruppo di ingredienti che appianare le transizioni di un profumo tra i diversi “strati” o basi. Questi stessi possono essere utilizzate come componente principale del profumo primario. Comune degli ingredienti di miscelazione sono linalolo e Hydroxycitronellal.

Fissativi: Utilizzato per sostenere il profumo primario mediante un rafforzamento di esso. Molte resine, profumi di legno, ambra e basi sono utilizzati come fissativi.

La parte superiore, centrale e note di fondo di un profumo può avere diversi profumi primari e ingredienti di supporto. Oli fragranza del profumo vengono poi miscelati con alcool etilico e acqua, affinato in serbatoi per diverse settimane e filtrato attraverso le apparecchiature di elaborazione, rispettivamente consentire gli ingredienti aromatici nella miscela di stabilizzarsi e di rimuovere eventuali sedimenti e le particelle prima che la soluzione può essere riempito in le bottiglie di profumo.

Fragrance – Basi

Invece di costruire un profumo da “zero”, molti profumi e colonie moderni sono realizzati con basi fragranza o semplicemente basi. Ogni base è essenzialmente profumo modulare che è una miscela di oli essenziali e prodotti chimici aromatici, e formulato con un concetto semplice come “erba appena tagliata” o “succosa mela acerba”. Molti della linea Aqua Allegoria di Guerlain, con i loro concetti profumi semplici, sono buoni esempi di quali basi sono come fragranza del profumo.

Lo sforzo utilizzato in basi di sviluppo da società fragranza o profumieri singoli possono eguagliare quella di un profumo commercializzato, poiché sono utili perché sono riutilizzabili. In cima a sua riutilizzabilità, il vantaggio per l’uso delle basi per la costruzione sono molto numerosi:

Ingredienti con “difficile” o “molto forti” profumi che sono su misura in una base mista può essere più facilmente incorporati in un lavoro di profumo

Una base può essere profumo approssimazioni migliori di una certa cosa che l’estratto della cosa stessa. Ad esempio, una base fatta di incarnare il profumo di “fresco rosa rugiadosa” potrebbe essere una migliore approssimazione per il concetto profumo di una rosa dopo la pioggia rispetto alla semplice olio di rosa. Fiori i cui profumi non possono essere estratti, come gardenia o giacinto, sono composti da basi di dati derivati ​​dalla tecnologia spazio di testa.

Un profumiere può rapidamente sgrossare un concetto da un breve combinando più basi, allora presenti feedback. Livellamento i “bordi” del profumo può essere fatto dopo una risposta positiva.

Reverse Engineering –

Creazione di profumi attraverso il reverse engineering con tecniche analitiche quali la gas cromatografia-spettrometria di massa (GC / MS) può rivelare la formula “generale” per ogni profumo particolare. La difficoltà di analisi GC / MS è legato alla complessità degli ingredienti di un profumo. Ciò è dovuto in particolare alla presenza di oli essenziali naturali e altri ingredienti che consistono di miscele chimiche complesse. Tuttavia, “chiunque armato di buona GC / MS attrezzature e con esperienza nell’uso di questa apparecchiatura è possibile oggi, in pochi giorni, scoprire molto circa la formulazione di qualsiasi profumo … clienti e concorrenti in grado di analizzare la maggior parte dei profumi più o meno preciso.”

Profumi antichi o mal conservati in fase di questa analisi può essere difficile a causa della degradazione numerosi prodotti e le impurità che non siano imputabili alla ripartizione dei composti odorosi. Ingredienti e composti di solito può essere esclusa o identificati con gascromatografo (GC) smellers, che consentono di componenti chimici di identificare le singole sia attraverso le loro proprietà fisiche e il loro profumo. Reverse engineering di best-seller profumi nel mercato è una pratica molto comune nel settore dei profumi grazie alla relativa semplicità di operare attrezzature GC, la pressione per la produzione di profumi sul mercato, e la natura altamente lucrativo del mercato dei profumi.

Salute e le questioni ambientali –

Ingredienti aromatici, indipendentemente dalla origine naturale o sintetica, possono tutti causare problemi di salute o l’ambiente se usato o impiegato in quantitativi rilevanti. Sebbene le aree sono in fase di ricerca attiva, resta ancora molto da imparare su gli effetti delle fragranze sulla salute umana e l’ambiente.



Prove in riviste peer-reviewed indica che alcune fragranze possono causare reazioni asmatiche in alcuni soggetti, in particolare quelli con asma grave o atopica. Molti ingredienti aromatici può anche causare mal di testa, reazioni cutanee allergiche o nausea.

In alcuni casi, un uso eccessivo di profumi possono causare reazioni allergiche della pelle. Per esempio, acetofenone, acetato di etile [citazione necessaria] e acetone mentre è presente in molti profumi, sono anche noti o potenziali allergeni respiratori. Tuttavia questa può essere fuorviante, poiché il danno presentato da molti di questi prodotti chimici (naturali o sintetici) dipende dalle condizioni ambientali e della loro concentrazione in un profumo. Per esempio, linalolo, che è elencato come un irritante, provoca irritazione della pelle quando si degrada ai perossidi, tuttavia l’uso di antiossidanti in profumi o di riduzione in concentrazioni può impedire questo. Inoltre, il presente furanocumarine di estratti naturali di pompelmo o di sedano possono causare gravi reazioni allergiche e aumentare la sensibilità alle radiazioni ultraviolette.

Alcune ricerche sui composti aromatici naturali hanno dimostrato che molti contengono composti che causano irritazione della pelle. Tuttavia alcuni studi, come ad esempio la ricerca IFRA affermazione secondo cui opoponax è troppo pericoloso per essere utilizzato in profumeria, manca ancora un consenso scientifico. E ‘anche vero che a volte l’inalazione da solo può causare irritazione della pelle.

Cancerogenicità –

È scientificamente provato che la base di muschi azotati come muschio xilene può causare il cancro mentre gli ingredienti comuni, come certi policiclici muschi sintetici, possono disturbare l’equilibrio degli ormoni nel corpo umano (sistema endocrino). Alcuni aromatici naturali, come assoluti muschio di quercia, contiene allergeni e composti cancerogeni.

Tossicità –

Alcune sostanze chimiche presenti in profumi sono spesso tossici, almeno per insetti se non per gli esseri umani. Ad esempio, il Tricyclodecenyl etere composto di allile si trova spesso nei profumi sintetici e ha proprietà repellenti per insetti.



I muschi sintetici sono piacevoli in odore e relativamente poco costoso, in quanto tali, sono spesso impiegati in grandi quantità per coprire l’odore sgradevole di detersivi per bucato e molti prodotti per la pulizia personale. A causa del loro utilizzo su larga scala, diversi tipi di muschi sintetici sono stati trovati in grasso umano e latte, così come nei sedimenti e nelle acque dei Grandi Laghi.

Questi inquinanti possono rappresentare ulteriori per la salute e problemi ambientali quando entrano diete umane e animali.

Specie messa in pericolo –

Le richieste di materiali aromatici come il legno di sandalo, legno di agar, muschio ha portato alla messa in pericolo di queste specie, nonché traffici illegali e la raccolta.

Sicurezza regolamento –

L’industria dei profumi negli Stati Uniti non è direttamente regolata dalla FDA, invece la FDA controlla la sicurezza dei profumi attraverso i loro ingredienti e richiede che siano sottoposti a test per la misura in cui sono generalmente riconosciuto come sicuro (GRAS). A causa della necessità di tutela dei segreti commerciali, le aziende raramente danno la lista completa degli ingredienti, indipendentemente dalla loro effetti sulla salute. In Europa, a partire dal 11 marzo 2005, l’elenco obbligatorio di una serie di 26 fragranze allergizzanti riconosciute è stata eseguita. [33] L’obbligo di elencare questi materiali dipende dalla destinazione d’uso del prodotto finale. I limiti sopra del quale sono necessarie le allegens essere dichiarati sono 0,001% per i prodotti destinati a rimanere sulla pelle, e 0,01% di quelli destinati ad essere risciacquato. Questo ha portato molti profumi vecchi come chypres e classi fougère, che richiedono l’uso di estratto di muschio di quercia, di essere riformulato.

Preservare profumo –

Composti di fragranza in profumi si degrada o abbattere se non conservati in pr